טיפים מובילים לצלמים מתחילים. למד כיצד לצלם תמונות עם DSLR

1/4 שניה וארוך יותר - אתה בהחלט צריך חצובה
1/8 - אור נמוך, צריך חצובה
1/15 - מעונן. רוב הזמן אתה צריך חצובה.
1/30 - זוהי מהירות התריס האיטית ביותר עבור צילום כף יד.
1/60 - ניתן לצלם בכף יד, אך ללא עדשת טלפוטו
1/128 - אדם הולך
1/250 - ריצה
1/500 - רוכב אופניים
1/1000 ומטה - מירוץ אוטומטי.

למה המספר הראשון הוא 3.5 ולא 4? אחרי הכל, ערכי הצמצם הסטנדרטיים מבוססים על עלייה או ירידה בהארה של אובייקט בפקטור של שניים (ובמתמטיקה, ב-√ 2, כלומר פי 1.4142 :)

f1; f1.4; f2; f2.8; f4; f5.6; f8; f11; f16; f22; f32.

עם זאת, ייתכן שמספרי הצמצם הראשונים בעדשות לא תואמים לאלה הסטנדרטיים ולהיות, למשל, f3.5; או f1.8 - זה נובע מעיצוב העדשה. הזזת הצמצם בחלוקה אחת משנה גם את מהירות הצמצם בחלוקה אחת (בדרך כלל פי שניים ממהירות הצמצם, אך ניתן לכוונן זאת על ידי הגדרת ערכי ביניים לדיוק רב יותר). כך מושגת אותה תאורה.

צילום למתחילים כולל שליטה במהירות תריס וצמצם. רק אנשים מאוד חדים ומהירי מזג אינם בעלי מהירות תריס, אבל הצלם מחויב - בכל מקרה! הגדרת מהירות הצמצם והצמצם נקראת חשיפה. בדרך כלל, עבור תאורה מסוימת, שני הערכים הללו נחוצים כדי להתאים, מה שנקרא לפעמים גם צמד החשיפה. הכללים הם:

ככל שתעצרו את הצמצם, כך מהירות התריס צריכה להיות ארוכה יותר (באותו מספר ערכים), ולהיפך. יסודות הצילום!

כלל זה פועל על מנת לקבל את אותה חשיפה (לא לשנות אותה לצילום באותה תאורה). מסתבר שלמצלמה יש למעשה 2 הגדרות "זהות", ושתיהן עושות את אותו הדבר - מנתן את האור. עם זאת, ההשפעות של החלת הגדרות אלה שונות והצלמים משתמשים בזה באופן פעיל. לפעמים הצמצם משמש לא רק כדי להגדיל / להקטין את כמות האור, אלא גם כדי לשלוט בעומק השדה. לדוגמה, כך:

כפי שניתן לראות, הדמות בחזית נמצאת בפוקוס (במקרה הזה - למי שלא מכיר את המשחק האצילי - זה המלך השחור), וניתן לכוון את טשטוש הרקע באמצעות צמצם. מה זה פוקוס, פוקוס? כל אנציקלופדיה תאמר את הדברים הבאים (או משהו כזה):

פוקוס (באנגלית: Focus) - הנקודה בה נאספת קרן מקבילה של קרני אור העוברת דרך עדשה בודדת (או מערכת אופטית) לאחר שבירתן.

ומה הבין העולה מהגדרה זו? מה זה מסביר לו ואיך זה עוזר לצלם בצילום? כלום ושום דבר. בואו נהיה יותר ברורים.

מיקוד הוא הנקודה שבה העדשה יוצרת תמונה ברורה של הנושא.
מיקוד - התאמת העדשה למרחק כזה לאובייקט בו אנו רואים את תמונתו בצורה הברורה והחדה ביותר.

ה"הגדרה" הנ"ל, או כיוון העדשה, מתבצעת או אוטומטית - על ידי חצי לחיצה על כפתור "התחל", או ידנית. עם DSLR, מיקוד ידני מושג על ידי סיבוב טבעת המיקוד על העדשה עד שהנושא הופך ברור במיוחד בעינית העינית. אז יש לנו את המונח "אובייקט בפוקוס", "ממוקד", "ממוקד" וכו'. מה קורה ברקע? הרקע - וזה מה שראית מאחורי המלך בתמונה השמאלית - יכול להיות "מטושטש", "לא חד", "לא בפוקוס", "לא בפוקוס", "לא בפוקוס", לא ברור, "מעונן ", " מטושטש" - לטעמך :) בקומפקט הכל מסתכם, ככלל, רק בבחירת כמה נקודות מיקוד בתפריט שעל המסך (שמאל, ימין, מרכז וכו'), אבל בסבון מנות אין בכלל, פוקוס אוטומטי אחד.

אבל בואו לא נקדים את עצמנו – נחזור גם להתמקד וגם לדבר על עומק שדה. בואו נראה אפקט מעניין נוסף שניתן להשיג על ידי שינוי הצמצם. כשהוא סגור, עצמים זוהרים הופכים ל...כוכבים - ככל שנסגור אותו יותר, כך הקרניים מתארכות וחדות יותר. מעניין שמספר הקרניים תלוי לרוב במספר להבי הצמצם, ככל שיותר להבים, יותר קרניים. אם מספר עלי הכותרת הוא זוגי, למשל 8, אז יהיה בדיוק אותו מספר של קרניים.

עד עכשיו, בטח הבנתם בעצמכם שצמצם ומהירות תריס הם כלים יצירתיים חזקים למדי בידיו של צלם. וכמובן, חצובה! פתיחת הצמצם ל-f/2 (תמונה מימין) נקבל מהירות תריס איטית מאוד של 1/6 שניה, ואם הצמצם מכוסה ל-f/13, ואפילו בלילה, נקבל מהירות תריס ארוכה בהרבה. (בדוגמה זו 30 שניות!). כבר ניחשתם מה יקרה כאן בהיעדר חצובה? נכון, הכל יימרח - בחושך הם לא לוחצים עם הידיים!
...אם עדיין לא ברחת לירות (או לא נרדמת), אז תגלה "איך", "בשביל מה" ו"בשביל מה".

יש להבחין תמיד בין הביטויים "הגדלת הצמצם" ו"הגדלת ערך הצמצם". המשמעות שלהם היא בדיוק הפוכה. עם ערך צמצם של 2, הצמצם שלו הרבה יותר גדול מאשר למשל עם ערך של 8. במילים אחרות, פתחת (אומרים גם "קצת נפתח") את הצמצם. אבל "לכסות" - זה בדיוק ההפך! במקביל, דמיינו את החור, ורק אז את המספרים.

מהי חשיפה ואקספופארה

אנחנו כבר יודעים תַעֲרוּכָה- זוהי מהירות התריס והצמצם הדרושים כדי להשיג את כמות האור הנכונה ברגישות חיישן נתונה (מותאמת על ידי הגדרות ה-ISO). חשיפה מוכשרת היא המפתח לתצוגה נכונה של התמונה. ומהירות התריס עצמה והצמצם בצרור הזה נקראים חשיפה para. מתחילים רבים שואלים, "איך אני יודע איזה צמצם מתאים למהירות התריס הרצויה". לענות להם "בהתאם לתאורה ולמטרות שלך" פירושו לא לענות כלום (אם כי, התשובה היא הנכונה ביותר!). אם אתה רוצה ללמוד עוד (וללמוד את יסודות הצילום), חפש כאן:

יותר טוב, נסה יותר ותבין את זה בעצמך. ובכן, מי שמתעצל לגמרי לוקח את המצלמה, מכוון לנושא (במצב אוטומטי), ומסתכל על התצוגה - איזה צמצם מתאים למהירות התריס הרצויה :) תאמינו לי, זה מלמד יותר טוב מכל ספר לימוד! יחד עם זאת, אין צורך אפילו לצלם, לא תמונות, אלא את המצלמה עצמה ניתן לקחת לתערוכה !! :)

ניסוי מועיל ביותר

לכן, מהירות התריס אחראית למינון האור בזמן ולהילחם ברעד, בצמצם לכמות האור ובעומק השדה. נתחיל פשוט, כלומר. מהעולם. על ידי קיצור מהירות התריס (או הקטנת הצמצם), אנו הופכים את התמונה לכהה יותר, ועל ידי הגדלת הערכים, אנו הופכים אותה לבהירה יותר. אני לא ממליץ לקרוא את זה 17 פעמים ברציפות, עדיף להרים מצלמה ולנסות את זה בעצמך - אתה תבין את זה מהר יותר! שים את החוויה. מצלמה - במצב ידני (M)! מבלי לשנות את הצמצם, צלם תמונות עם מהירות תריס איטית, לדוגמה, 1/2, 1/15, 1/60 שניות. וכו ' בודקים את התוצאה בכל פעם. התמונה צריכה להיות כהה יותר. לדוגמה, כך:

אם תבצעו את הניסוי הזה ללא חצובה, מצלמים בכף יד, תבחינו בירידה בטשטוש (ערבול) בחשיפות קצרות, ובעלייה בחשיפות ארוכות. לאחר מכן, מבלי לשנות את מהירות התריס, התנסו בצורה דומה עם הצמצם. התועלת של העצה הזו תחליף אותך בקריאת מאות אתרים בנושאים דומים (כולל שלי), שרבים מהם מתהדרים בטרמינולוגיה יותר מאשר ניסיון להסביר משהו. לכן, הדרכת הצילום הטובה ביותר היא המצלמה שלך והרצון שלך ללמוד איך לצלם נכון.

והנה עוד דוגמה לשימוש במהירות תריס להשגת "תוצאות יצירתיות". שמתי את זה במרכאות, כי "תוצאות יצירתיות" הוא מושג מוטה ולכל אחד יש את שלו.

תמונה מס' 1 צולמה מחצובה, ומהירות תריס איטית (1/4 שניות) שימשה רק כדי להשיג ... תנועה, או טשטוש. כפי שניתן לראות, אובייקט שזז במהירות (ביחס למצלמה) מטושטש, אך כתוצאה מכך אנו מרגישים את מהירות הרכבת היוצאת. אם זה יפה או לא, כל אחד מחליט בעצמו. בתמונה מס' 2, מהירות תריס מהירה (1/227 שניות) אפשרה "לעצור" (לעצור, להקפיא) ציפור שנעה במהירות בפריים. זה יותר טכני מאשר יצירתי. ציפור שנמרח על פני העננים לא סביר שיקשט את התמונה. למרות שאולי מישהו ימצא את זה מגניב :)

איך להימנע מהתנודות, נמשיך ללמוד. יש לי הדרכת צילום די מוזרה, כי שוב אני מציע להשיג אפקט טשטוש (ולטובת התמונה), ורק אז - אפשרויות להתמודדות. אני עושה את זה כדי להראות איך מהירות תריס וצמצם עובדים יחד. הזוג המתוק הזה עושה עבודה טובה בהדגמת יסודות הצילום למתחילים. האם תמונה מס' 1, שצולמה ברכבת התחתית, לא תתאים למטרה זו? בוא נלך לפי הסדר.

משמאל נראה תמונה עם אפקט יפה למדי של מפל נופל על הסלעים. אפקט טשטוש סילון זה מושג עם מהירות תריס איטית וחצובה. כאן נעשה שימוש במהירות תריס של 1/6 שנייה. לקבל ערך כזה בתאורה נמוכה (כמו בתמונה ברכבת התחתית) זו לא בעיה, אבל מה אם התאורה מספיקה? הבעיה היא שהמצלמה האוטומטית תנסה לתת מהירות תריס קצרה יותר – כדי למנוע טשטוש, ואנחנו צריכים בדיוק את ההיפך! כאן כדאי להעביר את המצלמה למצב ידני ולהחזיק את הצמצם (יהיה פחות אור!) - ובשל כך אנו מאריכים ברוגע את מהירות התריס באותו מספר שלבים (במקביל נשווה את האור ). וזה אפילו יותר קל להגדיר מיד את מהירות התריס והצמצם הרצויים :)

אתה יכול לעשות זאת הן במצב ידני, והן במצב עדיפות תריס, או במצב עדיפות צמצם - כראות עיניכם. בשביל המפל, הייתי צריך לעצור עד f/16! כדי לקבל מהירות תריס איטית של 1/6 שניה. אבל אם אנחנו משתמשים בטשטוש בכוונה למטרות אמנותיות, אז מה הטעם בחצובה? זה נחוץ כדי שרק זרמי המים יהיו מטושטשים, ושאר פרטי הנוף יישארו ברורים.

עכשיו אתה מבין מדוע אוטומציה של מצלמה (אפילו היקרה ביותר!) לא תמיד יכולה להתמודד עם הצילום? כן, היא פשוט לא יודעת מה בדיוק אתה רוצה לקבל בתמונה! טכנולוגיה חכמה מנסה למנוע טשטוש ומגדירה מהירות תריס קצרה, מה שממש לא מתאים לסגנון צילום זה! מה עם המסקנה? והמסקנה פשוטה:

הצלם לוקח את זה, לא המצלמה.

זה גם היסודות של הצילום!
נהדר, אבל מה אם יש לך כלי סבון ואין לך הגדרות ידניות? אתה יכול לקנות DSLR, או שאתה יכול לחכות לתאורה מגעילה, לכבות את הפלאש ולצלם עצמים נעים במהירות סגר איטית מחצובה! כמו בתמונה ההוא ברכבת התחתית: ברכבת התחתית יש אור רע ואתה לא צריך לחכות! אם אתה לא צריך תמונות בסגנון הזה לעתים קרובות, אז אתה לא צריך לקנות מצלמה יקרה בכלל :)
עם זאת, כדאי להבין את ההבדל - עם סבון אתה מצפה לתאורה גרועה, ועם מצלמה עם הגדרות ידניות אתה עושה את זה בעצמך, מהדק את הצמצם במידה שתעניק לך את מהירות התריס הרצויה.

אתה יכול לדלג בבטחה על 2 הכותרות הבאות לגבי אורך מוקד ורעש. כמובן, אם אתה שולט בחומר זה, אחרת חלקים מסוימים בספר הלימוד שלי לא יהיו ברורים לגמרי. באופן כללי, אורך המוקד של העדשה מתייחס למושגים הבסיסיים; מה זה EGF נחוץ גם לייצג. לכן, אל תתעצלו לעקוב אחר הקישורים ולחזור. אל תפחדו, הקישור אינו הסרה של נידון להתנחלות כפויה באזור מסוים (למשל בסיביר), אלא רק מעבר לעמוד המקביל באתר זה. החזרה לאחור תהיה קלה כמו לחיצה חסרת דעת על התריס של מצלמה!

מהו אורך מוקד

מכיוון שכתבתי עמוד שלם על אורך המוקד ו-EGF, אני לא אחזור על עצמי, אבל מי שלא יודע ישלוט בזה כאן:
אורך מוקד ב-35 מ"מ שווה ערך (EGF)
השאר המשך לקרוא. מי שעדיין לא יודע לקרוא, או שכח אחרי שעבר את הבחינה, לומד את האלפבית הרוסי. אין סובלנות, האתר מיועד רק למי שיודע רוסית! :)

לכן, על ידי שינוי אורך המוקד של העדשה, ניתן להגדיל או להקטין את נושא הצילום. אבל לא כולם יודעים איך אתה יכול להשתמש בזה כדי להשיג אפקטים מעניינים למדי בלי שום פוטושופ. לשם כך, אתה צריך עדשת זום, כלומר. עדשה בעלת אורך מוקד משתנה ויכולת לשנות אותה באופן ידני (ככלל, מדובר בזום עבור DSLR).

כדי להשיג צילומים כאלה, אנחנו פשוט משנים את אורך המוקד על ידי סיבוב הטבעת הגלית בעדשה, וזה צריך להיעשות ברגע שבו תריס המצלמה פתוח - כלומר. ממש במהלך הצילום. כדי להספיק להתפתל, צריך חשיפה ארוכה, ולכן רצוי לצלם מחצובה. השתמשתי במהירויות תריס איטיות (1 שניה) בעת צילום עם פלאש. אף אחד לא יגיד לך איך להפוך את הטבעת במהירות ואיזה סיבולת אתה צריך, כי המצבים שונים והתוצאה יכולה להיות גם אחרת - גם מוצלחת וגם לא מאוד :-)

מה זה רעש

כיצד להימנע משימון

מהו חומר סיכה? שימון, הוא שייק, זו תמונה מטושטשת ולא חדה. מטושטשת, בקיצור :) כל התמונה מרוחה משמאל (צילום כף יד, מהירות תריס 1/90 שניות), מימין רק עצם נע - ילדה, כל השאר חד (צילום מחצובה, מהירות תריס 1 /4 שניות).

1. 2.

אז, בואו נתחיל עם השאלות הרוסיות העתיקות "מי אשם", ו"מה לעשות"! אל תחשוב שהשאלה הזו היא רוסית גרידא, היא נוגעת לכולם, אפילו שחורים :) אני ממליץ למי שאוהב לעשות מהומה על סובלנות לחפש את המילה החדשה "סובלנות" במילון ההסבר לשפה הרוסית מאת אוז'גוב ו שוודובה. אין דבר כזה שאין דבר כזה המילה "תקינות פוליטית" :) כמו גם המילים אפרו-צרפתי, אפרו-סיני או אפרו-אמריקאי - אבל יש כושי. מעולם לא עלה בדעתם של המהדרים של המילון שאנשים סבירים במאה ה-21 יגיעו לנקודה שבה הם יקראו לדברים לא בשמותיהם :) יתר על כן, אפילו המילה הידועה אפריקאית לא משקפת את המהות, זה יכול להיות אדם לבן שנולד באפריקה ... ופפואן ובדנמרק פפואה :)

אז מה זה "סובלנות"? כל תוכי מדף עיתון יחזור על כך שמדובר בסובלנות לתרבות אחרת (דת, מסורת לאומית וכו'), אבל לא יסביר מה בדיוק צריך לסבול בתרבות זרה והכי חשוב למה. בנוסף, קשה להבין איך תרבות יכולה להיות שונה, שונה - או שהיא קיימת, או שהיא, סליחה, לא קיימת :) בהקשר זה, עדיף לפנות לרופאים כדי לקבל הסבר על המונח, אני מבטיח אתה, אתה תהיה בהלם: סובלנות היא היעדר מוחלט או חלקי של תגובתיות חיסונית!! במילים אחרות, אובדן החסינות להשפעות זרות... זה לא ירפא רבים, אבל זה יגרום להם לחשוב... לכן, לא נטפל בחברה חולה ונחזור לתמונות מטושטשות. בואו נבחר עקבות מאותו מילון. כלומר: לשמן - לשלול בהירות, וודאות, חדות. זה מתאים יותר לצלמים מאשר "לשמן בפנים" :)

אז מי אשם? שימון מתרחש עקב 4 סיבות עיקריות:

הכל ברור עם הנקודה הראשונה. למעלה כבר ראיתם ציפור מעופפת. אבל אף אחד לא רוצה להיות סובלני כלפי ציפור מטושטשת בתצלום ולהתייחס אליה בסובלנות :) "מסורות" כאלה מובילות בבירור לתפיסה פגומה של התמונה, אפילו ברמה פרימיטיבית, וכמובן, אי אפשר לכפות כזה "פוטו-תרבות" (כמו גם אי אפשר לסבול כמה מנהגים של קניבל אבוריג'יני משבט המומבו-יומבו המפואר).
מה לעשות?
הפתרון לבעיה הוא לקצר את מהירות התריס, ככל שיותר קצר יותר טוב, אם הצמצם מאפשר. אם לא, אז אתה יכול להגביר את ה-ISO אם הרעש מקובל. צלמים מנוסים עדיין משתמשים בתנועת המצלמה - הם מובילים אותה במהירות אחרי הציפור כך שהיא נשארת בפריים כל הזמן ולא זזה (כמובן, יחסית לעדשה, אחרת הציפור האומללה תיפול; אולי על שלך רֹאשׁ). טכניקת צילום זו נקראת "צילום חיווט". למטה אנו רואים שחף מעופף ראוי למדי במהירות תריס של 1/1500 שניות. ואכן, למה שהיא לא תעוף במהירות תריס כל כך קצרה :)

שימו לב שהרקע (עצים) גם במהירות תריס קצרה כל כך התברר כמרוח מעט. האפקט מדגיש היטב את תנועת הציפור, אבל התברר רק בגלל ירי עם חיווט.

במקרה השני (רעד ידיים), לא הכל פשוט. רעד ידיים מועבר למצלמה, אבל למה הידיים רועדות? השאלה היא, כמובן, רטורית! ממתח שרירים, מאחיזה לא נוחה, מעייפות, מזקנה ואפילו ממצב רוח ירוד. אוקיי, אז שיהיה - לא שכחתי, אני זוכר מה רצית לשמוע... וגם משתייה. אבוי, הידיים שלי תמיד רועדות :)
מה לעשות?
למרות שהידיים של כל אחד רועדות אחרת, העצה זהה: נהיו אורח חיים בריא, החזק את המצלמה בצורה נכונה ולחץ על הכפתור בצורה חלקה!

נקודה שלישית: תאורה לקויה. מדוע מתרחשת תאורה גרועה? למי שלא יודע, אני אגלה סוד נורא עכשיו. ומכיוון שכדור הארץ מסתובב סביב צירו, והיום מפנה את מקומו ללילה :) וכמה קנאים לא שרפו את האנשים שעל המוקד של האינקוויזיציה, הוא עדיין מסתובב! מאמינים, קראו 7 פעמים את 10 מצוות המשיח לפני שתנצלו את החוק הנורא בדבר זכויותיכם שאומץ על ידי פוליטיקאים לא מאמינים. האפיפיור, חרטה על הכפירה של הבלתי סבירים, שעינה אלפי אנשים במרתפי ימי הביניים, וכדי שקרקות העצמות והצרחות לא יחשיכו את המוח הישן בלילה, קנו משקפיים וקראו ספרי לימוד בבוקר. . זה באמת מסתובב (והשמש זורחת)!

אז, גילינו את הסיבה לתאורה לקויה. למה זה גורם לשימון? המצלמה רועדת. כמובן שצריך להבין שלמעשה לא המצלמה רועדת אלא שוב הידיים שלכם. אבל זו לא לגמרי אשמתך! בתנאי תאורה גרועים מאוד (ערב, לילה, מעונן), צריך זמן חשיפה ארוך, למשל, שנייה, שתיים, לפעמים יותר - וזה גורם לרעידות ידיים מינימליות להיות מאוד מורגשות. לא אורח חיים בריא, לא מייצב תמונה ולא אחיזה נכונה של המצלמה יצילו כאן. ככל שהנושא מואר יותר גרוע, השייק הארור יותר מקלקל את יצירת המופת שלך.
מה לעשות?
באופן קיצוני, חוסר המזל הזה מטופל רק על ידי חצובה. והפלישה של אבוריג'ים רעבים ממומבו-יומבו הרחוקה תתרפא רק על ידי מדיניות הגירה בריאה וגבול מדינה חזק! :) לא ברור איך לשפר את בריאותם של הדמגוגים במדינה, משדרים "אין לנו מספיק עבודה ידיים" - וזאת בנוכחות אבטלה... בנוסף, הידיים הזולות של טאג'יקים חצי קרוא וכתוב חוזרות לרדוף את הפחתת המשכורות ויהיו הרבה יותר יקרות מהמדענים שעוזבים את הארץ. כתוצאה מכך, אנו קונים חצובות ומצלמות מעוצבות בכל מקום מלבד ברוסיה.

נקודה ארבע. באורכי מוקד שונים, גם הטשטוש שונה: ככל שהפוקוס ארוך יותר, כך הטשטוש גדול יותר. מי אשם? למעשה, זו גם לחיצת יד. ברור שיש צורך לקצר את מהירות התריס אם אין חצובה, אך יכול להיות צורך לקבוע במהירות איזו מהירות תריס מינימלית יש להגדיר עבור אורך מוקד מסוים.
מה לעשות?
אם ניקח את מידת רעד היד כערך קבוע בערך (לא מעבר לתחום של חיים מפוכחים וזקנה מופלגת), אזי מחושבת נוסחה משוערת לקביעת מהירות התריס - ערך המכנה שלו צריך להיות גדול מהמוקד אורך העדשה. עבור מצלמות DSLR וקומפקטיות שאינן מלאות, אנו מחשבים תחילה את ה-EGF, ואז "מנסים" חשיפות אליו.

לדוגמה, עם אורך מוקד של 30 מ"מ ב-EGF, עדיף לא לצלם עם מהירות תריס של יותר מ-1/30 שנייה, אלא לצלם ב-1/60, או אפילו קצר יותר. עבור עדשת 100 מ"מ, השתמש במהירות תריס גבוהה מ-1/100, כגון 1/128. כמובן, אם הנושא זז, אז כדאי לקצר אותו עוד יותר.

כמובן, ההגדרה של לחיצת יד אינה ניתנת למדידה מדויקת, וחלק מהאנשים עשויים לחרוג מהכלל בכיוון זה או אחר, אך ברוב המקרים הכלל עדיין עובד די טוב. צריך לזכור שלמצלמה פול-פריים (מצלמה בפורמט 35 מ"מ) יש אורך מוקד ו-EGF שווים זה לזה, כך שקל עוד יותר לקבוע את מהירות התריס כדי להילחם ברעד.

כדאי להוסיף כי חצובה (מייצב התמונה הטוב ביותר!) מה לעשות?

ראשית, שתו פחות לפני הצילום, שנית, החזק את המצלמה בצורה נכונה, ושלישית, הפעל את מייצב התמונה אם יש לך (זה לא יעזור במקרה של ציפור!). ואז תקצר את מהירות התריס, אם לא מספיק - השתמש בפלאש, אם הפלאש לא מספיק, או שהשימוש בו לא רצוי, אז הרם את ה-ISO. שום דבר לא עוזר? קנה חצובה!

אבל לתקוף - כשאתה במצב ידני (מצבי צילום אחרים יידונו בהמשך) הגדירו את מהירות התריס לקצרה יותר, אז פחות אור ייכנס! והתמונה במקרה הזה תהפוך לכהה יותר (תת-חשיפה, כמו שאומרים צלמים). כדי למנוע את זה, יש צורך להגדיל את הצמצם של הסרעפת באותו סדר. לדוגמה, יש מהירויות תריס של 1/15, 1/30, 1/60, 1/128 שניות. וכו ' ויש פתחים f/2.8, f/4, f/5.6, f/8 וכו'. למשל, קיצרנו את מהירות התריס על ידי הזזה ב-2 מצבים - מ-1/15 ל-1/60. גם במקרה זה יש להגדיל את פתח הצמצם ב-2 מצבים, למשל מ-f/8 ל-f/4. כתוצאה מכך, התמונה תקבל בדיוק את אותה כמות אור, אך הטשטוש האפשרי במהירות תריס קצרה יהיה פחות בולט לעין מאשר באורך. ונקבל תמונה איכותית (או לפחות לא מרוחה). ובכן, אם, כמובן, הצמצם של העדשה מאפשר (אם יש לך סימון f / 2.8 על העדשה שלך, אז ערך הצמצם f / 2, או, נניח, f / 1.4 יהיה, כמובן, לא זמין, אשר כלומר מהירויות תריס מהירות אפילו יותר אינן זמינות). במקרים כאלה, עליך להגדיל את ה-ISO. עדיף שיהיה רעש מאשר תמונה מטושטשת!

מצבי צילום

המהות של המצבים העיקריים מצטמצמת בערך להלן. אני ממליץ לקרוא רק למי שאיבד את ההוראה, או שאין לו, אבל יש לו מצלמה :)

גלגל בחירת מצב.
מצב תצוגת תמונת סטילס נבחר, מעט גבוה יותר הוא המצב הירוק.

עם כיוון השעון: מצב ירוק, PSAM [נדון בטקסט למעלה], SCENE (סצנה, או מצב מותאם אישית [נדון בהמשך]), צילום סרטים, SETUP (הגדרות), איכות ⁄ גודל תמונה, ISO (רגישות לאור), WB (איזון לבן ), הצג תמונות.

כמובן שהגלגל עשוי להיות שונה במצלמות שונות (זה פשוט לא קיים במצלמות לא יקרות), אבל לכולם יש מצב ירוק וצפייה בתמונות, גם אם אין גלגל :).

לעתים קרובות אנו שומעים את הדברים הבאים: אם יש משטר ירוק ש"עושה הכל לבד", אז למה אנחנו צריכים את השאר? כן, המכונה תבחר את ערכי מהירות התריס והצמצם הנכונים (אך הממוצעים!). והנה תמונה של רוכב אופניים, כשהוא חשוף היטב, מסתבר שהוא מטושטש בגלל מהירות התריס האיטית. המכונה לא יודעת מה אתה רוצה לצלם! ובכן, הפוקוס האוטומטי לא יודע אם רוכב האופניים רוכב או עומד, ומכאן מהירות התריס השגויה, אבל הפונקציה של זיהוי חיוכים בפריים תלמד אתכם לחייך ולצחוק על כישלונות! :)

כדי "לומר" למצלמה מה אתה צריך, יש רק מצבים אחרים, שבניגוד לירוק, בדרך כלל נקראים יצירתיים, או ידניים. מבין אלה, השימושיים ביותר הם "עדיפות תריס"ו "עדיפות צמצם", אשר זמינות כעת במצלמות דיגיטליות רבות. עכשיו קל להימנע מהטעות: נניח שצריך לשנות במהירות את מהירות התריס, אז במצב "עדיפות תריס" מקצרים אותה (למשל, כדי שלא יהיה טשטוש) - ואז המצלמה אוטומטית מגדירה את המתאים ערך צמצם. באופן דומה, אתה יכול לשנות במהירות את הצמצם. אבל גם זה לא הספיק למפיקים. לחלק מהמצלמות יש מצב "עדיפות רגישות" - אתה מגדיר את ה-ISO - המצלמה בוחרת את מהירות הצמצם והצמצם... ואפילו "מהירות צמצם ועדיפות צמצם" - המכונה בוחרת את הרגישות בתגובה. הממ... נותר רק להתלונן על היעדר כפתור אדום: "לעשות יצירת מופת"...

לדעתי, מספיקים רק 2 מצבים:
1) עדיפות צמצם (להגדרה מהירה ושליטה על עומק השדה, מהירות התריס נראית גם, מה שאומר שהיא תישלט על ידך), וכן
2) ידני (לכל השאר).
ובכן, חוץ מזה שלמתחילים הייתי עוזב את המכונה. כל השאר מהרע :)

אני לא אפרט על מה שנקרא מצבים מותאמים אישית, כגון "נוף", "פורטרט", "נוף לילה", "מוזיאון", "ספורט"והמוני דומים שנמצאים כמעט בכל תא. בכל מקרה, המהות של מצבים כאלה מסתכמת בשילוב אלמנטרי של מהירויות תריס וצמצמים, מכיוון שמצבים אלו בדרך כלל נעדרים במצלמות מקצועיות - שכן חסר תועלת לחלוטין פותח את הצמצם במקום מצב "פורטרט" או "נוף לילה" ( ללא חצובה), וכמובן, לכבות את הפלאש בעת צילום במוזיאון ...

עומק השדה

ישנן אפקטים נוספים של שימוש בצמצם, כמו הקטנה או הגדלת עומק השדה, וזה משמש באופן פעיל על ידי צלמים כדי לחדד, למשל, נופים, או להיפך, לטשטש את הרקע של דיוקנאות... הנה דוגמה של רקע מטושטש או לא ממוקד שלא פגע בעומק שדה רדוד, או כמו שאומרים עומק שדה קטן (מחלה זיהומית חריפה של דרכי הנשימה הנגרמת על ידי וירוס? לא, עומק שדה):

בתמונה מס' 1 הצמצם הוא 2.9, מה שנותן עומק שדה של סנטימטרים בודדים בלבד, שמספיק לדמות, אבל לא לרקע שנמצא במרחק של 20 סנטימטרים. כתוצאה מכך, הרקע לא נפל לגבול הקטן של עומק השדה, ולכן מטושטש. בתמונה מס' 2 הצמצם מכוסה מעט (f4.4) בגלל שעומק השדה גדול יותר, אבל בגלל המרחק לירוק גדול עוד יותר, ואז הוא עדיין מטושטש. אגב, התמונות הללו הן דוגמה מובהקת שמפריכה את הדעה הרווחת, שמקודמת בשקדנות בפורומים רבים – אי אפשר לטשטש את הרקע בקומפקטית. היזהרו מאניני טעם שכותבים הרבה, אך אל נותנים דוגמאות במעשה, כלומר. עם התמונות שלך. שתי התמונות צולמו עם קומפקטי (Nikon Coolpix 5400), ישן (2003) ואפילו לא היקר בכיתה. יתרה מכך, ירייה מס' 2 לא צולמה בצמצם הפתוח המרבי, כלומר. טשטוש אפשרי תיאורטית אפילו יותר.

התמונה הבאה עבור האתר סופקה לי באדיבות על ידי חברי סרגיי אנדרייב. אני לא רוצה לזעזע אף אחד - התמונה הזו צולמה אפילו לא עם קומפקטי, אלא... עם טלפון נייד!

3.

כפי שאתה יכול לראות, טלפון נייד יכול לקבל גם עומק שדה קטן. אבל קשה מאוד לשלוט בעומק השדה ולהפוך אותו לחיזוי: למצלמה כזו אין הגדרת צמצם. למרות זאת, נותרה העובדה שאפילו מצלמת טלפון סלולרי יכולה לטשטש את הרקע!

עם זאת, אין לראות בדוגמאות הקלאסיות הללו לשימוש בעומק שדה שהקומפקטית אינה נחותה בשום אופן מה-DSLR. מותקנת על מראה, עדשת פריים מהירה תהפוך את הבוקה (טשטוש הרקע) להרבה יותר עמוק (במידת הצורך!) ועם דפוס יפה יותר. יש לזכור כי אופטיקה עם פוקוס ארוך "שוטפת" את הרקע בצורה הטובה ביותר. אבל גם עם עדשת לוויתן, למצלמת SLR יש יותר אפשרויות הן בהקשר הזה והן מבחינת נוחות השליטה בעומק השדה. להלן תמונות טיפוסיות עם רקע לא ממוקד:

טריק קטן לבעלי קומפקטי. מתאים כמובן למצלמת SLR. אם אתה רוצה לצלם דיוקן עם רקע לא ממוקד, אז צלם כך שהרקע יהיה כמה שיותר רחוק מהפנים של הדיוקן :), והפנים עצמם תופסים כמה שיותר מהפריים - אז הרקע יהיה מטושטש יותר. במקרה זה, הצמצם צריך להיות פתוח ככל האפשר, ועדיף להכניס את העדשה לטלפוזיציה (כי החדות גדולה יותר בזווית רחבה). אם עומק השדה של הקומפקטית שלך גדול מדי עבור דירה (החפץ לא מתאים למסגרת!), אז, כמובן, תצטרך לקנות דירה מרווחת יותר, אבל באופן אישי אני מעדיף לצלם ברחוב , או השתמשו ב-SLR :)
לדוגמה, כך:

מה נותנים עומק שדה קטן ובוקה? היכולת להדגיש את הנושא המרכזי ולהפוך את התמונה לנפחית יותר. במקרה זה, היד שמקלידת שורות אלו במקלדת מודגשת :)

מה קובע את עומק החלל המתואר בחדות.

עם אותו גודל של המטריצות (ושאר דברים שווים), עומק השדה תלוי בעקרונות הבאים:

◆ אם מספר ה-f גדול יותר (f8 גדול מ-f2, כלומר הצמצם קטן יותר), אז עומק השדה גדול יותר;
◆ אם המרחק לנושא גדול יותר, אז עומק השדה גדול יותר;
◆ אם אורך המוקד של העדשה ארוך יותר, אז עומק השדה קטן יותר;

במילים אחרות:

עומק השדה תלוי בצמצם ובמרחק לנושא. ככל שחור הצמצם גדול יותר והעדשה קרובה יותר לאובייקט, כך עומק השדה קטן יותר. וזה לא משנה אם התקרבת עם הרגליים, או התקרבת לאובייקט.

אם המרחק לאובייקט (ואורך המוקד) ללא שינוי, אז רק הצמצם יכול לשנות את עומק השדה.

צריך להבין שעומק השדה תלוי מאוד בגודל המטריצה, אבל מכיוון שמניחים שהצלם מצלם במצלמה אחת בלבד בכל פעם (ולא מצלם כמו קאובוי מ-2 חביות בגדלים שונים בשעה פעם אחת!), ואז נשמיט :) בוא נגיד דבר אחד: על מטריצה ​​גדולה קל יותר לקבל עומק שדה קטן יותר.
מהי התוצאה? ככל שעומק השדה קטן יותר, כך הרקע יטושטש יותר. אם עומק השדה גדול (כמו בקומפקטיות), או שהרקע לא רחוק מאחורי הנושא (כלומר נופל לעומק השדה), אז טשטוש הרקע לא יעבוד - הכל יהיה חד, גם האובייקט וגם רקע כללי. ועכשיו הכל אותו דבר, אבל בשפה נגישה יותר:

אם אתה רוצה לטשטש הרבה את הרקע מאחורי הדיוקן, אז התקרב (או התקרב) כדי שהפנים יתפוס את רוב הפריים (אפילו עדיף להשתמש בעדשה ארוכה), תוך פתיחת הצמצם כמה שיותר . אם אתה לא רוצה, אז כסה את הצמצם כדי שהרקע לא יהיה מעונן מדי :)

ברשת ניתן למצוא מחלוקות רבות בנושא "האם עומק השדה תלוי באורך המוקד". יש אנשים שחושבים שזה תלוי, אחרים, כמובן, לא חושבים כך :) באופן כללי, דמוקרטיה וחופש הביטוי הם דבר מוזר מאוד: אפילו דף נייר רגיל ייקרא שחור על ידי חלק, אם הרוב יחשוב שזה לבן. ולמה? אבל כי חופש ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה! :) אגב, מידת האידיוטיות של החברה מוערכת על פי חוסר היכולת לקבוע את גבול עומק השדה של המותר, והמבוכה הזו נובעת מאי הבנה שחירויות בלתי מוגבלות הן גרועות כאילו היו מהודקות לחלוטין (כמו דיאפרגמה)! אגב, יסודות הצילום (ולא הדמוקרטיה) מבוססים על אופי האור, עיצוב העדשה והשכל הישר של הצלם :)

מכיוון שנשאלתי לעתים קרובות את השאלות "למה אתר אחר אומר על ה-IPIG לא כך, אלא להיפך", למחבר שורות אלה נמאס לענות - "אתה חופשי לבחור כל משאב" - וכתב מאמר קצר על הדעה:

אם אתה לא מעוניין, אתה מוזמן לדלג על זה. צילום למתחילים אינו מספק את מעורבותם של האחרונים במחלוקות תיאורטיות. כמו כל השאר. הכותב רק הביע את דעתו על ה"בעיה" - כניעה לרצונות קהילת הצילום. אני מקווה שהיסודות של הצילום לא יסבלו מזה :)

אני חייב להזהיר מתחילים: אל תעשה איזושהי מטרה בפני עצמה מתוך עומק שדה קטן. ראשית, טשטוש הרקע לא תמיד מתאים. ושנית, נדרש עומק שדה גדול לא פחות, ובצילום מאקרו זה פשוט הכרחי. לרוב נדרשת חדות "על כל השדה" בעת צילום נופים, ולכן כדאי להתעכב על נושא זה ביתר פירוט. הָהֵן. אנחנו לא מפסיקים, אנחנו ממשיכים לקרוא :)

איך לצלם נוף

לנופים, הצמצם, ככלל, מכוסה - כך שהכל חד, "מהטבור עד האינסוף", כפי שקורה לרוב במצלמות קומפקטיות - בנופים שם לא ניתן לכסות את הצמצם כלל :). DSLR קשה יותר לשימוש (מה שאומרים בפרסום!) - עדשה מהירה יכולה לטשטש בתחילת הפנורמה בעת התמקדות באובייקטים רחוקים. טשטוש החלק הקרוב (או הרחוק) של התמונה בנוף אינו הכרחי כלל. ליתר דיוק, זה לא תמיד הכרחי. לכן אני ממליץ לך לכסות את הצמצם גם על קומפקטי - לפתח הרגל שנקרא "צילום נכון".

כך נראים נופים טיפוסיים :)

כמו בתמונות הבאות.
נוף מס' 1: צמצם עד f8, EGF 24 מ"מ. נוף מס' 2: צמצם עד f8, EGF 36 מ"מ.

אורך המוקד לנופים נבחר בדרך כלל פחות מהסטנדרט, זה מספק זווית רחבה - "יותר מקום יתאים לפריים". דוגמה טיפוסית לתוכנית כזו היא תצלום מס' 1, שבו נעשה שימוש בזווית הרחבה ביותר (עבור עדשה זו). כמובן שניתן לצלם את הנוף בפוקוס ארוך יותר: הכל תלוי במה אתה רוצה לצלם, בזווית, ביכולת להתקרב. למשל, לא הייתה לי הזדמנות כזו - "למסגר ברגליים", לצלם מס' 2 - פשוט הייתי טובע עם המצלמה, והייתי רוצה לקבל צנחן גדול יותר, כי הוא "פרט" חשוב. של הנוף... :)

הדרכת הצילום אינה מתיימרת להיות הצגה מפורטת יותר של היסודות של צילומי נוף, ולכן הוקצה דף צילום נפרד עבור האחרונים. באופן כללי, אני מחשיב את הנוף למקום שהכי קל למתחילים להתחיל איתו. עמוד זה דן לא רק בניתוח של טעויות טיפוסיות, אלא גם בצילום נוף עם עדשה סטנדרטית. כל זה נמצא בתפריט הראשי של האתר, אבל קל יותר ללחוץ כאן:

מכיוון שהחיישן הוא הלב והמעבד הוא המוח, העדשה היא הנשמה של המצלמה. והצלם פשוט לוחץ על הכפתור :) אם אתה חושב כך ברצינות, אז עדיף לחכות קצת בזמן קניית מצלמת SLR, ובמקביל להסיר את ספר הלימוד הזה מהסימניות שלך :) הנוף (כמו כל דבר אחר!) אתה יכול פשוט לצפות בעיניים "במהלך המשחק" ולא להתעסק עם מצלמות, עדשות, אתרי פוטו ושאר שטויות צילום :) וכשאתה לומד להסתכל על העולם מסביבך מזוויות שונות, מחפש את הטוב ביותר במחשבה שלך , אתה תבין בקלות אם אתה צריך מצלמה, או לא כל כך! למעשה, גישה זו מתייחסת לא רק לנוף ולא רק לצילום...

עדשות באורך מוקד של 50 מ"מ (סטנדרטי ב-EGF) ומעלה מתאימות ביותר לצילום פורטרטים, כלומר. עדשות טלפוטו. כדי להפריד את האדם מהרקע ולהפוך את הרקע למטושטש, עליך להשתמש ב"טלפוטו". אם אתה רוצה שאדם יתהדר על רקע יפה וניתן לראות את הרקע הזה, אז אתה לא צריך לצלם טלפוטו בכלל :) במקרה זה, אתה יכול לצלם עם עדשה רגילה, או פשוט להקטין את המוקד אורך (אם יש לך זום), ואתה יכול גם להחזיק, אם אפשר, דיאפרגמה. יסודות הצילום מניחים שהצלם עדיין מצלם, ולא המצלמה שלו! לא יימאס לי לחזור על זה :)

עדשת ה-Pentax 16-45 / f4 שסקרנו קודם מתאימה יותר לצילום נופים (לא בגלל Pentax, אלא בגלל שהיא רחבה מהרגיל!), אבל אפשר לצלם איתה גם פורטרטים. אני נותן בכוונה דוגמאות שצולמו עם העדשה הספציפית הזו, מכיוון שהיא דומה לעדשה הסטנדרטית שמגיעה עם המצלמה (לרוב קוראים לה "לווייתן") - זה מה שמתחילים משתמשים בהתחלה. אל תחשוב שהם מציעים לך - "תלמד קודם לנגן בגיטרה בלי מיתרים, ורק אחר כך תקנה לעצמך פגוש אמיתי..." - נשאלתי לעתים קרובות את השאלות "האם אפשר לצלם פורטרטים טובים עם לווייתן", "מה יכול לווייתן לעשות במאקרו" וכדומה, אז מצאתי צורך להשתמש בעדשה קרובה יותר ללווייתן. למה בעצם לא לוויתן? כן, כי פשוט אין לי את זה :)

מכיוון שיחס הצמצם של עדשת 16-45 / 4 נמוך יחסית (f4), כדי לצלם דיוקן צריך לפתוח את הצמצם כמה שאפשר. וכמובן, כוונו את העדשה למצב הטלפוטו המקסימלי - באורך מוקד של 45 מ"מ, וזה כבר די מתאים לפורטרט - יהיה פחות עיוות גיאומטרי. עיוות ניכר עשוי להיות מקובל עבור נוף, אבל עבור דיוקן זה יהיה פגם ברור. בעת הצילום, הפוקוס צריך להיות בעיניים (או בעין הקרובה אליך), מכיוון שהעיניים הן החלק האקספרסיבי ביותר של הפורטרט, לא בכדי הן נקראות מראה הנשמה. אם עומק השדה קטן מאוד, אז גם אם האוזניים "מטושטשות" יחד עם האף, אבל העיניים תמיד נמצאות באזור החדות. זה החלק הטכני.

אבל החלק היצירתי קצת יותר מסובך. לכן, זיהיתי כמה כללים ידועים לבניית קומפוזיציה, שאפילו מאסטרים רק לעתים רחוקות מרשים לעצמם להפר. על המתחיל לשמור על הכללים הללו במקום להכחיש אותם; ההיפך אינו מוכיח שליטה. את בניית הקומפוזיציה נשייך לא רק לפורטרט, אלא גם לכל נושא צילום עיקרי.

יד זרה בפריים שליד פניו של הגיבור הופכת מיידית תמונה טובה לשטויות.
שום דבר נוסף! יש להשאיר רק חפצים משמעותיים במסגרת. אלו הם היסודות של צילום, לא רק צילום פורטרטים.
עדיף לירות בילדים מגובה גובהם, או אפילו נמוך יותר!
אסור לחתוך אנשים באקראי, גם אם אתה מנתח. זה רע לחתוך את הרגליים עם מסגרת, וכאשר מצלמים בפרופיל, לחתוך את הפנים (להשאיר את החלק האחורי של הראש). זה נורא! כמו כן, אתה לא צריך לחתוך את הדמות האנושית לשניים על ידי קו האופק (או הגדר).
האדם שמוצג חייב להיות מוּקצֶה(עומק שדה, תאורה, גודל ומיקום נוח בפריים, המשחק של chiaroscuro, כל דבר, אבל מודגש). זה, למעשה, חל על כל נושא של צילום.
הרקע לא צריך להיות צבעוני ולהסיח את דעתו של הצופה עם חפצים לא מובנים. זרוק כל מה שמיותר מהרקע, טשטש אותו, הרס אותו, עשה את זה בעצמך - פשוט השאר את כל תשומת הלב שלך לדיוקן.
הנושא הראשי לא תמיד צריך להיות ממוקם בדיוק באמצע הפריים.

מתחיל יזדקק ל"כלל השלישים", המשמש לעתים קרובות בצילום (חלוקת פריים לשלושה חלקים שווים); נקודות סמנטיות מסומנות בירוק, "מושכות את העין". בואו נאמין בגיאומטריה של הרמוניה! אבל... בלי פנאטיות מיותרת.)

בנוסף, הדיוקן צריך, במידת האפשר, לבטא את מהותו של האדם ואת תכונותיו האקספרסיביות החושפות את אופיו. אם זה לא יצליח, אז אפשר לומר שהדיוקן נכשל, אבל אפשר לעשות זאת בדרך אחרת - אבל תמונה רגילה יצאה כמזכרת! בואו לראות דיוקן טיפוסי של מאצ'ו רוסי רגיל :)

מאצ'ו רוסי.
צמצם פתוח ל-f4, אורך מוקד (EGF) 67 מ"מ.

0.

כדי לקבל רקע מטושטש שכזה, צריך לא רק לפתוח את הצמצם כמה שאפשר, אלא גם לצלם ממרחק מאוד קרוב, כך שהפנים תופסות את רוב הפריים. והרקע כאן כמובן נעשה לא חד, לא כדי להראות שהרקע לא חד (זה טיפשי!), אלא בדיוק להיפך, כדי להדגיש את הנושא המרכזי :)

והחפץ הזה, יש לציין, חמור מאוד במראהו... איזה טיפוס! מעין מאצ'ו רוסי אמיתי, גיבור וחביב נשים, אימת האויבים :) עם זאת, למונח מאצ'ו אין שום קשר לאותה תמונה "הרואית מינית" שנוצרה על ידי תוכניות טלוויזיה מטופשות באמריקה הלטינית, אקשן אמריקאי לא פחות מטופש סרטים, ומוגזמים בחריצות על ידי הטלוויזיה המקומית שלנו (לא פחות מבאסת). נשים, אל תלכו שולל! למעשה, מאצ'ו הוא זכר גס רוח ואכזרי שלוקח נשים בכוח (קרא אונס), ופותר כל בעיה באגרופים ובמגפיים שלו, בכלל, סוג של כפר שיכור שולל ממנו עבודה קשה (או בטלה?). אבוי, לא עשה גבר... אני מבקש סליחה, סוג דמות זה לגמרי לא מתאים לבחור הרוסי הזה, והוא בכלל לא נראה ככה, רק צילום, ככזה, יכול לבטא הרבה - אם אתה רוצה :) כלומר. להדגיש ולהדגיש בצורה אקספרסיבית כמה תווי פנים חמקמקים. האם אתה יכול לנחש עכשיו מה זה אומר לצלם פורטרט נכון?

עכשיו קצת על צילום ילדים. אומרים שילדים הם פרחי החיים. יש הטוענים שפרחי החיים הם היפים :) כל זה שגוי מיסודו, כי עדיין צריך לגדל פרחים, וצריך לגדל פאנקיסטים... וגם אם ילדים לא גדלים בגינה שלנו, אתה צריך להיות מסוגל לצלם אותם. נחשו איזה ביטוי יבוא אחריו עכשיו? כן, כן, איך לצלם ילדים נכון :)

בשתי הצילומים, הצמצם פתוח ל-f4, EGF 67 מ"מ.

1. 2.

קל מאוד לצלם ילדים - הם ספונטניים, טבעיים, החיוכים שלהם לא מאולצים. קשה מאוד לצלם ילדים - הם מסתובבים כמו חולצות כל הזמן, פתאום מפנים את הגב לעדשה, ויותר מכך, כל הזמן חומקים מהמסגרת... תארו לעצמכם - הם אפילו לא רוצים להצטלם! ואם זה קורה בחדר מואר גרוע (וזה כמעט תמיד קורה!), אז אחרי כמה צילומים מטושטשים, אולי כבר יש לך חיוך מאולץ! תעשו הכל, תוציאו צעצוע לילדים, תעשו פרצוף, ספרו בדיחה, תתפסו את מצב הרוח שלהם, אבל רק אל תאלצו את הילד להסתכל ברצינות ישירות לתוך העדשה במשך כמה דקות, תוך הבטחה ש"ציפור תעוף החוצה עַכשָׁיו." למען האמת, זה לא יעוף החוצה, ניסיתי 17 פעמים ברציפות - זה חסר תועלת :) עדיף לצלם כשהילד נלהב לענייניו, מוצף ברגשות, ולא שם לב אלייך או לצלם תמונות...

מי אמר שאי אפשר לצלם פורטרטים עם עדשה רחבה? במיקוד ארוך, ניתן להסיר אותם בכל עדשה, לא רק בעדשת דיוקן מהירה. לא משנה מה אתה מצלם, אתה תמיד אמור להיות מסוגל להשתמש בתאורה, גם אם יש לך רק פלאש מובנה. מאמינים שיש להימנע מצילום עם פלאש במצח, שלדיוקן יש להשתמש באור רך ומפוזר, להשתמש באור יום, או מבזק חיצוני המכוון לתקרה, או מחזירי אור... כל זה נכון, ואפילו עדיף שיהיה לך סטודיו משלך לצילום עם דוגמניות אופנה. זכרו, אתר זה מיועד למתחילים. גם באור שמש בהיר, הפעל את הפלאש כדי להאיר צללים עמוקים על הפנים, במיוחד תאורה אחורית. והכי חשוב, חפשו זוויות צילום מעניינות. אבל אם התאורה מאפשרת, אז יש לכבות את הפלאש, כי הוא באמת הורג אור טבעי ונותן תמונה שטוחה.

הפלאש המובנה במצלמה הוא, כמובן, חלש, אבל אתה צריך להיות מסוגל להשתמש בו.

כשאתה רואה הרבה הברקות מהבהבות ביציעי אצטדיון ענק, אין להניח שהתרחשה בארץ התפתחות רוחנית מאסיבית של האוכלוסייה, ובמקום מוכרים ורוכלי זבל פרסומי, הופיעו צלמים רבים: )

עליכם להיות מודעים לכך שהפלאש המובנה במצלמה לרוב אינו פוגע יותר מ-3-5 מטרים. לכן, זה מפתיע באמת: מה אנשים הולכים להדגיש ממרחק היציעים? כדי לא להתאכזב מהאנושות, וכדי למצוא שקט נפשי, תמיד נוטים לחשוב על השכחה הפשוטה של ​​"צלמים" לכבות את ירי הפלאש האוטומטי. אל תיכנע לטרשת - זה מוביל לפריקה מוקדמת של הסוללה :)

איך משתמשים בפלאש? זה אפשרי במכונה, אבל במצלמות מתקדמות אפשר לכוון את עוצמת הדופק (- +). כדי לא לחשוף יתר על המידה את הפנים, הפחיתו את העוצמה במרחקים קרובים, ולהפך, הגדילו אותו אם החפץ ממוקם במרחק של מספר מטרים. השימוש בתכונה זו שימושי במיוחד בעת צילום מול האור המתקרב. אבוי, בכלי סבון, הפלאש אינו מתכוונן, ניתן להשתמש בו רק במצב אוטומטי, או לכבות אותו.

צילום מס' 3 צולם בחדר אפלולי, וכאן פשוט צריך להדליק את הפלאש - הילדים כל הזמן בתנועה, ומכאן שהסבירות לטשטוש גבוהה מדי. כמובן שפתחתי את הצמצם ל-f4 כדי לקבל את עומק השדה המינימלי, את כל השאר הפקדתי על אוטומציה וצילמתי ב-ISO - 100. למעשה, אני תמיד מצלם במינימום ISO, ורק לפעמים ב-ISO גבוה יותר :)

בשתי התמונות, EGF = 67 מ"מ. אבל ISO שונה, צמצמים ו
מצבי פלאש שונים...

צילום מס' 4 ראוי לציון במיוחד מבחינת השימוש בפלאש. נאלצתי לצלם מאוחר בערב, ללא חצובה, ואפילו על הצמצם, מהודקים עד 8 - והכל בגלל המוזרות שלי כדי ללכוד לא רק את הילדה, אלא גם את הרקע של נוף הלילה בפריים , ורציתי שהרקע הזה לא יהיה מטושטש לחלוטין, מה שהיה בלתי נמנע עם הצמצם פתוח לרווחה והרקע כל כך הוסר. אין טעם להשתמש במבזק למטרה זו בצורה ישירה - הפנים כמובן יהיו מוארים, אבל הנוף לא ייראה - הפלאש לא יגיע אליו.

לכן, הירי בוצע במצב של סנכרון איטי על הווילון האחורי. זהו מצב פלאש כזה: המצלמה חושפת את הרקע לאורך זמן במהירות תריס איטית, ורק בסופו של דבר מאירה במהירות את הרקע עם פלאש (במקרה הזה, הפנים). אבל בסופו של דבר, מהירות התריס הייתה 8 שניות! הייתי צריך להעלות את ה-ISO ל-400 ולקבל מהירות תריס קצרה בהרבה - "רק" 2 שניות. סיכה עדיין הייתה בלתי נמנעת. מה לעשות? הדרך הכי קלה הייתה לא להיות מוזר, לפתוח את הצמצם לגמרי, לכוון את הפלאש לאוטומטי ולצלם תמונה רגילה ב-ISO - 100 ומהירות תריס של 1/60 שניות. רק תחשוב, הרקע לא נראה, אנחנו לא הרקע, אבל אנחנו מצלמים דיוקן לילה. אגב, שימו לב, הפוקוס שם לא היה על העין, אלא על השפם :) - במרכז הפריים - טעות אופיינית למתחילים שלקחו DSLR בידיים בפעם הראשונה. נחזור לפוקוס הנכון בהמשך...

אבל הייתי עקשן... ובהחלט רציתי דיוקן לילה עם אורות לילה בלבד, אבל 2 שניות. קטעים היו מכשול, ולא רציתי להעלות את ה-ISO אפילו יותר. המלצתי לדוגמנית להניח את המרפק על אבן, ובכך לקבע בחוזקה את הסנטר, ולא לזוז, והמצלמה הייתה מקובעת לא פחות בחוזקה בידיה, מניחה את המרפקים על אבן אחרת - התברר משהו כמו חצובה.. בכלל, הילדה הצליחה לעשות הכל כמו שצריך: להחזיק 2 שניות בלי למצמץ, לחייך ולהיראות די טבעי בו זמנית. זמן החשיפה עצמו הושקע בחשיפת הרקע (ובחלקו הקדמי), והפלאש בסוף החשיפה קיבע בבירור את הדגם שלנו רגע לפני סגירת התריס.
אני לא מתיימר לשפוט אם יצא דיוקן טוב, אבל הילדה בהחלט הייתה טובה... בכל מקרה הצלחתי לעשות בדיוק את מה שהתכוון, ולא את מה שיכול היה לצאת :) ולא צריך להסתכל על אי בהירות בדברי - גם אם כתוב "איך לירות בבנות!":)

— הא! אז כל טיפש יוכל לצלם! תן לי מצלמה מקצועית יקרה עם סט עדשות עליונות, אני אתן לך יותר מזה! – קרא עולה חדש נוסף ו... יצדק. אבל הוא צדק לא בגלל שהוא לוחץ, אלא בגלל, אולי, הוא לא ראה צילומים גרועים שצולמו בשום אופן עם כלי סבון עם עדשת פלסטיק. והנה דוגמה, תהנו:

אז תמונה מספר 5. מה אפשר לומר? אתה יכול לדבר הרבה זמן על בחירת עדשה למצלמה שלך. להגיד שהתמונה הזו חשופה היטב, ממוקדת, אין תנועה, האיזון הלבן לא מוצף, גם אין רעשים. הכל טוב כן? כפות הרגליים חתוכות, צינור ניקוז מבצבץ מהראש, והרקע... אין מספיק מילים ברוסית כדי לבטא את האבסורד של הרקע ואת עלוב העלילה. כן, זה בכלל מעבר לטוב ולרע :) לא הכי מצלמה היקרה יכולה להציל אותך מטעויות כאלה - אתה לא יכול לראות את העולם ככה - ילדה בתוך שוקת אבן עם צינור ניקוז בראש - אתה לא יכול לצלם כמו זה! אני פגוע בצורה בלתי נסבלת ומתבייש עד כאב בתמונה הזו (וכמובן, במשך כל השנים שחייתי :) למרות ש... אחרי צפייה בטלוויזיה שלנו בערב, צילום כזה עשוי להיראות כמו יצירת מופת....
אבל מספר 6 הוא דיוקן באורך מלא רגיל לחלוטין. לא קרטייה-ברסון, כמובן, אבל לפחות צילום חובבני הגון כמזכרת. זו לא בושה לתת, רק שהדייט לא מספיק. ובכן, זו דעתי כמובן :)

התמונה משמאל נראית כבר יותר נעימה מסתם תמונת מצב לזיכרון. אם עדיין לא נעשיתם מעופש בעולם המטורף לגמרי שלנו, ואם עדיין לא איבדת את דעתך בחברה שקוראים לה חילונית, אז אורתודוכסית, אז פושעת, אז חברה צרכנית - ואפילו דמוקרטית - אז יש סיכוי שהתצלום הלא יומרני הזה של סבתא עם נכדה לא ישאיר אותך אדיש. פניהם זורחות, מהתמונה הוא נושם חום ושלווה. לשם כך אין צורך להשתמש במצלמה עם פונקציה של זיהוי פנים וחיוך :) אם הצלם לא מצליח לזהות פרצופים אז הוא צריך להפסיק לשתות ואם זה לא עוזר להפסיק לצלם ! באופן כללי, זה לא קשה להסיר את זה. במיוחד כשהמתוארים בהחלט לא שמים לב לצלם ולא חושדים שהם מצולמים. אם היו יושבים מול המצלמה ואולצים להסתכל לתוך העדשה, אז כל המיידיות הייתה נעלמת כהרף עין, טוב אם עדיין יש חיוכים מאולצים. ואתה יודע, עבור התמונה הזו, אני לא רוצה לציין בכלל מה מהירות הצמצם והצמצם נקבעו, והאם הרעש מורגש מאוד. ועוד יותר מכך, אין רצון לדון בסוג המטריצה ​​של היצרן, או בקידום המותג :)

התמונה מימין צולמה במצלמה קומפקטית. זה אפילו לא דיוקן, ולא בימוי, אלא צילום רפורטג'י גרידא שצולם על ידי קומפקטית קטנה עם מסך מסתובב. אתה מסתכל למטה על המסך המופנה אופקית, ואתה יורה קדימה וקצת למעלה מתחת לשולחן! זה רק הבזק בוגדני שמוציא, אבל לא יכולתי, למעשה, לכבות את הנשיפה בחדר מואר גרוע! הכי חשוב שהתמונה כבר צולמה! חושבים שוב על מאצ'ו רוסי? לא, אבל הסוג התגלה כצבעוני מאוד :)

כבר ראינו איך לצלם פורטרטים עם זום רחב זווית. וזה יהיה לא ישר לא לתת דוגמה שנעשתה על ידי עדשה קלאסית מליין Pentax: מדובר בעדשת 50 / 1.4 מהירה. כמובן שניתן למצוא דגמים דומים מיצרנים אחרים (גם f1.4 יקר וגם f1.7 משתלם יותר); ובכלל, התיקונים ממשיכים להתקיים בהצלחה בשל יחס המחיר/איכות הטוב ביותר ויחס המחיר/צמצם הטוב ביותר. הדבר מתבטא כך:

עם אותו צמצם, העיוות האופטי של עדשה קבועה קטן יותר, ועם אותו איכות ויחס צמצם, הזום יהיה יקר יותר בסדר גודל. ואפילו בחלום, הזום לא יוכל להתחרות בתיקונים ביחס צמצם גדול מ-f2/8.

החריגים היחידים הם העדשות של כמה קומפקטיות מובילות, והחריג, כידוע, רק מאשר את הכלל - מצלמות כאלה יקרות מאוד. ואפילו בהן, אין כמעט עדשות קבועות: מצלמות קומפקטיות ממוקמות למתחילים, והיצרן לא רוצה להסביר למתחילים מדוע יש צורך בתיקון כאשר יש זום מהיר. אני אנסה: לעדשת זום יש יותר עיוות, אבל קל וזול יותר להכין אותה לחיישן קטן מאשר לגדול :)

המראה של זומים מהירים (ו-2.8 הוא זום יקר מאוד, לרוב יקר יותר מהמצלמה עצמה!) לא שם קץ לחמישים דולר ולעדשות אחרות בעלות אורך מוקד קבוע ב-DSLR. אגב, "חמישים קופיקה" כזו במצלמה עם מקדם חיתוך של 1.5 הופכת בביטחון למיני טלפוטו עם EGF = 75 מ"מ. באופן כללי, זה דיוקן די טוב. בצמצמים הרחבים שהעדשה הזו יכולה לאפשר, תמונות פוקוס רך נראות טוב מאוד.

אבל כאן הפרדוקס. אם מומלץ לצלם דיוקנאות על צמצם פתוח, אז עבור צלם פורטרטים מהיר, ניתן להמליץ ​​להיפך: מהדקים את הצמצם בכמה חלוקות!

ראשית, כאשר הוא סגור, כמה עיוותים אופטיים האופייניים לחורים פתוחים ממוזערים. שנית, כשהחור f1.4 פתוח לרווחה, עומק השדה הופך כל כך רדוד עד שרוב הלוע של הפנים לא יהיה ממוקד בכלל, במיוחד אם אתה מצלם פורטרט מקרוב.

לדוגמא, הלוע משמאל צולם בצמצם 1.4 עם פוקוס על עין ימין (הממ, החתולה חושבת שזו השמאלית שלה!). ועכשיו העין השנייה כבר יצאה מפוקוס. באופן עקרוני זה נורמלי (אפילו עם תקריב), אבל אם מהירות התריס מאפשרת, אפשר לכסות כאן מעט את הצמצם. אגב, מצדי, הדעה של חיה כלשהי על מיקום העיניים זרה לי מאוד... אז לחתול יש משהו אחר ויופיע ראיית העולם שלו :)

לכל צלם חובב יש מאה טובות של תמונות של חיות מחמד (ואולי יותר מאחת), אז אני לא מצפה להפתיע אף אחד: רק תחשוב, חתול. אבל תראה בכל זאת, איזה אפס תשומת לב מוקדשת לכתר הטבע - האדם :) כן, כן. זה שמצלם את התמונה. הדוגמנית אפילו לא סובבה את ראשה!

החיה הזו לא מעניקה שמישהו להבנת העולם - יש לה משלה, ויותר מכך, היא לגמרי עצמאית... לא, זה לא כואב לי! תחשוב על דוגמנית אופנה עם זנב...

אם נחזור לעדשה, אגיד שנוח לצלם באופטיקה מהירה ללא פלאש גם בחדר אפלולי. כאן, התאורה אפשרה לעצור את הצמצם עד f2.

- איך זה!? - שואל הצלם החובב, - אתה בוחר בעדשה בגלל הצמצם שלה, ואז אתה מצמצם את הצמצם הזה על ידי כיסוי הצמצם! שְׁטוּיוֹת…

וזו לא שאלה, היא מוסברת מאוד פשוט. למעשה, אתה קונה עדשה בכלל לא בגלל הצמצם החזק, כפי שאנשים רבים חושבים, אלא כדי לגרום לתמונות שלך להיראות כפי שהן נועדו! וככל שיותר הזדמנויות לכך, כך צמצם העדשה גדול יותר...

בתמונה משמאל, הצמצם הוצמד מעט ל-f1.7 ב-ISO 400. עדשת ה"פילם" הישנה הזו בצמצמים רחבים (אפילו מהודקת ל-f1.7 היא גם די פתוחה) הופכת את התמונה לרכה, מה שיכול להיות יתרון עבור פורטרטים. יש לציין כאן שהרצון לעשות כל צילום חד "בהקדם האפשרי", "לפצעונים על העור", ואפילו "לכאבים בעיניים" אופייני לחובבים רבים. צילום עם "דיוקן רך" נראה להם גם סבון וגם מעונן, וראוי לכל שאר מילות הצילום (ולא כך). אגב, זה לא בסדר. מה שטוב לנוף (וגם אז לא תמיד!), שכן דיוקן הוא רק מוות. השווה את התמונה הזו לפרצופים החדים האלה שצולמו על ידי Pentax 16-45/f4 לעיל. אם אתה מעדיף דיוקנאות חדים כאלה, אז אולי ה-DSLR נקנתה מוקדם מדי, וכדאי לצלם עם כלי סבון לזמן מה?

עדשת פריים טובה לכולם, אך אין להניח שאין בה פגמים. לכולם יש חסרונות :)

החיסרון העיקרי של עדשת אורך מוקד קבוע הוא היעדר מוחלט של זום! כן, כן, הבנתם הכל נכון - תצטרכו לרוץ הלוך ושוב עם הרגליים, הרגליים, לקחת את מה שאתם רוצים לקבל בתמונה לתוך המסגרת של המסגרת :)

מַחרִיד! וזה במקום לעמוד במקום בנוחות לסובב את טבעת הזום הגלי בעדשת ה-DSLR, או ללחוץ על כפתור הזום בקומפקטית :) למעשה, החיסרון העיקרי של התיקון הוא לא זה, ואפילו לא חוסר היכולת להשיג קרוב לנושא, או להיפך, להתרחק. בעיה זו נפתרת "בקלות" על ידי סט עדשות כבדות עם אורכי מוקד שונים ותיק קל עבורן :) או אפילו תיק גב צילום אופנתי :) אבל מה לעשות כשצריך למסגר מיד רגע חולף? כאן הזום הוא מעבר לכל תחרות.

סביר להניח שאמשיך את הנושא "איך לצלם נופים ודיוקנאות", אולי אפרט דיוקן בעמוד נפרד כמו, למשל, "נוף" ו"צילום מאקרו". אני מבין היטב שהנושאים לא לגמרי (ואפילו שליש!) לא נחשפים, אבל לפחות ראיתם מה ואיך אפשר לצלם בעדשות זולות ללא שימוש בתאורת אולפן מיוחדת. בכל הדוגמאות, נעשה שימוש רק בפלאש המובנה במצלמה (או שלא נעשה בו שימוש!)

מהו מדידת חשיפה

לא לכל מצלמה דיגיטלית יש הגדרות מהירות צמצם וצמצם ידניות, אבל תאמינו לי, לכל אחד יש כאלה אוטומטיות :) כדי לקבוע את הארת עצם בפריים, יש למצלמה מערכת מדידת חשיפה שמעריכה תחילה את מידת ההארה הזו, ו לאחר מכן מגדיר את מהירות התריס הרצויה בעצמו ואת הדיאפרגמה. יש צורך במדידה נכונה כדי לקבל תמונה המציגה את הנושא כפי שאנו רואים אותו בפועל. זה נעשה אוטומטית על ידי מערכת המדידה המובנית במצלמה - מד החשיפה, שלרוב עושה עבודה טובה במשימה זו.

צלם אחד אמר לי שעכשיו זה הפך להיות לא מעניין לצלם, המצלמה ברוב המקרים עושה עבודה מצוינת עם כל ההגדרות גם באוטו מלא, ולאדם צריך רק ללחוץ על ההדק בטיפשות. אומרים שרוח היצירתיות שהייתה בסרט עוזבת וכו'. וכולי. אבל מה מונע מהצלם לעבור למצב ידני ולצלם איך שהוא רוצה? מכיוון שהאתר שלי מיועד למתחילים, לא לגורואים, אני רוצה לתת עצה מיד - נסו לצלם עם הגדרות ידניות! ואם זה לא יצליח, אז כשאתה מצלם על המכונה, אל תתעצל להשוות את מהירויות הצמצם והצמצמים המנטליות שלך לאלו שהמדידה של המצלמה מראה. זה שימושי! זה גם מפתח את רוח הניסוי היצירתי וגם מלמד מצוין. אגב, המכונה האוטומטית רחוקה מלהיות חסרת תועלת, כי לפעמים צריך לצלם תמונה מהר מאוד - קורה שאין זמן להתעסק בהגדרות - הציפור יכולה לעוף!

יעצתי לחבר צלם שלי שמשתוקק לקולנוע לזרוק מצלמה דיגיטלית ולקנות מצלמת פילם מכנית כדי לשכוח את "המשבר היצירתי של הדיגיטל" לנצח. משום מה, הוא הביט בי בחוסר אמון רב... אפשר להבין: המשבר הוא לא בדיגיטל או בקולנוע, אלא רק במוח שלו! וזה תקף רחוק לא רק לצילום, אלא שכן פילוסופיה או פוליטיקה (כמו, למשל, עם מר מדוופוטקין, שבה אין מקום לציוד צילום ביתי, כמו גם מוצרים רוסים אחרים) אינם הנושא של זה. מאמר, נחזור למדידה ונתאר בקצרה את סוגיו.

מדידה נחוצה לקביעה נכונה של צמד החשיפה - מהירות תריס וצמצם, כמו גם לשליטה שלהם בעינית או במסך.

שליטה על מהירות התריס נחוצה כדי למנוע טשטוש, והצמצם נחוץ כדי להבין את הערכת עומק השדה. זה היסודות של צילום!

במצלמות מתקדמות, ישנם 3 סוגים עיקריים של הגדרות מדידה אוטומטיות: מטריקס, משקל מרכז ונקודתי. נתחיל מהקטן ביותר :)

1. מדידת ספוט.היא מאפשרת למדוד את החשיפה רק על שטח קטן בפריים, באופן גס בנקודה גדולה, או בעיגול קטן :) זה בערך 3% משטח המטריצה. בדרך כלל זהו מרכז הפריים, אך מצלמות מסוימות מאפשרות להגדיר את הנקודה הזו במקומות אחרים. מדידת ספוט משמשת כאשר יש הבדלים גדולים בטווח הדינמי של בהירות; בדרך כלל אז אתה צריך לבחור את הרעות הקטנות יותר: פרטים לא משמעותיים ייכנסו לחשיפת יתר / תת-חשיפה, אבל המדידה הנכונה תיעשה בהתאם לחלק החשוב לעלילה של האובייקט המצולם.
2. מדידה במשקל מרכז.כפי שהשם מרמז, המדידה מתבצעת במרכז - לאורך ה"נקודה" בחלק המרכזי של המסגרת (כ-12%), ושמה לב הרבה פחות ל"פריפריה", אבל משתלמת :) זה שונה מה נקודה אחת (למעט האמור לעיל) רק לפי גודל השטח הנמדד - זה הרבה יותר. מדידה משוקלת מרכז משמשת לעתים קרובות יותר, למשל, נוח להם יותר לצלם פורטרטים.
3. מדידת מטריקס.במקרה זה, המדידה מתבצעת על פני כל שטח המטריצה, מחולק לאזורים רבים; לאחר מכן תוצאות המדידה מושווים עם מסד הנתונים עבור שילובים של מהירויות תריס וצמצמים, ואז התוצאה הטובה ביותר נבחרת. מדידת מטריקס מתאימה לרוב הסצנות, הוא זה שנמצא בהגדרות ברירת המחדל - גם בכלי סבון, בהם אין ברירה כלל בהגדרות.

במצבים פשוטים – בהם אין הבדל גדול בבהירות – כל שלושת הסוגים יכולים לתת בערך אותה תוצאה, אך במצבים מורכבים ההערכות יכולות להיות שונות מאוד. לכן, בנוסף למדידת המטריצה, יש נקודה ומרכזית. בנוסף, מדידת חשיפה יכולה להתבצע באמצעות גאדג'טים חיצוניים מיוחדים... אוף, מכשירים כמו מד אור או מד הבזק :)

מה שאתה צריך לדעת על מיקוד

אם אתה מצלם עם כלי סבון, אז אתה לא צריך לדעת שום דבר על מיקוד! מי שלא מסכים, המשך לקרוא :) ואכן, המכונה עצמה תמקד את קופסת הסבון בצורה מושלמת באינסוף - הכל יהיה חד: כמו שאומרים, מהטבור - ועד לאופק ממש. זה גם טוב וגם רע בו זמנית. טוב - כי הכל יהיה בפוקוס, רע - כי לא תוכל להדגיש את הנושא הראשי, תוך טשטוש הפרטים הקטנים של הרקע. כידוע, האחרון קל במיוחד עבור מצלמת SLR. אבל אל תאמינו בצורה עיוורת למי שטוענת שאפילו עקרות בית יכולות לצלם בקלות עם DSLR במכונה. הנה כמה צילומים עם מצלמת SLR, שנתתי לאדם חסר ניסיון לצלם. כשהבנתי שהוא מחזיק את המצלמה בפעם הראשונה, כיוונתי אותה לאוטומטית. לאחר לחיצה מספר פעמים, האיש הסתכל על התמונות ואמר: "למה אנחנו צריכים מצלמה כל כך גדולה, קופסת סבון קטנה מצלמת תמונות ברורות עוד יותר".
בואו נתקרב ונראה מה הוא לא אהב:

1. 2.

לא נמצא פגם בקומפוזיציה הגרועה של הפריים של הצילומים הללו, ויותר מכך, בערכם האמנותי. נניח שמדובר בצילום רגיל לזיכרון, וכאן לא מדובר בהישגים יצירתיים, אלא במשהו אחר לגמרי – על איכות טכנית. השורה התחתונה: עומק שדה שגוי. בתמונה מס' 1, הדשא בחזית הוא ממש לא הנושא ורק מפריע לתפיסת התמונה. כשמצלמים אנשים קרובים מספיק, עדיין מניחים שאנשים הם הנושא המרכזי, מה שאומר שהם חייבים להיות ממוקדים היטב. אבל זה פשוט לא שם, תוך התמקדות ברקע! לכן אפילו מתחיל לא תובעני שם לב ש"קופסת הסבון יורה בצורה ברורה יותר". האם ה-SLR באמת גרוע יותר? בוא נבין את זה.

כברירת מחדל, הפוקוס האוטומטי פועל במרכז הפריים, כך שיש החמצת פוקוס בתמונה מס' 1. אבל למעשה, זו לא אשמת המצלמה, אלא טעות של הצלף של הצלם, שכיוון את המצלמה למרכזה - על פני שני האנשים. אז גם שוטרים שיכורים, לבושים עכשיו במדי משטרה, לא יורים :) אגב, עבור ותיקי המלחמה הפטריוטית הגדולה, המילה שוטר ושוטר זהה למילה בוגד ...

מה יש לנו בתמונה? הרקע - המים והגדה הנגדית מתוארים בצורה חדה, והשחקנים במגרש הביניים לא בפוקוס, עוד יותר לא בפוקוס הוא הדשא, שנמצא בחזית. בתמונה מס' 2 המצלמה התמקדה, להיפך, בדשא, וכל השאר לא היה בפוקוס. לתמונות יש דמיון אחד - הדמויות הראשיות לא נכנסו לפוקוס! התמונות האמיתיות (ולא המבוימות) הללו הן הדרך הטובה ביותר להראות שמכונת המצלמה לא מבינה לאן עליה לכוון! במיוחד אם הצלם לא חושב על מיקוד, אלא פשוט לוחץ על הכפתורים :) במקרה הזה מצלמת ה-SLR ממש נחותה מקופסת הסבון שנותנת צילום חד מהקדמה לאופק (ואפילו רחוק יותר!).
אם נחזור לנושא בחירת מצלמה, אציין את הדברים הבאים:

אם אתם לא רוצים ללמוד צילום, להתעסק בהגדרות, לחשוב, לקרוא הוראות ואתרים משעממים – לקנות את הקומפקטית הזולה ביותר עם כפתור אחד וללא שליטה ידנית.

אגב, אנשים שלא רוצים ללמוד כלום מתקבלים בברכה ודורשים על ידי המדינה בכמויות גדולות להפליא. קניתי DSLR, אבל זה לא התאים - זה שטויות, אני אקנה קומפקטית. צלחת סבון שחורה לא תואמת את התמונה שלך - אנחנו קונים ורוד, ואז ירוק. נמאס מרהיטים וממצלמה ישנה - לזרוק הכל ולקנות שוב! זה נכון. חוסך את הכסף שלך, אתה אזרח רע, כי אתה לא תורם לבניית חברה עם חיוך מפותח של ספל הקפיטליזם.

קניתי רכב - לא אהבתי פקקים, בנזין יקר ומיעוט חניונים - קניתי אופנוע, גנבו אותו - קניתי עוד אחד, וכשהתברר שקשה לסחוב אותו לדירה קומה 2 קניתי אופניים :) זה בסדר, אנחנו בונים חברת צריכה וצרכנים, לא? :) אתה יודע כמה זה נחמד לצרוך בלי לחשוב על הסיבות למה שקורה! :) לא, טוב, לפחות קצת... טוב, תתוודו לעצמכם... טוב, בסדר, תקראו. :)

אבל בכל זאת - מה לעשות אם האובייקטים העיקריים ממוקמים בקצוות? אם יש לך מכשיר רציני יותר או פחות, ויש הגדרות ידניות, אז אתה יכול להגדיר את מיקום המיקוד - הרי המכונה לא יודעת מה בדיוק אתה רוצה לצלם ומה בדיוק צריך להיות בפוקוס: האובייקט נמצא על ימין, באמצע או שמאל... טיפוסי השגיאה במקרה זה היא כיוון המצלמה במרכז. לדוגמה, כמו בתמונה מס' 1.

1. 2.

כבר ראינו את זה. בתמונה מס' 1, המצלמה ממוקדת במרכז (כלומר, ברקע), והכוס וצנצנת הקפה ממוקמים משמאל ומימין למרכז, וזו הסיבה שהם לא היו ממוקדים, כלומר. לא ממוקד. אבל בתמונה מס' 2 הפוקוס הוא על הגביע וקיבלנו את מה שרצינו. נושאי הצילום מודגשים, והרקע, שאינו משמעותי במקרה זה, מטושטש...

איך לעשות את זה? אם לא ניתן להגדיר את מיקום המיקוד, אז אתה יכול להשתמש בפונקציית "נעילה - פוקוס", שזמינה במצלמות רבות. במקרה הראשון, כיוונו את המצלמה למרכז ולחיצה על כפתור הצילום מיד צילמנו, וזו הייתה טעות. במקרה השני, כיוונו את המצלמה לעבר הספל ולחצנו על כפתור הצילום, אבל לא לגמרי, אלא רק באמצע הדרך. במקביל, המצלמה התמקדה (כפי שאפשר לנחש על גביע). לאחר מכן, מבלי לשחרר את הכפתור (חשוב לא ללחוץ עד הסוף!), כיוונו את המצלמה למרכז כדי שלא רק הכוס, אלא גם הקפה יכנס לפריים, ורק עכשיו לחצנו על כפתור לאורך כל הדרך. המצלמה זכרה את מרחק המיקוד לכוס כל הזמן הזה. התמונה מוכנה. תמונות עם הפוקוס "הנכון" ייראו נפחיות יותר ואמנותיות אקספרסיביות.

אגב, האובייקט העיקרי של הצילום - במקרה זה, כוס - נשבר מזמן, אבל התמונה שלו ממשיכה לשרת את המתחילים להבין את יסודות הצילום. אני סופג עכשיו קילוגרמים של קפה, אבוי, עם עוד כוס, שעדיין לא זכתה לתפקיד של דוגמנית :)

אבל איך לצלם עם מצלמת SLR קרוב ורחוק בו זמנית בפוקוס? זה נכון, אנחנו מהדקים את הדיאפרגמה!

ככל שהקדמה קרובה אלינו יותר, כך אנחנו מאבדים פחות את הלב, אבל אם אנחנו רוצים הכל בפתאומיות, אז אנחנו מהדקים יותר :)

במצלמות מתקדמות קיימות הגדרות נוספות, למשל הדגשת אזור המיקוד עם מסגרת מיוחדת, או התמקדות באובייקט על ידי סיבוב הטבעת בעדשה (פוקוס ידני). עם זאת, לא לכולם יש הגדרות כאלה, אלא בעיקר במצלמות SLR, ובחלק מהקומפקטים הדיגיטליים המתקדמות במיוחד.

יש רגע טכני טהור בצילום כמו דיוק פוקוס אוטומטי. או, אם תרצו, פספוס של פוקוס אוטומטי :) הוא מתגעגע, לבבי, אפילו במצלמות יקרות, כי הוא לא יודע מטרות ורצונות אנושיים - כלומר, במה להתמקד. במיוחד בנושאים כמו, למשל, בצד שמאל (עדיף להגדיל את התמונה). זרדים דקים הם לפעמים מכשול רציני עבור מקלע משעמם, גם אם הצלם מנסה לקחת אותם במדויק אל כוונת הכוונת. אבל ההתמקדות מתרחשת ברקע, או על זרדים, המצלמה מזמזמת, העדשה נעה קדימה ואחורה, מנסה לכוון למטרה לא ידועה. בגרסאות מתורבתות יותר שום דבר לא יזמזם, הפוקוס פשוט יפספס את הרקע, אבל למי זה יותר קל. אבל קל יותר לכבות את המיקוד האוטומטי מיד, מכיוון שניתן לכוון באופן ידני הרבה יותר מהר ומדויק על ידי סיבוב הטבעת בעדשה ב"דרך הישנה" ושליטה בעומק השדה לפי עין בעינית.

אגב, במצלמות קומפקטיות אין כמעט בעיה כזו, כי עומק השדה גדול מדי עבור קומפקטית. ובמרחק של 1 - 2 מטר, הכל סביבו יהיה חד, והחמצה (אם הייתה כזו) לא תהיה מורגשת לעין. ברור שזה לא כל כך יתרון אלא חיסרון: בעלילה הזו הזרדים ממלאים תפקיד מוביל, חשוב להדגיש אותם - אחרת הם יתמזגו לחלוטין עם הרקע הצבעוני. ובכלל, יסודות הצילום אומרים שהדגשת הנושא העיקרי של הצילום הוא לא רק די טבעי ולא מכוער, אלא אפילו די הכרחי.

תן לנו להתעכב ביתר פירוט על בעיה כזו כמו מהירות מיקוד אוטומטי. מיקוד אוטומטי בסוגים מסוימים של צילום דיווחים יראה בבירור מה הקומפקט יכול ומה לא יכול לעשות. הדפים של האתר הזה כבר הזכירו את מהירות המיקוד האוטומטי, אבל בלי דוגמאות, וזה לא טוב, אז הנה כמה. אז מה ש"לא מאוד" יכול לדחוס:

מהירות תריס 1/1500

1. 2.

ומה כל כך בלתי אפשרי? עם מהירות תריס קצרה זו לא בעיה בכלל. אולם העניין טמון בארעיות של הרגע (תמונה מס' 1). ברגע הבא, סירת ההמראה תזנח למים ובמסגרת היא כבר תתהפך (תמונה מס' 2), או שהיא אפילו "תעוף" מהמסגרת. כי הקומפקט הדיגיטלי בזמן כזה פשוט לא יהיה לו זמן להתמקד. כלומר, עם מהירות תריס קצרה הפריים ייצא, אולי אפילו באיכות גבוהה, אבל... זה יהיה פריים אחר לגמרי! זה לא קשה להסיר את זה עם DSLR, במיוחד אם יש לך כמה כישורים. זה נעשה בעת צילום "עם חיווט" (המצלמה מזיזה באופן סינכרוני עם התנועה, מחזיקה כל הזמן את האובייקט בעינית), והלחצן נלחץ ברגע הנכון (במקרה שלנו, בזמן ההמראה של הקטנוע). וכאן ה-DSLR יראה את מהירות הצילום, אבל הקומפקטית לא. לקומפקטית יש פוקוס אוטומטי איטי, השהיית תריס ועוד דברים איטיים מעצבנים.

האיטיות של הקומפקטיות הופכת אותם לבלתי מתאימים לדיווח כזה. בנוסף, קשה מאוד לצלם עם כלי סבון עם חיווט דרך המסך, ולא דרך העינית שפשוט אין לה... מה אפשר לעשות, כזה הוא תכונת העיצוב. אפשר כמובן להגדיר צילום רציף אם המצלמה מאפשרת זאת (ואם לא?), וכאן אולי יתמזל מזלכם (או שלא...). אתה יכול להגדיר ידנית את כל ההגדרות מראש (אם יש לך, כמובן) ולהתמקד מראש בנקודת הצילום המיועדת (אם אתה יודע בדיוק איפה הנקודה הזו תהיה). בכך אנו משיגים שהקומפקטית חושבת פחות, אבל אבוי, ההכנות עצמן לוקחות זמן - אפשר לפספס את המסגרת! ולכן, כל הטריקים הללו אינם נותנים שום ערובה לתוצאה הרצויה. נכון, ציינתי קודם שכלי סבון שנחטף מכיס החולצה יכול לפעמים להקדים SLR גדול בצילומי דיווח. אין כאן סתירה, רק שהביטוי הזה מתייחס למתחילים, לא לכתבים שתמיד שומרים את המצלמה מוכנה - במיוחד אם הם מרגישים שהגיע הרגע...

ואיזה סוג של צילום דיווח אפשר לעשות עם קומפקטית? או לפחות זה:

איזון לבן

איזון לבן (WB) מכונה לפעמים טמפרטורת הצבע של אור הסביבה. לדוגמה, הם אומרים: "התמונה הופכת לצהובה", "הסתימה של הצבע לכחול", "הצבע קר מדי" וכו', על כך תוכלו לקרוא במילון התמונות שלי. אבל קל יותר ויותר להראות תמונות כדי להבין את ההבדל. בתמונה השנייה האיזון הלבן משופר – לדעתי כמובן. במקרה זה, המראה התבסס על עיבוד טבעי של צבע, כלומר. זה שהיה בזמן הצילום.

איזון לבן קר וחם.

את האיזון הלבן ניתן להגדיר הן במצלמה לפני הצילום, והן לתקן אחריו בעורך גרפי. זה אפשרי, אבל לא הכרחי! אמת עולמית פשוטה אומרת שהם לומדים מטעויות. פילוסופיה חכמה יותר מאשרת רעיון יותר נכון: אדם צריך ללמוד מטעויות של אחרים, כדי לא לתקן את שלו אחר כך. נכון בהחלט בכל מובן, לא רק בצילום!

אבל אני אומר לך: יש לצפות טעויות כדי להימנע מהן בכלל :)

ואכן, עדיף להגדיר את האיזון הלבן לפני הצילום מאשר לתקן אותו מאוחר יותר בעורכים, ככלל, עם אובדן איכות מסוים. צילום בקובץ RAW (פורמט גולמי), כמובן, מקל על עריכת ה-WB, אך לא תמיד זו תרופת פלא.

אבוי, לכל שיטה יש את היתרונות והחסרונות שלה, RAW אינו יוצא דופן. ואם ההגדרה המוקדמת של ה-WB מפחיתה את יעילות הצילום, אז ה"פורמט הגולמי" מפחית את יעילות ה-Prepress ואת הקיבולת של כרטיס הזיכרון בנוסף :)

לכן, אתה בעצמך חייב לצפות את ההעדפות שלך לגבי צבע בצילום!

בנוסף, RAW מוגבל מאוד (ואפילו חסר תועלת לחלוטין) במקרה של השגת פרטים מהארות דפוקות בצורה נקייה, ומתיחה של צללים בהירים יותר מובילה לרעש מוגבר. זה כמובן לא אומר שאין להשתמש בפורמט הגולמי. אבל זה יעזור מאוד רק עם הצילום באיכות הגבוהה ביותר האפשרית, שאני ממליץ לך לשאוף אליו. עדיף להגדיר מיד את החשיפה והאיזון הלבן הנכונים - גם בצילום ב-RAW.

הגדרות WB אופייניות של המצלמה

יש גם הגדרות BB בסולם הטמפרטורה. כאן כדאי ללמוד מחדש את ההוראות למצלמה, תוך כדי ניסויים בהגדרות שלה. כברירת מחדל, המצלמה מצלמת "על המכונה", אבל האוטומציה, כידוע, לא תמיד מתמודדת עם כוונת הצלם.

לְנַסוֹת! האם אתה יודע מה ההבדל בין אמונה באלוהים לבין אמת? האמת יכולה להיבחן על ידי ניסוי מדעי, אך לעולם לא ניתן לבדוק את קיומו של אלוהים. תנסה ותתגמל :)

ניתוח תמונות

אבל ברגע שחרגתי מהכלל הזה, הנה דיאלוג לדוגמה:

אתה לא רוצה למתוח ביקורת, אבל לפחות תגיד משהו...

- על ידי שליחת התמונות, היית בעצמך צריך לומר לפחות משהו עליהם. מה אתה מצפה מההערכה, האם אתה בעצמך מרוצה מהנוף, או שמשהו מביך בתמונה הזו? מה צילמת, מה רצית להביע ולשדר לצופה? מה, לבסוף, היו תנאי הצילום, איזה מהירות תריס, צמצם, ISO, אורך מוקד.

טוב, בסדר, החלטתי להגיד לעצמי למה לענות את הילדה. תמונה היא כמו תמונה, לא תראה שם שום דבר מיוחד. אין כאן מה להגיב. נהר רגיל, גדה רגילה, נוף רגיל. אבל בכל זאת, מה רצה המחבר לתאר, באילו אמצעים ויזואליים הוא השתמש? מלכתחילה, הסתכלתי על המטא נתונים של התמונה, ותוכלו לראות את הכלים הללו (או יותר נכון, כלים) מימין לתמונה.

ניתוח תמונות

מצלמה: Fujifilm FinePix S7000
חיישן: 1/1.7 CCD
עדשה: 35-210 מ"מ f/2.8-3.1

אפשרויות תמונת מצב:
אורך מוקד: 7.8 מ"מ (35 מ"מ EGF)
צמצם: f4.5
מהירות תריס: 1/1000 שניות.
ISO: 200

מדידת חשיפה: מטריצה
תאורה: אור יום
בלי פלאש

כעת התקרבתי ובדקתי היטב את התמונה. אני גם ממליץ לך להגדיל אותו בכל מקרה.
מבחינת איכות טכנית בלבד, התלונות הן כדלקמן. התמונה חשופה בדרך כלל, אבל הפוקוס נמצא בחזית (דשא), כך שכל השאר לא בפוקוס. בדרך כלל עבור נופים הם עושים עומק שדה גדול (בשביל זה הם מכסים את הצמצם). זה לא נעשה כאן (למרות שמהירות התריס של 1/1000 שניות אפשרה להדק את הצמצם הרבה יותר מ-f4.5 - אם קראתי נכון את המטא נתונים של קובץ התמונה). אבל את הרגישות לאור אי אפשר להפחית כאן: כפי שבעל המצלמה תיקן אותי נכון, ISO-200 במצלמה הזו הוא מינימלי.

נוסף. לנוף הזה יש 3 תוכניות: קרוב (דשא), אמצע (מים עם השתקפויות של עצים), ורחוק (פארק). ומשום מה, רק הדשא מלפנים נמצא בפוקוס. באופן כללי, כך מצלמים נוף כאשר ישנו נושא מרכזי כלשהו בחזית. כאן זה יכול להיות דייג, או סירה מעוגנת שהחרטום שלה משוך לחוף. ואז ההתמקדות בחזית הצדיקה את עצמה. אבל מכיוון שהנושא המרכזי עדיין חסר (וזה כבר חיסרון), בתמונה זו, לא רק הדשא צריך למשוך את תשומת הלב של הצופה. אבל החדות בקושי מגיעה לאמצע הנהר, לא מגיעה לפארק שעל הגדה הנגדית.

בתמונה (בצד שמאל של הפארק) נראה מבנה כלשהו. או תחנת אוטובוס, או בית צבוע, או אסם - אתה לא יכול להבחין. האם זו כוונת המחבר, או חפץ שנפל בטעות לפריים? מה ולמה מוצג לצופה, אילו מחשבות או רגשות צריכים להיות לו בזמן הצפייה? לא ברור... לאחר התכתבות נוספת, התברר שמדובר ב... בריכת שחייה לסוסים :)

עם זאת, תפנית בלתי צפויה כזו יכולה לשמש כעלילה מצוינת לעונה נוספת, וכמובן, עם הדמויות בפריים!

ומהם ההישגים היצירתיים של הצילום?

ייתכן שתצלום זה הוא תיאור דוקומנטרי של האזור ויש לו ערך אישי שאין להכחישו עבור מחבר התצלום.

כל האמור לעיל מגיע מניסיון אישי, הבנה וטעם. אם הביקורת נופלת מחוץ לתחום הדעה המקובלת, אני מבקש סליחה... קל לשבת על הספה ולהגדיל את הצג כדי לחפש פגמים, ושם, ליד הנהר, כל אחד יכול להתבלבל. אני מביע את תודתי למחברת התמונה - טטיאנה פרפיונובה ממוסקבה - על התמונה שסופקה למטרות חינוכיות.

אל תשלח לי עשרות תמונות אומנותיות מאוד מהאלבומים שלך. עדיף לקחת אחד מהם ולהסתכל בזהירות, כאילו מהצד. זו התמונה שלך, הרעיון והצילום שלך. איך היו תנאי התאורה והצילום? מה היית רוצה להציג? מה קרה? והאם הייתה דרך לשפר? אתה יכול ללמוד בצורה מושלמת לעשות את הניתוח לעיל של תמונות בעצמך.

ניתוח וחזון יצירתי של העולם הם היסודות של הצילום. אם זה קורה לפני שלוחצים על כפתור הצילום (ולא אחרי) - אלו היסודות של צילום מעניין!

מהי תמונה מעניינת? אף אחד לא יכול להגיד לך את הניסוח המדויק. מסגרת מעניינת היא מסגרת מעניינת.

יש גם מושג של ספר מעניין, סרט מעניין, משחק מעניין, היכרות מעניינת. יתרה מכך, מתוך 100 אנשים, מספר מסוים בהחלט יגיד שהסרט הזה (תמונה, ספר) מעניין, אחרים יטענו ההפך, והשאר - שאפשר לצפות בו פעם אחת, אבל לא יותר.

יש גם צילומים מעניינים ומובנים רק למעגל מצומצם של אנשים. למשל, תמונה של חברים שעשויה לעניין רק אותם ולא אף אחד אחר. יש צילומים שפשוט מעתיקים את המציאות שמסביב. צרה זו יכולה להיות מפולסת על ידי יופיו של המקום המתואר. בנוסף, ישנם צילומים מעניינים ומובנים רק למעגל מצומצם של אניני טעם. אין קריטריונים ברורים ומדויקים ל"עניין". אתה יכול לזכור כמה תמונות לשארית חייך, ולשכוח הרבה אחרות מיד לאחר 2 שניות. צפייה.

ובכל זאת יש דברים שגורמים לך לחשוב, או לגרום לרגשות. כאן הרוב יבחין בבירור אם זה מעניין אותו או לא. כן, כן, הבנת אותי נכון, אני לא מדבר על עירום :) אבל יותר קל לי להראות כמה תמונות מאשר לתאר את מהות התופעות. בואו נסתכל על 2 דוגמאות. התצלומים הבאים מראים כמעט את אותו הדבר: פרש הברונזה הוא אנדרטה לפטרוס הראשון בסנט פטרסבורג. תזכורת למי שמאמין שמדובר בפרש בפיגוע. עם כבוד כנה לתרבות הלאומית :)

צילום פרש הברונזה.

1. 2.

האיכות הטכנית של התמונות האלה בערך זהה. הם חשופים היטב, חדים מספיק וכו'. אבל אחת מהתמונות האלה נראית מעניינת יותר, לא? אחד מהם מציג רק אנדרטה, והשני מראה את הקשר בין הזמנים. שמתם לב שאפילו לא ציינתי איזה :)

למטה אנו רואים עוד שתי תמונות, שמראות כמעט את אותו הדבר, אפילו את אותה זווית. אבל על אחד מהם אנחנו רואים איזה פסלון זכוכית עמום על רקע צבעוני, אבל לגמרי לא מובן, ותוהים: מה מתואר?

שתי תמונות.

3. 4.

עכברוש פיל צהוב? צילום נושא? דוגמה ממוצרי מפעל הזכוכית "גוס-חרוסטלני"? דיוקן עצמי מצער של המחבר? מה שמתואר ומה הם רצו להעביר לצופה מבחינת משמעות או ז'אנר זה לגמרי לא מובן.

אבל בתצלום אחר, הצופה, שכמובן אינו חף מכמות מסוימת של דמיון, יכול בקלות לראות את כניסת האמן לבמה בקרני האור - מול הקהל, קפוא בחושך למחצה של האולם, מחכה להופעה שלו! וכאן מיותר לומר על איזה סוג של צילום אנחנו מדברים, כי זה ברור.

הנה עוד כמה תמונות מסדרת Find 2 Differences. אין להם שום קשר לנושא "איך לצלם תמונות נכון בפעם הראשונה", שכן אנחנו מדברים על ריטוש שבעזרתו מסירים פגמים אפשריים בתמונה (נקודות אקראיות, כתמים, פצעונים על העור, נמשים , וכו'), ובמקרה הזה אתה יכול לראות בעצמך את זה & nbsp :-)

אריות ויונים.

5. 6.

קרא עוד על ריטוש במילון התמונות שלי. בעורכים גרפיים מתקדמים (פוטושופ, גימפ וכו') ריטוש כזה (תיקון אזור בתמונה דיגיטלית על ידי מילויו בטקסטורות מאזורים אחרים) נעשה בצורה נוחה ביותר בכלי ה"חותמת", לאחר הפעלת אזור השיבוט עם ה- מקש "Alt" בפוטושופ (או "Ctrl" ב-Gimp) - אלא אם צוינו מקשים אחרים). מי שלא רוצה לשלוט בעורך, יכול לקרצף את הכתמים עם מטלית רטובה עם סבון, ואז להתקשר ליונים ולצלם תמונות & nbsp :-)

עם זאת, אני לא בטוח שסט של מטאטאים, דליים, סמרטוטים וסבון יהיו האביזר הטוב ביותר למצלמה שלך. דמיינו סט כזה בחנות צילום!

איזו תמונה של יונים מעניינת יותר - המקור או הריטוש - לא אציע. בסופו של דבר, הם לא מתווכחים על טעמים & nbsp :-) ובכן, איך אתה יכול, אני לא לועג, החברה כבר מזמן דוחפת דרך האופנה של השקפה אלטרנטיבית של אמנות & nbsp :-)

הצמצם כאן הוגדר ל-f9.5 כך שהאריות לא היטשטשו כלל עם הרקע. תשכח מזה וגם מהריטוש. ראה אריות ויונים, חפש הרמוניה בעולם שסביבך.

והזוג האחרון. כאן אנו רואים תמונות שצלמים בדרך כלל מצלמים עבור לוחות שנה עם נופים של ערים, מקומות בלתי נשכחים או הרכבים אדריכליים. ואיפה בדרך כלל מתחילים אוהבים להצטלם, כדי שאחר כך יוכלו לכתוב בגאווה "פדיה היה כאן", וזה מאוד לא מומלץ, כדי לא לקלקל לחלוטין את התמונה באופן בלתי הפיך :)

ארמון גאצ'ינה.

7. 8.

היכולת של צלם (או מצלמה?!) להגדיר את מהירות הצמצם והצמצם הרצויים אינה מספיקה לחלוטין כדי לגרום לנוף יפה להיראות מועיל יותר. נקודת תצפית אחרת וזווית בלתי צפויה יכולה להפוך את הארמון ליד האגם לגלויה אמנותית אמיתית! שמתם לב שגם כאן לא כתוב איזו תמונה נראית יותר מעניינת? :)
מכיוון שאני מקבל הרבה מיילים, אבל אף אחד עדיין לא שאל את השאלה הזו, בואו ניקח בחשבון שספר הלימוד לצילום ממלא את תפקידו הצנוע.

המשך ישיר של הדרכה זו הוא הדף

למי שלמד את יסודות הצילום ושולט בהדרכה הקטנה הזו, אני ממליץ לכם לבקר בשאר דפי האתר (תפריט למטה), ואם התקדמתם מצוין, והחומרים שלי נראים פרימיטיביים (או שהם פשוט לא הספיקו) - הנה קישורים שימושיים לאחרים -

אם יש לך רצון, השתפר.

כן, בהצלחה עם התמונות שלך!