Como cualquier automatización, el enfoque automático no siempre funciona a la perfección. A veces, el sistema de enfoque automático puede enfocar un área completamente diferente del encuadre que desea enfocar en su foto.
No nos malinterpretes: las cámaras DSLR y sin espejo de hoy pueden enfocar más rápido que nunca. Sin embargo, para crear fotografías verdaderamente creativas y artísticas, debes ajustar el enfoque tú mismo.
¿En qué casos el enfoque automático no funcionará correctamente?
Es posible que su cámara no pueda enfocar automáticamente cuando no hay suficiente luz o cuando fotografía sujetos de colores sólidos, como un perro marrón en un campo abierto. En este caso, la cámara simplemente no podrá determinar el punto a enfocar.
En tales situaciones, la lente se moverá hacia adelante y hacia atrás, tratando de fijar al menos algún punto. Si en este caso hay algún tipo de objeto en primer plano: un arbusto, una rama, etc., lo más probable es que la cámara lo enfoque.
Los sujetos en movimiento pueden ser muy difíciles de enfocar automáticamente. Para este tipo de fotografía, debe asegurarse de haber seleccionado el modo de enfoque correcto; esta es la única manera de tener la oportunidad de capturar imágenes hermosas, claras y nítidas.
¿Qué modos de enfoque debería utilizar y cuándo?
Lo primero que debe decidir es si desea utilizar el enfoque automático o cambiar al modo de enfoque manual. Hay varias situaciones en las que el enfoque manual es la mejor opción. Para asegurarse de que está trabajando en modo automático, asegúrese de que la lente esté configurada en AF, no en MF.
El enfoque automático ofrece dos modos diferentes, uno de los cuales debe instalarse en la cámara. Estos son AF de un solo disparo (Canon)/AF de servo único (Nikon) y AF AI Servo (Canon)/AF de servo continuo (Nikon). One-Shot/Single-Servo es la mejor opción para fotografiar objetos estacionarios. Después de que el sistema enfoque el objeto deseado, podrá tomar su fotografía de manera segura.
Como sugiere el nombre, en el modo AI Servo AF / Servo AF continuo, la cámara enfoca continuamente al sujeto; este modo es más conveniente para seguir el movimiento del sujeto. En este caso, podrás tomar una fotografía en cualquier momento, incluso si el sujeto está desenfocado. Esto está diseñado para un trabajo más rápido y productivo.
Muchas cámaras ofrecen otro modo de enfoque automático: AI Focus AF (Canon) o Auto AF (Nikon). En este modo, la cámara detecta automáticamente si el sujeto está quieto o en movimiento y cambia al modo apropiado en consecuencia.
No confunda elegir un modo de enfoque automático con elegir un área de enfoque, que también se puede configurar de forma automática o manual.
¿Cuál es la diferencia entre el modo de enfoque automático y el área de enfoque?
El modo de enfoque determina si cómo se enfocará la lente y el área de enfoque automático determina donde enfocará la cámara. Las áreas de enfoque pueden variar entre diferentes modelos y fabricantes de cámaras.
Al trabajar con una cámara, el fotógrafo tiene la oportunidad de elegir si enfocará un punto o varios. Mirando por el visor y presionando el botón del obturador hasta la mitad, verás cómo la cámara enfoca. Cuando te enfocas en un punto, puedes mover el punto.
¿Cuántos puntos AF deberías usar?
Todo depende de lo que estés filmando. Si configura el enfoque en varios puntos, la cámara selecciona automáticamente cuáles usar para enfocar el sujeto.
Al mismo tiempo, si el sujeto es lo suficientemente grande, es posible que no esté satisfecho con la forma en que enfoca la cámara. Por ejemplo, al fotografiar un monumento, la cámara puede enfocar las piernas de la estatua, mientras que le gustaría que el foco estuviera en la cara. Además, en este caso existe el riesgo de enfocar los objetos en primer plano mientras el sujeto está en segundo plano.
Al mismo tiempo, El enfoque automático multipunto puede ser más productivo al fotografiar un sujeto contra un fondo liso, por ejemplo, al fotografiar pájaros contra un cielo azul. Cuantos más puntos AF tenga una cámara, con mayor precisión enfocará y seguirá mejor al sujeto a medida que se mueve a través del encuadre. En otros casos, será preferible utilizar el enfoque multipunto.
De todos los puntos AF disponibles, punto central, proporciona la mejor precisión. Lo mejor es centrarse exactamente en este punto y luego, después de bloquear el enfoque, mover la cámara para crear una fotografía compositiva atractiva.
¿Cuándo utilizar el enfoque manual?
El enfoque manual puede resultar útil cuando la distancia focal permanece sin cambios. Por ejemplo, al fotografiar una carrera de autos, puede enfocar automáticamente la pista y luego, cuando el auto se acerque, cambiar al enfoque manual y, mientras sigue el auto, enfocar manualmente.
El enfoque manual también es la única opción cuando la cámara no puede concentrarse por sí sola. Algunas lentes le permiten ajustar constantemente el enfoque de su cámara manualmente sin tener que cambiar de manual a automático todo el tiempo.
Cómo enfocar con Live View
Live View enfoca bien en modo manual. Al cambiar al modo de enfoque automático, no espere milagros de su cámara.
Enfoque automático
El modo automático en Live View puede funcionar de manera diferente en cada modelo de cámara. La mayoría de las cámaras tienen capacidades de enfoque automático rápido y un modo más lento pero más preciso con capacidades de detección de rostros.
control manual
Live View ayuda con el enfoque manual, ya que puede usar la pantalla para acercar una parte de la pantalla y ajustar el enfoque. Esto es especialmente útil para fotografía de paisajes y macro. La tarea del fotógrafo es realizar ajustes muy precisos, ya que la diferencia entre nitidez y claridad puede ser significativa.
Todas las cámaras modernas tienen funciones de enfoque automático. Entonces, ¿por qué los fotógrafos siguen utilizando con tanta frecuencia el enfoque manual? ¿En qué circunstancias se utiliza y cómo trabajar con él? ¡Lea nuestra lección!
¿Cuándo podría ser necesario el enfoque manual?
Casos difíciles para el enfoque automático. Aunque los sistemas de enfoque automático han mejorado cada año, a veces todavía tienen problemas. Probablemente te hayas encontrado con una situación en la que la automatización simplemente no quiere centrarse en un lugar determinado. En cambio, comienza a “cazar”, enfocando la lente hacia adelante y hacia atrás, pero sin dar en el blanco. Veamos los principales casos difíciles para el enfoque automático.
- Centrarse en objetos translúcidos y de bajo contraste.. Intente centrarse en un techo blanco liso o fotografiar la superficie del cristal de una ventana. En tales casos, el enfoque automático puede fallar.
- Es posible que el enfoque automático no funcione cuando el sujeto está bloqueado por objetos en primer plano. El ejemplo más simple es fotografiar a un animal en un zoológico a través de una rejilla: el enfoque automático bien puede comenzar a "adherirse" a la rejilla. En lugar de torturar el sistema de enfoque automático, en tales condiciones es muy posible cambiar al enfoque manual.
Nikon D600 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor
Entre la modelo y yo hay un cristal translúcido (es esto lo que da brillo). Al disparar, el enfoque automático se "pegaba" periódicamente no a la cara, sino a las grietas del cristal.
Disparar con fuerte luz de fondo. Por ejemplo, al disparar contra una brillante puesta de sol o el sol del amanecer, descubrirá que el enfoque automático funcionará peor de lo habitual.
Tiroteo nocturno. Si el enfoque automático generalmente puede hacer frente a las condiciones de una noche urbana, al fotografiar paisajes con un cielo estrellado fuera de la ciudad, solo queda enfocar manualmente. El enfoque automático no te ayudará aquí.
Nikon D810 /Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor
Disparando al cielo estrellado. Si en casos anteriores aún se puede anular el enfoque automático y forzarlo a enfocar donde sea necesario, entonces en condiciones de oscuridad total definitivamente tendrás que ajustar la nitidez manualmente.
Uso de ópticas sin enfoque automático. Hay muchos lentes que no admiten funciones de enfoque automático. Entre ellos se encuentran tanto lentes antiguas que han dejado de fabricarse como ópticas bastante modernas. Muchos fotógrafos se interesan por la óptica antigua, ya que ofrecen una imagen única y "vintage". Afortunadamente, hay una gran cantidad de lentes que se pueden instalar en las cámaras SLR digitales modernas (incluso mediante adaptadores).
Nikon MF 50mm f/1.2 Nikkor: lente de enfoque manual súper rápido
La foto fue tomada con una vieja lente de retrato con enfoque manual. Estos objetivos se suelen utilizar para jugar con el bokeh, un efecto borroso interesante en la zona desenfocada.
Fotografía de paisajes. Al fotografiar paisajes, suele suceder que el primer plano (en el que normalmente se enfoca) se sitúa en la periferia del encuadre, donde no hay un solo punto de enfoque. Una opción de enfoque en esta área es utilizar el enfoque manual. Además, los fotógrafos avanzados suelen utilizar la distancia hiperfocal al fotografiar paisajes. Esto requiere enfocar la lente a una cierta distancia, y es más fácil hacerlo manualmente usando la escala de distancia de enfoque en la lente que usando el enfoque automático.
Fotografía macro. En fotografía macro, el enfoque automático es muy difícil. Esto sucede, en primer lugar, debido al hecho de que la profundidad de campo en la fotografía macro es extremadamente pequeña. El más mínimo cambio en la distancia entre la cámara y el sujeto (incluso unos pocos milímetros) provocará una pérdida de enfoque. En segundo lugar, cuanto más cerca esté el sujeto de la lente, más tendrán que moverse las lentes para enfocar, y esto ralentiza enormemente el enfoque automático. Por lo tanto, los fotógrafos prefieren enfocar manualmente cuando disparan macro, controlando completamente todo el proceso y eliminando así posibles errores automáticos. Al mismo tiempo, la fotografía macro se caracteriza por un método especial de enfoque: no girando el anillo de enfoque, sino acercando o alejando un poco la cámara del sujeto. Pero más sobre eso a continuación.
Nikon D600 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor (con anillos macro)
Cuanto más pequeño sea el objeto fotografiado, menor será la distancia de disparo requerida. Cuanto más corta sea la distancia de disparo, menor será la profundidad de campo y más difícil será que funcione el enfoque automático.
¿Cómo habilitar el enfoque manual?
En las cámaras básicas (por ejemplo, Nikon D3300, Nikon D5500), todo es simple: para hacer esto, debe colocar el interruptor AF/M (enfoque automático/manual) de la lente en la posición M.
En los modelos básicos (por ejemplo, Nikon D3300 y Nikon D5500), debe colocar el interruptor A/M en la posición M (Manual).
El enfoque automático ahora está desactivado. El enfoque se realizará girando el anillo de enfoque de la lente (resaltado en azul).
Las cámaras avanzadas (comenzando con la Nikon D7200) tienen dos interruptores de enfoque automático: tanto en la lente como en la cámara. ¿Cómo utilizarlos correctamente? Si la cámara está equipada con una lente AF-S equipada con un motor de enfoque ultrasónico (la mayoría de las lentes Nikon están equipadas con él), será suficiente mover solo el interruptor de la lente a la posición "M".
Tenga en cuenta que si desactiva el enfoque automático con la palanca de la cámara y deja el interruptor de la lente en la posición "A", puede romper la unidad de enfoque automático y será necesario enviar la lente a reparar. La excepción son las lentes que tienen un modo de enfoque automático con ajuste manual; en este caso, el interruptor de enfoque automático y enfoque manual en la lente se verá como M/A-M. Este modo se analizará con más detalle a continuación. Si utiliza un objetivo AF (y no un objetivo AF-S), entonces es obligatorio cambiar la palanca de la cámara: después de todo, dichos objetivos están conectados físicamente a la cámara mediante un accionamiento de enfoque tipo "destornillador". Y para apagar esta unidad, debes girar esta palanca.
En resumen: cuando se utilizan objetivos AF-S, es mejor utilizar el interruptor del objetivo. Y cuando utilice lentes AF "destornillador", primero debe cambiar la palanca de la cámara.
¿Cómo saber qué unidad de enfoque automático tiene su lente: AF-S o AF? Para ello basta con mirar su nombre completo.
Lente motorizada AF-S: Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor
Cuando trabaje con lentes AF-S, para habilitar el enfoque manual, simplemente gire el interruptor del lente a la posición deseada.
Lente equipada con un destornillador AF: Nikon 50mm f/1.8D A. F. Nikkor. Cuando utilice dichos lentes, debe utilizar el interruptor de la cámara.
Ahora la cámara enfocará solo manualmente; para hacer esto, debe girar el anillo de enfoque de la lente. Tenga en cuenta que el anillo de enfoque en diferentes modelos de lentes puede estar ubicado en diferentes lugares del cilindro del objetivo: un poco más cerca de la cámara o un poco más lejos. Además, el anillo de enfoque no debe confundirse con el anillo de zoom del objetivo (con su ayuda “acercamos y alejamos” la imagen).
Métodos de enfoque manual
Así sabemos cuándo puede ser necesario el enfoque manual. Ahora descubramos qué métodos de enfoque manual existen.
Enfocar a una distancia específica
Quizás el método de enfoque más sencillo, especialmente si su objetivo está equipado con una escala de distancia de enfoque. Simplemente establezca la distancia deseada en esta escala y listo: la nitidez estará en la distancia seleccionada. Este método es muy adecuado para la fotografía de paisajes cuando es necesario hacer zoom a una distancia hiperfocal o al infinito. Aquí es donde probablemente termina el ámbito de aplicación de este método. Al centrarse en el “infinito” todo es simple: es necesario cuando los objetos están muy lejos de nosotros.
¿A qué distancia comienza el “infinito” para una lente? Todo depende de la distancia focal del objetivo. Cuanto mayor es la distancia focal, más lejos está el “infinito”. Normalmente hablamos de decenas de metros. En el caso de la óptica gran angular podemos hablar de varios metros. Pero, ¿qué hacer si el sujeto está cerca de nosotros, pero al mismo tiempo quieres enfocar todo el encuadre sin desenfocar el fondo? Aquí es donde la distancia hiperfocal viene al rescate. La distancia hiperfocal es la distancia a la que, al enfocar, todo, desde la mitad de esta distancia hasta el infinito, caerá en la profundidad de campo.
La distancia hiperfocal dependerá de la distancia focal del objetivo y del valor de apertura al que estés disparando. ¿Cómo calcular la distancia hiperfocal? Existe una fórmula especial para ello, que puede encontrar en nuestro artículo especial sobre trabajo avanzado con profundidad de campo. Pero es más fácil utilizar programas de calculadora especiales para esto. Están disponibles en Internet y también se han lanzado aplicaciones especiales para teléfonos inteligentes. Éstos son algunos de ellos:
Tiene sentido utilizar la distancia hiperfocal al fotografiar paisajes, cuando se trabaja con óptica gran angular, donde proporcionará una ganancia significativa en la profundidad de campo, lo que le permitirá utilizarla de la forma más racional posible.
Enfocar a distancia no le permitirá enfocar con mucha precisión, solo aproximadamente. Esto significa que este método no es adecuado para realizar retratos o reportajes con la apertura abierta.
Enfoque horizontal a distancia hiperfocal
Enfocar cambiando la distancia de disparo
Este método se utiliza a menudo al realizar fotografías macro. Cada lente tiene una distancia mínima de enfoque. ¿Por qué no elegirlo? Ahora que la lente está configurada a la distancia mínima de disparo, simplemente movemos la cámara hacia el sujeto a la distancia deseada. Sosteniendo el dispositivo en nuestras manos, podemos moverlo ligeramente hacia atrás o hacia adelante para captar el foco en el encuadre.
Enfocar usando el visor y el telémetro de la cámara
Las modernas cámaras SLR de Nikon están equipadas con un mecanismo especial que puede indicarle al fotógrafo qué está actualmente enfocado y dónde girar el anillo de enfoque para enfocar lo que está enfocado. Averigüemos cómo funciona.
En el visor del dispositivo (en la esquina inferior izquierda), puede observar los símbolos que se muestran a continuación. También aparecen durante el enfoque automático, pero serán más útiles al enfocar manualmente la lente.
Símbolos para el proceso de enfoque en el visor:
| enfocado | |
| La lente está enfocada más cerca de lo necesario. | |
| La lente está enfocada más de lo necesario. | |
(brillante) |
La automatización no puede determinar la precisión del enfoque. Esto sucede cuando no hay suficiente iluminación o cuando se intenta apuntar a un objeto muy uniforme y de bajo contraste (por ejemplo, un techo blanco). En este caso, intente combinar el punto de enfoque en el visor con algún objeto contrastante en su encuadre futuro. |
Para enfocar de esta manera, primero debe seleccionar el punto de enfoque deseado en el visor de la cámara. Aquí es donde funcionará el telémetro. Ahora, centrándose en las flechas izquierda y derecha, gire el anillo de enfoque en la dirección adecuada hasta que el círculo se ilumine en el visor. Listo: ¡estás concentrado!
Las DSLR Nikon Junior (Nikon D3300, Nikon D5500) utilizan un esquema de operación de telémetro simplificado. No hay flechas hacia la derecha o hacia la izquierda, solo un círculo para confirmar el enfoque. Para enfocar manualmente en estas cámaras, simplemente gire el anillo del objetivo hasta que se ilumine el mismo círculo en el visor.
Este método de enfoque es muy preciso. Por lo tanto, también es adecuado para trabajar con aberturas abiertas. Con su ayuda, es conveniente realizar retratos con óptica "portátil".
Centrándose en la pantalla Live View
El modo Live View ofrece una forma muy interesante, rápida y precisa de enfocar manualmente. Al enfocar manualmente a través de Live View, el fotógrafo puede ampliar el área deseada de la imagen y este fragmento ampliado se puede utilizar para enfocar de forma ideal. En mi opinión, este método proporciona el enfoque más preciso. Además, podemos controlar la nitidez del encuadre antes de disparar, mientras que en el visor la situación con la nitidez no se nota tanto: hay que forzar mucho la vista para entender qué es nítido en el encuadre y qué no.
Entonces, encienda la pantalla Live View, seleccione el área del marco que ampliaremos y haga clic en el botón con una lupa (tal como lo hacemos cuando vemos imágenes capturadas). Después de esto solo queda girar el anillo de enfoque de la lente, enfocando la pantalla del dispositivo. A menudo utilizo este método en las situaciones más difíciles, incluso cuando hago retratos con lentes de retrato rápidos. Durante este tipo de disparos, la profundidad de campo puede ser de unos pocos milímetros, lo que significa que el enfoque debe ser perfectamente preciso. Dado que en un retrato el enfoque se centra en los ojos, uso Live View para acercar el área del encuadre con los ojos del modelo y enfocar.
Enfoque automático con ajuste manual. Modo M/A
Algunos objetivos Nikon pueden funcionar en un modo muy interesante, combinando enfoque automático y manual. En algunos objetivos, en lugar del cambio habitual entre enfoque automático manual y automático, puedes encontrar un interruptor M/A-M.
En este modo, manteniendo presionado el botón del obturador hasta la mitad, puedes tomar el control del enfoque en cualquier momento. Tan pronto como gire el anillo de enfoque, el enfoque automático se apagará y podrá enfocar. Esto resulta útil cuando desea ajustar un poco manualmente el enfoque antes de disparar. Digamos que la cámara no puede enfocar y la lente "recorre" hacia adelante y hacia atrás en busca de nitidez. En este punto, puedes tomar el control inmediatamente, enfocando la lente donde la necesites, sin perder tiempo cambiando al modo de enfoque manual.
Errores comunes asociados con el enfoque manual
Cambiar la distancia de disparo después de enfocar. Recuerde que cuando cambie la distancia de disparo, se perderá el enfoque. Basta con que usted (o el sujeto) se acerque o retroceda (aunque sea un poco) para que se pierda el enfoque. Esto es especialmente crítico cuando se dispara con poca profundidad de campo: retratos, macro... Después de haber enfocado manualmente, no lo dudes: ¡dispara de inmediato! Recuerde que cada nueva toma requerirá un nuevo enfoque de su parte.
Seleccionar el enfoque manual cuando no es apropiado. Sin saber cómo configurar el sistema de enfoque automático, muchos fotógrafos novatos, cuando fotografían escenas difíciles, simplemente lo apagan e intentan enfocar manualmente. Rara vez surge algo exitoso de esto. El enfoque manual no es muy adecuado para escenas dinámicas, reportajes, deportes y retratos. Recuerde que a menudo es mejor poder configurar el enfoque automático, comprender sus modos de funcionamiento y seleccionar puntos de enfoque que cambiar al enfoque manual.
La arrogancia del fotógrafo más una óptica de alta apertura sin enfoque automático. El principal error de muchos fotógrafos novatos es creer que enfocar manualmente es fácil. Esta idea errónea es la razón por la que compran todo tipo de lentes de alta apertura (soviéticas, por ejemplo) con enfoque manual. Dicen, ¿por qué pagar por una costosa lente para retratos con enfoque automático cuando por tres centavos puedes comprar una excelente lente para retratos con enfoque manual? Debido a tal arrogancia del fotógrafo, el resultado de la fotografía puede ser de 2 a 3 fotogramas nítidos de cada cien. La razón es que en el visor de la cámara será completamente invisible si enfocaste o fallaste. La precisión del enfoque a través del visor sólo puede estimarse de forma muy aproximada. "Pero antes, los fotógrafos de alguna manera enfocaban con esta óptica", puede decir el lector. Debe comprender que antes existían diferentes cámaras, más adecuadas para el enfoque manual. Ellos (o mejor dicho, sus visores) estaban equipados con pantallas de enfoque especiales que podían aumentar significativamente la precisión del enfoque manual. Y en aquellos tiempos los requisitos técnicos para las fotografías eran menores, por lo que rara vez se prestaba atención a los pequeños fallos de enfoque.
Un error de enfoque típico cuando se trabaja con ópticas manuales de alta apertura. En el visor el gato parecía bastante nítido. Como puede ver, de hecho, está lejos de ser nítido.
El enfoque manual con ópticas de alta apertura es difícil y requiere mano firme y nervios fuertes por parte del fotógrafo. En mi opinión, el enfoque manual con una lente rápida es más conveniente en el modo Live View con zoom. En general, definitivamente recomiendo usar lentes con enfoque automático para tomar retratos.
En lugar de una conclusión
Aprender a enfocar manualmente es una habilidad importante para un fotógrafo. Le ayudará en situaciones de disparo difíciles y cuando dispare con equipos sin enfoque automático. Espero que este artículo te haya ayudado a familiarizarte con el tema del enfoque manual. Aprender a concentrarse de forma rápida y precisa de forma manual requiere práctica y entrenamiento. ¡No te niegues el placer de realizar un paseo fotográfico! No sea un abogado para su trabajo, sino un crítico: ¡entonces cada vez será mejor y de mayor calidad!
Este capítulo está destinado principalmente a aquellos que han pasado de una jabonera a una DSLR. El enfoque automático de una cámara compacta es bastante fácil de usar: casi siempre tiene una función de detección de rostros, lo que permite al fotógrafo no prestar atención a la elección del punto de enfoque; el enfoque automático apuntará hacia donde sea necesario. Incluso si el enfoque automático de la cámara de apuntar y disparar falla un poco, no da miedo: la profundidad de campo casi siempre es bastante grande y los objetos salen claramente desde 1,5 metros hasta el infinito (por supuesto, a menos que el enfoque automático entre por error en la macro). zona, en cuyo caso todo quedará borroso). La única tarea de un fotógrafo aficionado es eliminar un error grave de enfoque automático y listo, las fotografías resultan claras.
Con una DSLR no todo es tan sencillo. La profundidad de campo es mucho menor que la de una cámara de apuntar y disparar, y sólo aquellos objetos en los que se enfoca automáticamente son “absolutamente nítidos”. Todo lo que está más cerca y todo lo que está más lejos se desdibuja en un grado u otro. Sin embargo, gracias a la capacidad de controlar la profundidad de campo en un dispositivo con una matriz grande, es posible lograr un efecto de "apuntar y disparar", cuando todo es nítido, tanto el primer plano como el fondo.
Otra dificultad surge de dos modos de enfoque completamente diferentes: a través del visor y en la pantalla (liveview). Por lo general, en las instrucciones no está escrito qué modo es mejor usar.
¡Pero eso no es todo! También es aconsejable comprender una función como la elección del punto de enfoque, ya que la máquina no siempre comprende correctamente nuestra idea y enfoca obstinadamente en el lugar equivocado (por ejemplo, cuando disparamos a través de un cristal, queremos enfocar al infinito, pero la máquina automática enfoca obstinadamente la lente sobre el polvo del cristal).
Entonces, consideremos en orden todas las cuestiones relacionadas con el uso eficaz del enfoque automático DSLR.
¿Qué es mejor: LiveView o visor?
La imagen ingresa al visor del espejo al ser reflejada en el espejo y pasar a través de un pentaprisma (algunos dispositivos tienen un pentaespejo), por lo que el visor permite al fotógrafo ver "a través de la lente". El modo LiveView (visualización en vivo) implica mostrar una imagen en la pantalla LCD de la cámara, es decir, muestra lo que "ve" la matriz. No hay diferencia en la calidad de las fotografías, pero cada uno de estos modos de visualización tiene características que debes conocer para aprovechar al máximo tu cámara.
Cuando se trabaja en modo LiveView, disparar con una DSLR no es diferente de disparar con una cámara de apuntar y disparar. A primera vista, esto resulta cómodo y familiar, razón por la cual este tipo de fotografía es el preferido por un número importante de fotógrafos SLR novatos. Pero, de hecho, LiveView tiene muchas más desventajas que ventajas. Intentemos enumerarlos...
Creo que estas tres razones son suficientes para reconsiderar su actitud hacia el modo LiveView. Sin embargo, si se implementa este modo, todavía es necesario para algo, ¿verdad? ¿Cuándo es preferible utilizar LiveView a utilizar un visor de espejo?
- Disparar desde un trípode. El modo LiveView es indispensable si la altura del trípode es mayor o menor que tu altura. Si utiliza un visor de espejo, en el primer caso tendrá que ponerse de puntillas para mirar por el visor, en el segundo tendrá que inclinarse hacia atrás o incluso gatear sobre su estómago si dispara a una altura muy baja. punto. Lo mismo se aplica al disparar sin trípode, por ejemplo, sosteniendo la cámara muy por encima de usted (por encima de las cabezas de la multitud); en este caso, el disparo se realiza a ciegas y el porcentaje de defectos es muy alto. Habilitar LiveView le permitirá sentirse mucho más cómodo en este caso y al menos ver de alguna manera lo que hay en el marco.
- Usando el enfoque manual. Esto es especialmente cierto cuando se utilizan ópticas sin enfoque automático, entre las que se encuentran algunas gafas muy interesantes. La mayoría de las cámaras de aficionados tienen un visor réflex relativamente pequeño y apuntarlo manualmente puede resultar muy problemático. LiveView tiene una característica excelente: ampliar el fragmento central. Esto le permitirá enfocar manualmente la primera vez y con una precisión muy alta.
- Histograma en vivo, reglas, nivel de exposición.. Cuando se usa LiveView, se pueden mostrar cosas muy útiles en la pantalla: una cuadrícula con la que es conveniente alinear la línea del horizonte (algunos dispositivos muestran un "nivel"), un histograma que le permite evitar la aparición de áreas sobreexpuestas y subexpuestas. . Puede leer más sobre estas cosas en el Fotolibro, capítulo Exposición, velocidad de obturación, apertura.
Algunos fotógrafos "pretenciosos" creen que estas funciones son "para tontos" y no recomiendan su uso porque supuestamente "embotan el cerebro". Personalmente no estoy de acuerdo con ellas; estas funciones pueden resultar muy útiles, ya que permiten obtener fotografías normales a la primera, y no a la décima. Después de todo, ¿qué diferencia tiene para el espectador cómo se obtuvo un fotograma determinado?
Si lo intentas, podrás recordar algunas otras ventajas de LiveView sobre un visor de espejo, pero está claro que en algunos casos el modo LiveView puede resultar muy útil.
Entonces, ¿qué es mejor usar: el visor o LiveView? En la mayoría de los casos es mejor utilizar visor de espejo, ya que la velocidad de la cámara es mucho mayor y el consumo de energía es menor. Si hablamos de disparar tranquilamente desde un trípode, utilizando ópticas sin enfoque automático, así como de disparar en condiciones difíciles (por ejemplo, contra el sol), Modo Vista en vivo hará que el proceso de filmación sea más cómodo y productivo, principalmente porque verá el resultado aproximado en la pantalla con anticipación y, si algo sucede, podrá realizar los ajustes necesarios en la configuración. Tendrá que pagar por la comodidad con un mayor consumo de energía y una baja velocidad de enfoque automático.
Usando el visor DSLR
Entonces, acordamos que en las tomas diarias usaremos un visor de espejo para aprovechar al máximo las capacidades de velocidad de la DSLR. Sin embargo, hay una cosa que hay que resolver: cómo configurar el sistema de enfoque automático para que funcione de la forma más rápida y predecible posible.
Si miras por el visor, puedes ver pequeños cuadrados en la pantalla de enfoque. Están ubicados en los lugares donde se encuentran los sensores de enfoque. De forma predeterminada, la automatización de la cámara determina en qué sensores enfocar. La lógica es simple: el enfoque se centra en el objeto más cercano que golpea el sensor de enfoque. ¿Qué tipos de sensores de enfoque existen?
Los sensores de enfoque más precisos se colocan en el centro del marco (en forma de cruz, doble cruz), los sensores lineales ocupan un lugar en la periferia del marco.
Para simplificar, utilizaremos una pequeña cantidad de sensores de enfoque. Esta disposición de sensores de enfoque se encontraba en la primera cámara SLR digital económica, la Canon EOS 300D. Los dispositivos modernos tienen muchos más sensores de enfoque, pero el panorama general no ha cambiado: hay sensores en forma de cruz en el centro y lineales en la periferia.
Si la elección del sensor de enfoque automático se deja en manos de la automatización de la cámara, al enfocar se sondean todos los sensores, tanto centrales como periféricos, y en base a estos datos se toma una decisión sobre qué objeto enfocar. Este esquema casi siempre funciona correctamente, pero a veces surgen “situaciones controvertidas”. Por ejemplo, si hay objetos en primer plano y en segundo plano que son equivalentes desde el punto de vista de la automatización, el enfoque automático comienza a "barrer" entre ellos (en la jerga fotográfica, "gatear"), y esto continúa hasta que la automatización decide en qué centrarse. Quiso la suerte que al enfoque automático le guste arrojar esos números en el momento más inoportuno, lo que puede enfurecer al fotógrafo :) ¿Cómo lidiar con esto?
Es lógico suponer que si fuerza el enfoque en un solo sensor, el enfoque automático será mucho más predecible: apuntará al objeto ubicado debajo del sensor seleccionado sin dudarlo. En cualquier DSLR puedes configurar el sensor que se utilizará para enfocar. ¿Qué sensor deberías elegir?
Las opiniones están divididas sobre este tema. Algunas personas prefieren elegir un sensor dependiendo de la ubicación del sujeto en el encuadre:
Este enfoque es conveniente al disparar desde un trípode, cuando primero compone el encuadre y luego enfoca y dispara.
Si necesita actuar rápidamente, es inconveniente elegir el punto de enfoque cada vez, por lo que muchos fotógrafos actúan de la siguiente manera: establezca el punto de enfoque forzado enfoque del punto central(recordamos que el sensor central es el más rápido y preciso), fijan el enfoque en el objeto deseado presionando hasta la mitad el botón del obturador, y luego componen el encuadre para que el objeto ocupe la posición deseada, de acuerdo, por ejemplo , con la regla de los tercios. Veamos un ejemplo concreto...
Supongamos que decidimos fotografiar este paisaje:
Hay un objeto bastante oscuro en el centro del encuadre que es posible que el enfoque automático no pueda enfocar. Pero a la derecha, exactamente a la misma distancia de nosotros, hay una zona mucho más contrastante, a la que, sin duda, se dirigirá el enfoque automático muy rápidamente.
¿Qué estamos haciendo? Apunte el punto central hacia un objeto contrastante y presione el botón del obturador hasta la mitad:
El enfoque automático enfocó rápidamente y nos dio confirmación en forma de una señal sonora y resaltando el punto de enfoque. Sin soltar el botón, movemos la cámara para que la composición coincida con nuestra intención creativa:
Mientras mantengamos el botón del obturador a medio pulsar el enfoque automático queda bloqueado. Una vez que el marco esté compuesto correctamente, presione el botón hasta el fondo. ¡El obturador se dispara y la foto está lista!
El método descrito anteriormente es muy conveniente cuando se dispara con la computadora de mano y el fotógrafo aficionado lo lleva muy rápidamente a la automatización total: apuntamos al objeto deseado, lo presionamos hasta la mitad, componemos el encuadre según sea necesario y presionamos el botón. Además, este método es el más rápido y preciso.
A pesar de todas sus ventajas, el enfoque del punto central tiene una serie de limitaciones. Aparecen con mayor frecuencia al disparar a distancias muy cercanas con poca profundidad de campo. Digamos que tomamos un primer plano de una flor. Lo colocamos en el centro del encuadre, enfocamos, compusimos el encuadre y presionamos el obturador. Pero luego, para nuestra decepción, descubrimos que la nitidez ha perdido un poco. ¿Por qué? Miremos las fotos...
1. Enfoque
Existe tal concepto punto nodal. Este es el punto donde se cruzan los rayos de luz que atraviesan la lente. Si el eje de rotación coincide con el punto nodal, entonces el objeto permanecerá enfocado. La posición del punto nodal no tiene nada que ver con el lugar donde está acoplado el trípode a la cámara. | 2. Cambio y disparador
En la práctica, girar la cámara estrictamente alrededor del punto nodal sólo es posible cuando se utiliza un cabezal de trípode especial, en el que se puede establecer la posición para una lente específica. Si gira la cámara en sus manos o en un trípode normal, esto causará paralaje: un cambio en el plano de enfoque, debido a esto, se puede perder la nitidez del objeto deseado. |
Afortunadamente, este paralaje se observa sólo cuando se dispara con una profundidad de campo muy pequeña, por ejemplo, durante la fotografía macro. Pero ya hemos acordado que para fotografía macro es mejor utilizar LiveView y enfoque manual y, si es posible, un trípode. En otros casos, se puede ignorar el paralaje.
El sistema de enfoque automático de la cámara ajusta la lente para enfocar al sujeto y puede marcar la diferencia entre una toma clara y una oportunidad perdida. A pesar de la aparente obviedad de la tarea de “nitidez en el punto de enfoque”, el trabajo oculto necesario para enfocar, desafortunadamente, está lejos de ser tan simple. Este capítulo está diseñado para mejorar la calidad de su fotografía al brindarle una comprensión de cómo funciona el enfoque automático, permitiéndole aprovecharlo al máximo y evitar sus deficiencias.
Nota: El enfoque automático (AF) funciona utilizando los sensores de contraste de la cámara ( FA pasiva), o enviando una señal para iluminar o estimar la distancia a un objeto ( FA activa). La FA pasiva se puede lograr mediante métodos contrastando o fase detector, pero ambos métodos dependen del contraste para lograr un enfoque automático preciso; por lo tanto, para los efectos de este capítulo, se consideran cualitativamente idénticos. A menos que se indique lo contrario, este capítulo cubre el enfoque automático pasivo. También veremos el método de haz de asistencia AF activo hacia el final.
Concepto: sensores de enfoque automático
Los sensores de enfoque automático de la cámara están ubicados en diferentes partes del campo de visión de la imagen y son el sistema completo detrás de lograr un enfoque nítido. Cada sensor Mide el enfoque relativo a partir de cambios en el contraste. en el área correspondiente de la imagen, y se considera que el contraste máximo corresponde a la nitidez máxima.
| Cambio de enfoque: | Difuminar | Medio enfoque | Nitidez | |
400% |
 Histograma del sensor |
|||
Los conceptos básicos del contraste de imágenes se tratan en el capítulo sobre histogramas de imágenes.
Nota: Muchas cámaras digitales compactas utilizan el propio sensor de imagen como sensor de contraste (utilizando una técnica llamada AF de contraste) y no necesariamente tienen múltiples sensores AF discretos (que son más comunes cuando se utiliza AF de detección de fase). El diagrama anterior ilustra el método AF de contraste; El método del detector de fase es diferente, pero también se basa en el contraste como criterio para el enfoque automático.
El proceso de enfoque funciona en términos generales de la siguiente manera:
- El procesador de enfoque automático (AFP) cambia ligeramente la distancia de enfoque.
- La AFP lee el sensor AF y evalúa cómo y cuánto ha cambiado el enfoque.
- Utilizando la información del paso anterior, AFP ajusta la lente a la nueva distancia de enfoque.
- La AFP repite los pasos anteriores secuencialmente hasta lograr un enfoque satisfactorio.
Todo el proceso suele tardar una fracción de segundo. En casos difíciles, es posible que la cámara no logre un enfoque satisfactorio y comenzará a repetir el proceso anterior, lo que significa que el enfoque automático fallará. Este es un caso terrible de "búsqueda de enfoque", donde la cámara mueve constantemente el enfoque hacia adelante y hacia atrás sin lograr enfocar. Sin embargo, esto no significa que sea imposible centrarse en el sujeto seleccionado. La siguiente sección examina casos y causas de falla del enfoque automático.
Factores que afectan el enfoque automático
El sujeto que estás fotografiando puede tener un gran impacto en el éxito del enfoque automático, a menudo más que las diferencias entre los modelos de cámara, lentes o configuraciones de enfoque. Los tres factores más importantes que afectan el enfoque automático son el nivel de luz, el contraste del sujeto y el movimiento de la cámara o del sujeto.
A la izquierda se muestra un ejemplo que ilustra la calidad de varios puntos focales; Pase el cursor sobre la imagen para ver las ventajas y desventajas de cada punto focal.
Tenga en cuenta que todos estos factores están interrelacionados; en otras palabras, el enfoque automático se puede lograr incluso en un sujeto con poca luz si tiene un alto contraste, y viceversa. Esto tiene implicaciones importantes para la elección del punto de enfoque automático: elegir un punto de enfoque que esté en un borde nítido o en una textura fuerte ayudará a lograr un mejor enfoque automático, en igualdad de condiciones.
El ejemplo de la izquierda se diferencia favorablemente en que los mejores puntos de enfoque automático coinciden con la posición del sujeto. El siguiente ejemplo es más problemático porque el enfoque automático funciona mejor en el fondo que en el sujeto. Pase el cursor sobre la imagen a continuación para resaltar áreas de buen y mal rendimiento del enfoque automático.
En la foto de la derecha, si enfoca fuentes de luz que se mueven rápidamente detrás de un sujeto, el sujeto en sí puede quedar desenfocado si la profundidad de campo es poca (como suele ser el caso cuando se dispara en condiciones de poca luz como las de mostrado).
De lo contrario, centrarse en la iluminación externa del sujeto podría ser el mejor enfoque, excepto que esta iluminación cambia rápidamente de ubicación e intensidad dependiendo de la posición de las fuentes de luz en movimiento.
Si no es posible enfocar la cámara en la iluminación externa, se puede seleccionar un punto de enfoque con menos contraste (pero más estático y bastante bien iluminado) en las piernas del modelo o en las hojas del suelo a la misma distancia que el modelo.
Sin embargo, la elección anterior se complica por el hecho de que a menudo es necesario realizarla en una fracción de segundo. En las secciones correspondientes hacia el final de este capítulo se cubrirán técnicas adicionales de enfoque automático específicas para sujetos estáticos y en movimiento.
Número y tipo de puntos de enfoque automático
La estabilidad y flexibilidad del enfoque automático son principalmente el resultado del número, la posición y el tipo de puntos de enfoque automático disponibles en un modelo de cámara determinado. Las cámaras DSLR de gama alta tienen 45 puntos de enfoque automático o más, mientras que otras cámaras pueden tener incluso un solo punto central. A continuación se muestran dos ejemplos de ubicaciones del sensor AF:
Los ejemplos de la izquierda y la derecha son cámaras Canon 1D MkII y Canon 50D/500D, respectivamente.
Para estas cámaras, el enfoque automático no es posible con aperturas inferiores a f/8,0 y f/5,6.
Nota: el sensor se llama "vertical" solo porque detecta contraste
a lo largo de una línea vertical. La ironía es que tal sensor, como consecuencia,
Detecta mejor las líneas horizontales.
Para las cámaras DSLR, la cantidad y la precisión de los puntos de enfoque automático también pueden variar según la apertura máxima de la lente utilizada, como se muestra arriba. Este es un factor importante al elegir una lente: incluso si no planeas usar la apertura máxima de la lente, aún puede ayudar a la cámara a lograr una mayor precisión de enfoque automático. Además, dado que el sensor AF central es casi siempre el más preciso, para sujetos descentrados suele ser mejor utilizar ese sensor para lograr el enfoque primero (antes de recomponer).
Múltiples sensores AF pueden funcionar simultáneamente para una mayor confiabilidad o individualmente para una mayor flexibilidad, dependiendo de la configuración de la cámara seleccionada. Algunas cámaras también tienen "AutoGRIP", una opción para fotografías grupales que garantiza que todos los puntos del grupo de enfoque tengan un grado de enfoque aceptable.
Modos AF: Continuo (AI SERVO) o Un disparo (ONE SHOT)
El modo de enfoque más compatible con la cámara es el enfoque único, que es más adecuado para imágenes estáticas. Este modo es propenso a errores de enfoque en sujetos que se mueven rápidamente porque no está diseñado para el movimiento y puede dificultar que el visor siga a los sujetos en movimiento. El enfoque único requiere lograr el enfoque antes de poder tomar la fotografía.
Muchas cámaras también admiten un modo de enfoque automático que adapta continuamente la distancia de enfoque para sujetos en movimiento. Las cámaras Canon llaman a este modo "AI Servo" y las cámaras Nikon lo llaman enfoque "Continuo". El modo de seguimiento funciona sobre la base de una suposición sobre la ubicación del objeto en el siguiente momento en el tiempo basándose en el cálculo de la velocidad del objeto basándose en los datos del enfoque anterior. Luego, la cámara enfoca a la distancia prevista con un avance para tener en cuenta la velocidad de obturación (el retraso entre presionar el obturador y el inicio de la exposición). Esto aumenta significativamente la probabilidad de enfocar correctamente los objetos en movimiento.
A continuación se muestran ejemplos de velocidades máximas de seguimiento para varias cámaras Canon:
Los valores son válidos para un contraste e iluminación ideales al utilizar la lente.
Canon 300 mm f/2.8 IS L.
El gráfico anterior se puede utilizar para aproximar las capacidades de otras cámaras. Los límites de velocidad de seguimiento reales también dependen de qué tan desigual sea el movimiento del sujeto, el contraste y el brillo del sujeto, el tipo de lente y la cantidad de sensores AF utilizados para el seguimiento. También tenga en cuenta que el uso del seguimiento de enfoque puede reducir significativamente la duración de la batería de su cámara, así que úselo solo cuando sea necesario.
Haz de asistencia AF
Muchas cámaras vienen con un haz de asistencia AF, ya sea visible o infrarrojo, que se utiliza en el método de enfoque automático activo. Esto puede resultar muy útil en situaciones en las que el sujeto no está bien iluminado o no tiene suficiente contraste para enfocar automáticamente, aunque utilizar el haz de asistencia también tiene sus inconvenientes, ya que el enfoque automático es mucho más lento en este caso.
La mayoría de las cámaras compactas utilizan una fuente de luz infrarroja incorporada para operar el AF, mientras que las cámaras DSLR suelen utilizar un flash incorporado o externo para iluminar al sujeto. Cuando se utiliza el flash auxiliar, puede resultar difícil lograr el enfoque automático si el sujeto se mueve notablemente entre los flashes. Por lo tanto, se recomienda el uso de iluminación auxiliar sólo para objetos estacionarios.
En la práctica: capturar movimiento
El enfoque automático casi siempre funcionará mejor al capturar acción en modo AI servo o continuo. El rendimiento del enfoque se puede mejorar considerablemente si la lente no tiene que buscar en una amplia gama de distancias de enfoque.
Quizás la forma más universal de lograrlo sea Enfoque previamente la cámara en el área donde espera que aparezca un objeto en movimiento.. En el ejemplo del ciclista, el preenfoque podría colocarse al costado de la carretera, ya que el ciclista probablemente aparecerá cerca.
Algunas lentes para cámaras SLR tienen un interruptor de distancia mínima de enfoque; configurarlo a la distancia máxima posible (a la que el sujeto nunca estará más cerca) también aumentará la eficiencia.
Sin embargo, tenga en cuenta que en el modo de enfoque automático continuo, se pueden tomar fotografías incluso si aún no se ha logrado un enfoque preciso.
En la práctica: retratos y otras tomas estáticas.
Las fotografías estáticas se toman mejor en el modo de enfoque único, lo que garantiza que se logre un enfoque preciso antes de que comience la exposición. Aquí se aplican los requisitos habituales para el punto de enfoque en cuanto a contraste e iluminación, pero también se requiere una ligera movilidad del sujeto.
Para los retratos, el mejor punto focal es el ojo porque es el estándar y porque proporciona un buen contraste. Aunque el sensor AF central suele ser el más sensible, el enfoque más preciso para sujetos descentrados se logra utilizando puntos de enfoque descentrados. Si utiliza el punto de enfoque central para bloquear el enfoque (y luego cambia la composición), la distancia de enfoque siempre será ligeramente menor que la distancia de enfoque real y este error aumenta a medida que el sujeto se acerca. El enfoque preciso es especialmente importante para los retratos, ya que normalmente tienen poca profundidad de campo.
Dado que los sensores de enfoque automático más utilizados son verticales, puede ser apropiado preocuparse por si el contraste vertical u horizontal es dominante en el punto de enfoque. En condiciones de poca luz, a veces el enfoque automático sólo se puede lograr girando la cámara 90° mientras se enfoca.
En el ejemplo de la izquierda, los pasos constan principalmente de líneas horizontales. Si se enfoca en el escalón más alejado de la entrada (con la esperanza de obtener una distancia hiperfocal), para evitar fallas en el enfoque automático, puede orientar la cámara a la posición horizontal mientras enfoca. Después de enfocar, opcionalmente puedes girar la cámara a la posición vertical.
Tenga en cuenta que este capítulo analiza, Cómo centrarse en lugar de en que enfocar. Para más información sobre este tema, consulte los capítulos sobre profundidad de campo y distancia hiperfocal.
Enfoque automático. Sin embargo, un enfoque preciso y rápido es impensable sin la capacidad del fotógrafo para trabajar con puntos y áreas de enfoque. A menudo hay que fotografiar niños o animales que constantemente “se escapan” del foco. Y a veces es necesario un enfoque muy preciso: por ejemplo, en los ojos de una modelo al fotografiar un retrato.
¿Cómo hacer que la cámara enfoque en el lugar correcto?
¿Cómo trabajar con puntos de enfoque en diferentes situaciones de disparo? ¿Cómo obligar a la cámara a enfocar lo que necesitas? Vamos a resolverlo.
Es importante que un fotógrafo recuerde que una cámara, aunque es un mecanismo muy perfecto, no está dotada de inteligencia. La automatización del dispositivo puede reconocer el tipo de escena que se está filmando gracias al sensor de medición de exposición y enfocar en consecuencia. Sin embargo, la cámara no puede ser consciente de todas las ideas creativas del fotógrafo: no sabe exactamente en qué parte del encuadre desea enfocar.
¿Cómo hacer que el dispositivo enfoque en el lugar correcto? La cámara debe apuntar al punto que debería estar enfocado. Esto se puede hacer seleccionando zonas y puntos de enfoque. La selección del punto de enfoque está disponible tanto con el enfoque automático de disparo único AF-S como con el enfoque automático continuo AF-C.
¿Cómo seleccionar el modo de área de enfoque automático deseado?
En las cámaras básicas (Nikon D3300, Nikon D5500), la selección de los modos de área de enfoque automático se realiza a través del menú que aparece con el botón i. En el punto apropiado sólo necesitas seleccionar la mejor opción.
Veamos opciones para trabajar con puntos de enfoque. Cada uno es beneficioso en determinadas situaciones de disparo.
Enfoque automático de un solo punto
El enfoque se produce en un único punto de enfoque, que es seleccionado por el propio fotógrafo mediante el multiselector. El modo AF (enfoque automático) de punto único le da control total sobre el enfoque. Este modo es especialmente conveniente para escenas estáticas. Estos incluyen paisajes, naturalezas muertas y retratos, si una persona se queda quieta y posa para nosotros.
El modo de enfoque de punto único suele ser el modo predeterminado utilizado por fotógrafos avanzados y profesionales. Da excelentes resultados cuando se trabaja con ópticas rápidas para retratos: cuando disparamos con los diafragmas abiertos, la profundidad de campo será extremadamente reducida. En consecuencia, el más mínimo error de enfoque amenaza con que los fotogramas simplemente salgan borrosos.
Si necesita un enfoque preciso con ópticas rápidas, es más fácil lograrlo cuando trabaja en el modo AF de punto único.
Pero este modo también tiene desventajas. Si hay un movimiento rápido en el encuadre (niños jugando, animales, atletas), es posible que no tengamos tiempo para seleccionar el punto de enfoque deseado y el sujeto simplemente "huirá" del enfoque. Esto es cierto incluso cuando se dispara con enfoque automático AF-C continuo, porque al seguir al sujeto, este puede moverse fácilmente más allá del punto de enfoque seleccionado y se perderá la nitidez. En tales casos, resultan útiles los siguientes modos de área AF.
AF dinámico
Este modo sólo está disponible con seguimiento de enfoque (AF-C). En él seleccionamos el punto de enfoque principal del mismo modo que con el AF monopunto. Pero al enfocar, la cámara también tiene en cuenta la información de otros puntos de enfoque vecinos. De esta manera, si el sujeto se aleja de su punto de enfoque principal, la cámara aún lo rastreará basándose en los datos de otros sensores.
Todas las DSLR Nikon modernas, excepto la Nikon D3300 más simple, le permiten elegir cuántos puntos de enfoque se utilizarán para rastrear el objeto: sensores en toda el área del encuadre o ubicados junto al punto elegido por el fotógrafo. Cuantos menos puntos se utilicen, más preciso será el enfoque, pero más fácil será perder el foco en el sujeto. Y viceversa: cuantos más sensores intervengan, más difícil será perder el foco en un objeto, pero mayores serán los errores que se pueden producir al enfocar.
El AF dinámico es ideal para fotografiar sujetos que se mueven rápidamente. Por ejemplo, pájaros en vuelo.
Cuando trabaje con AF dinámico, no olvide que el punto de enfoque principal seguirá siendo el que usted eligió. Entonces, para lograr un enfoque más preciso, debes intentar mantenerlo en el sujeto que estás fotografiando, sin dejar que se aleje de él.
seguimiento 3D
Este método, a diferencia del anterior, permite mover el punto de enfoque activo directamente detrás de nuestro héroe de forma automática.
Con el seguimiento de enfoque AF-C, el fotógrafo selecciona el punto de enfoque automático deseado. Después de esto, si el sujeto se mueve, la cámara utiliza el seguimiento 3D, moviendo el punto de enfoque junto con él. De esta manera, no perderás el foco ni siquiera en un objeto que se mueve muy rápido. Lo más importante es que el sujeto no se salga del encuadre. De lo contrario, tendrás que concentrarte en ello nuevamente.
Con el seguimiento 3D, la cámara registra los colores en el punto de enfoque original y luego los sigue a medida que se mueven por el encuadre. Por lo tanto, el seguimiento 3D es más eficaz cuando el sujeto fotografiado tiene un color diferente al del fondo. De lo contrario, es posible que el seguimiento 3D no produzca los resultados deseados y el enfoque “saltará” a objetos de color similar. Entonces deberías usar el modo AF dinámico o grupal.
Grupo AF
En los modelos avanzados de cámaras Nikon (a partir de la Nikon D750), es posible seleccionar no solo un punto para enfocar, sino un grupo de puntos simultáneamente activos. El AF de punto único le permite enfocar con precisión, pero a veces la velocidad es más importante que la precisión. Centrarse en un grupo de puntos es muy adecuado para realizar reportajes y fotografías en movimiento. También es útil cuando falla el método de seguimiento 3D (cuando el objeto y el fondo son aproximadamente del mismo color, cuando se trabaja en una habitación con poca luz).
Filmar escenas dinámicas en condiciones de poca luz es un verdadero desafío para un fotógrafo. El modo Grupo AF es muy adecuado para tales condiciones.
Selección automática del área AF
Al activar este modo, permitirá que la automatización de la cámara decida de forma independiente en qué punto del encuadre necesita enfocar. Pero tenga en cuenta: la automatización no sabe exactamente en qué quiere centrarse. Es posible que su opinión no coincida con la tuya. Normalmente, la máquina prefiere enfocar los objetos ubicados más cerca de la cámara. No es un hecho que tus héroes se vuelvan así. Para que la zona AF automática funcione correctamente, es importante que el sujeto fotografiado destaque en contraste y brillo con respecto al fondo. Es recomendable colocar el sujeto más cerca del centro del encuadre. Además, no debe bloquear al sujeto con algún primer plano (por ejemplo, tomar un retrato a través de las ramas de un árbol en flor); en este caso, el enfoque "se escapará" continuamente hacia el primer plano.
Modos de área de enfoque disponibles a través de Live View
Sabemos que en el modo Live View funciona un tipo de enfoque completamente diferente: el contraste. Por tanto, en este modo no encontrarás los modos habituales de trabajar con puntos de enfoque. Tiene varios modos interesantes que a veces abren nuevas oportunidades para el fotógrafo.
Uno de los beneficios del enfoque de contraste en Live View es que podemos enfocar cualquier zona del encuadre, incluso el mismísimo borde. Para hacer esto, simplemente mueva el área de enfoque a la ubicación deseada en el encuadre usando el multiselector, o en cámaras con pantalla táctil (por ejemplo, Nikon D5500) simplemente tocándola. En las cámaras Nikon podemos establecer un tamaño específico para el área de enfoque.
- Área AF normal es un pequeño rectángulo a lo largo del cual se produce el enfoque. Dado que el área del rectángulo es pequeña, el enfoque será muy preciso. Este modo, al igual que el modo AF de punto único cuando se trabaja a través del visor, es ideal para fotografiar escenas estáticas.
Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor
Al fotografiar con poca profundidad de campo, la precisión del enfoque debe ser perfecta. El modo AF de área normal es una excelente opción para este tipo de fotografías.
- Área AF amplia Adecuado para un enfoque más rápido pero más aproximado: el enfoque se produce en el área más grande. El modo AF de área amplia se puede utilizar cuando la velocidad de enfoque es una prioridad: al realizar un informe o grabar un vídeo.
El modo AF amplio es apropiado cuando se toman fotogramas con una gran profundidad de campo, cuando se trabaja con valores de apertura cerrados. En tales situaciones, no se requiere una precisión de enfoque perfecta: una gran profundidad de campo elimina los errores de enfoque.
Una toma con una gran profundidad de campo. En este caso, es muy posible enfocar sobre un área AF amplia.
AF con prioridad al rostro- una función disponible sólo con enfoque de contraste. Será una solución ideal a la hora de fotografiar personas. La propia automatización reconocerá la cara en el cuadro y continuará siguiéndola, incluso si el héroe se mueve. Esta función es muy adecuada para la realización de reportajes y para trabajar con objetivos de zoom universal. Pero si dispara con lentes de retrato rápidos, para un enfoque perfectamente preciso, le recomiendo usar el modo de área AF normal. En combinación con el modo de enfoque continuo AF-F, el AF con prioridad al rostro también es adecuado para escenas dinámicas con personas (por ejemplo, deportes), porque la propia cámara mantendrá el rostro de la persona enfocado nítidamente.
Si hay varias caras en el marco, el dispositivo enfocará de forma predeterminada la más cercana. Para elegir una cara diferente para enfocar, utilice el multiselector.
Las dificultades pueden comenzar si la persona se aleja periódicamente de la cámara o incluso si la filmas desde atrás. Esto sucede a menudo al informar o filmar eventos deportivos. Si la cámara no encuentra ningún rostro en el encuadre, el enfoque se producirá de la misma manera que en el modo AF de área amplia: sobre un rectángulo grande.
Mantener un objeto- otra característica interesante disponible en el modo Live View. En muchos aspectos se parece al modo de seguimiento 3D. En el modo de seguimiento de sujeto, primero debe alinear el área de enfoque con el sujeto y presionar el centro del multiselector. Ahora la cámara seguirá los movimientos del objeto en el encuadre.
Curiosamente, el seguimiento del sujeto se puede realizar tanto en el modo de enfoque automático de disparo único AF-S como en el modo de enfoque continuo AF-F. En el modo AF-S, el dispositivo mantendrá el objeto seleccionado en el marco de enfoque, pero enfocará solo cuando usted lo ordene, cuando presione el botón del obturador hasta la mitad. En el modo AF-F, el enfoque será constante. ¡Es perfecto para grabar escenas dinámicas! Sólo es importante recordar que enfocar en el modo Live View exige más luz de lo normal. En condiciones de poca luz, es mejor utilizar el enfoque normal a través del visor.
Konstantin Voronov
He estado involucrado en la fotografía profesional durante más de 8 años. Campo de actividad: fotografía de bodas, retratos, paisajes. Periodista de formación. Desarrollé varios cursos para el servicio de formación en fotografía online Fotoshkola.net. Docente, presentadora de clases magistrales.