בחירת סרט לחממות: הסוגים העיקריים של סרט חממה וקריטריונים לבחירה. "פגמים" יכולים להיראות יפה

איזה סרט לבחור?

למרות שלצילום אנלוגי יש מעמד שולי בימינו, הסרט עדיין מצולם ועדיין מעובד במרכזי צילום. צלמים מקצועיים לא זנחו את הטכנולוגיה האנלוגית, שבחלק מסוגי הצילום אין לה אלטרנטיבה מקבילה – צילום נוף ופנים, צילום אמנותי. עבור צלמים חובבים, הסרט פותח אופקים חדשים של חיפוש יצירתי.

מעידה על העובדה שחובבי קולנוע רבים מגיעים אליה לאחר צילום דיגיטלי. הם יזמנו לא מעט סיבות: היכולת לשנות את ה"מטריקס" עם כל סליל, עומק/נפח תמונת הסרט, אמינות מכנית. הבחירה במצלמה אנלוגית היא סוגיה מורכבת ודורשת התייחסות נפרדת תוך התחשבות בפורמט המצלמה וברמת המחיר. בינתיים נתמקד בנושא המאחד מצלמות אנלוגיות מכל סוג ויצרן.

פורמטים של סרטים

היום במבצע ניתן למצוא סרטים בפורמטים הבאים: * פורמט צר. סוג 135. סרט מחורר למצלמות סרט צר בקסטות ל-36 פריימים 24X36 מ"מ. ישנן קלטות עם סרט חובבני, המיועדות לפחות פריימים. ניתן לקנות כמה סרטים מקצועיים בקוטר 35 מ"מ "בסיטונאות" בגלילים לאריזה עצמית בקלטות. * פורמט בינוני. סוג 120 (סרט תפקידים). לסרט 56 מ"מ (לא מחורר) יש אורך קבוע שיכול לייצר 16 פריימים של 42.5 x 56 מ"מ, 12 פריימים של 56x56 מ"מ, או 10 פריימים של 56x70 מ"מ. גודל המסגרת תלוי בסוג המצלמה (66, 645 או 67) והפורמט הבינוני הנפוץ ביותר הוא מסגרת מרובעת בגודל 56 x 56 מ"מ. * פורמט רחב. סרט גיליון למצלמות בפורמט גדול (9 על 12 או 13 על 18 ס"מ).

הדרך הקלה ביותר למצוא סרט מסחרי היא 35 מ"מ. בעיות יכולות להתעורר עם סרט תפקידים, ובמוקדם או במאוחר אפילו לתושבי מוסקבה וסנט פטרסבורג יהיו בעיות עם רכישת סרט גיליון. חנויות האינטרנט המערביות www.adorama.com ו-www.bhphotovideo.com נחלצות להצלה.

הסרט ה-120 נמכר בסלילים עם רקורד מגן, סרט נייר המכסה את כל אורך הסרט, מגן עליו מפני אור. עיצוב זה נמצא בשימוש מאז שנות ה-20. אז, למצלמות רבות לא היה מונה פריים. הספירה שלהם בוצעה דרך חלון צפייה בדופן האחורית של החדר, מכוסה בזכוכית אדומה. הגנה נוספת מפני אור ניתנה על ידי רצועת נייר.

בנוסף לסוג 120, חלק מהמצלמות בפורמט בינוני יכולות להתמודד עם סרט מסוג 220. ההבדל שלו הוא פי שניים מאורך הסרט (בהתאמה, מספר הפריימים). עכשיו אתה יכול לקנות סרט כזה רק בחנויות מקוונות מערביות.

רְגִישׁוּת

הרגישות מתבטאת ביחידות של התקן הבינלאומי - ISO. סרט 100 יחידות אופטימלי לצילום ביום שמש, 50 יחידות - לעבודת סטודיו. בתוך הבית, סרטים של 400 או 800 יחידות יהיו שימושיים. עם הגברת הרגישות, הפרטים של התמונה יורדים והגרעיניות עולה, מה שנחשב בדרך כלל כחיסרון. אבל לא תמיד יש צורך בפירוט גבוה. בניגוד לרעש במצלמות דיגיטליות, הגרגר האצילי של סרט שחור ולבן משמש לעתים קרובות למטרות אמנותיות. לדוגמה, לסרט Rollei R3 יש גרגר גדול ויפה.

מגוון סרטי צילום

איזה סרט לקנות - צבע או שחור לבן? התשובה טמונה במישור ההעדפות האישיות ומשימות היצירה של הצלם. יש מגוון גדול של סרטים הנבדלים זה מזה בגוון, ניגודיות, גודל גרגר וצורה, ועובי המצע. בקירוב כללי, ניתן לחלק את הסרטים הקיימים כיום למספר סוגים:

אם אתם רוצים לצלם על סרט שחור ולבן, אבל לא רוצים לעבוד עם פתרונות ומיכלים, בחרו בסרט כרומוגני, שפותח במרכזי צילום בתהליך המעבדה הסטנדרטי C-41. סרטי "פסאודו שחור ולבן" נוחים למתחילים ומאפשרים לך לקבל תוצאות באיכות גבוהה באופן עקבי. עם קו רוחב צילום גבוה מאוד, הם אופטימליים לצילום ז'אנר, כאשר לרוב פשוט אין זמן לקבוע במדויק את החשיפה. כמו נגטיב צבעוני, לסרט שחור-לבן כרומוגני יש גרגירים כמעט בלתי ניתנים להבחנה, אבל יש ניואנס חשוב אחד: יש להדפיס תצלומים גם משלטים צבעוניים (הדפסה ידנית על נייר שחור-לבן לא תביא לתוצאות איכותיות). היוצא מן הכלל הוא Illford XP2 Super, ששמר על היכולת להדפיס באופן ידני.

למטרות אמנותיות, צלמים מקצועיים בצבע שחור/לבן מעדיפים סרט הליד כסף קלאסי. ככלל, זה בא לידי ביטוי באופן ידני. יש גם סרטים על גבישים שטוחים (T-Grain). רבים מעדיפים את האפשרויות שנבדקו בזמן וטוענים ש-T-Grain נותן גוון "פלסטיק". אבל הטיעון הזה כמעט ולא מוצדק. אחרי הכל, ה-Illford Delta 400 ו-Kodak T-Max 100 המודרניים ביותר על גבישים שטוחים אינם נחותים מבחינת תמונה מה-Illford HP5 או Kodak Tri-X, שהיו אהובים על הצלמים הגדולים של פעם.

סרטים ברזולוציה גבוהה במיוחד כוללים את Gigabitfilm, Adox ואת Tasma FN64 המקומי. תכונה של הנפוצים שבהם - Gigabitfilm - המיכל הכלול בחבילה עם מפתח מיוחד. כאשר משתמשים באופטיקה איכותית (Leica, Contax G-series), הסרט מייצר בקלות רזולוציה של 300 קווים למילימטר. לא כל סורק יכול לשלוף את כל הפרטים, אבל הדפסה ידנית מאפשרת לקבל רזולוציה ברמת הפורמט הבינוני.

לצילום בטווח ה-IR עם הפילטר המתאים על העדשה, ניתן למצוא למכירה סרטי Rollei Infrared בלבד. הסרטים ה"לא סטנדרטיים" מהסוג האורתוכרומטי (לא רגיש לאור אדום בפיתוח) ומגלשת ה-Kodachrome, שהצבעים באמולסיה שלו נכנסים לתהליך הפיתוח, יצאו מכלל שימוש.

לסרטים שליליים צבעוניים, כמו סרטי שחור-לבן, יש קווי רוחב מצוינים. בניגוד לשקופית, הם חסכוניים לשימוש וקלים לסריקה. השקופית היא ללא תחרות בשל רפרודוקציית הצבעים המצוינת שלה, היעדר גרגירים ופרטים שאינם ניתנים להשגה עבור סרטים שליליים ודיגיטליים. יחד עם זאת, הוא נחות מהשלילי מבחינת טווח דינמי, תובעני ביותר לדיוק החשיפה, ולרוב הפיתוח שלו עולה יותר מהסרט עצמו. בצילום מקצועי של נופים ופנים, לשקופית בפורמט גדול עדיין אין אנלוגים.

אינדקס VC או C על האריזה מהסרט הנגטיב מצביע על רוויה וניגודיות מוגברת, NC או S מציינים יותר ניטרליים. סרטי שקופיות נבדלים גם בשעתוק הצבע, אך הבדל זה הוא גלובלי יותר, ומפריד בין מותגים בודדים של סרט שקופיות (לדוגמה, Fujichrome Velvia רווי-על ו-Provia המציאותי). רוב סרטי השקופיות מיועדים לטמפרטורות של אור יום/פנס ויש להשתמש בהם עם מסנני המרה בעת צילום בתוך הבית. במכירה לפעמים יש סרטי שקופיות מותאמים לתאורת החדר (Kodak Ektachrome 64T).

הובלה ואחסנה

סרטים מקצועיים יקרים, בעיקר צבעוניים, לרוב תובעניים מאוד בתנאי האחסון, ולא תמיד ניתן למצוא עבורם מקרר מחוץ לבית. לטיולים למדינות חמות או לטיולים רגליים אפשר לעצור באופציה ביניים (למשל Fujicolor Superia Reala).

כמו כן, נציין כי במהלך הובלת סרטים לא גמורים/לא מפותחים בשדות תעופה במהלך תהליך ההקרנה, קרינה של סורקי רנטגן עלולה להוביל לנזק חלקי לסרטים. קשה להימנע מבדיקה כזו, אבל אתה יכול להפחית את ההשפעה אם אתה נושא את הסרטים במטען היד שלך, ולא במטען שלך, שם הקרינה הרבה יותר גבוהה. יצרנים מייעצים לפתח קטעים בהקדם האפשרי. אבל זה, כמובן, לא תמיד אפשרי. מומלץ לאחסן את הסרט במקרר.

20 הסרטים הפופולריים ביותר

סרטים בשחור לבן:* Kodak T-Max BW 400CN פותח על ידי תהליך מעבדה C-41. הסרט השחור-לבן המגוון ביותר. עם רגישות נומינלית של 400 יחידות, הוא מאפשר לצלם בטווח ISO 25-800, תוך שמירה על מצב הפיתוח הסטנדרטי. בזכות קו רוחב מרשים שכזה, הוא סולח כמעט על כל פספוס חשיפה. * Illford PanF 50 Plus הוא אידיאלי עבור פורטרטים בסטודיו, מאקרו, נופים בחשיפה ארוכה. ניגודיות מספיק ועדינה, בעלת גוון "רך" ייחודי. כדי לשפר עוד יותר את ה"רכות" יאפשר מפתח אילפורד פרספפטול עדין ותהליך מאגר חד-שלבי (ISO 25). * Kodak T-Max 100 מתאים לצילום יומיומי. ניגודיות גבוהה וחדות מתאר, גרגירים עדינים, ציור קשה ויפה. מומלץ לפתח ב-T-Max ה"יליד" או D-76. * Fuji Neopan Acros 100. רפרודוקציה צללית טובה וקווי רוחב גדול משולבים עם ניגודיות מתונה, אבל הסרט נחות ממקבילותיו בפרטים. נותן תוצאה טובה בשילוב עם Illford Microphen בריכוזים של עד 1+3. "מאיץ" ל-ISO 400. * Rollei Retro 100 - סרט לפורטרטים. ניגודיות, אבל עם גוון נעים וגרגר עדין. הופק על ידי Maco עבור Rollei. חסרונות: גב דק ותלתל גבוה, אבל שווה את המאמץ. מפתח - D-76, Maco LP-Cube, כל נוזל מבית Kodak.

• Fomapan 100 הוא סרט צ'כי שאהוב על צלמים מתחילים בשל מחירו הנמוך. ניגודיות, אבל גרגירים גבוהים מדי עבור רגישות כזו ודפוס טונאלי חסר ביטוי. Fomadon LQN נוזלי זול הוא אופטימלי לפיתוח.
• אילפורד FP4. רגישות מדורגת 125 יחידות. הטון הנעים הופך את הסרט הזה לבחירה טובה לפורטרטים. מומלץ מפתח גרגר עדין - Perceptol, Maco Supergrain נוזלי.
• Fortepan 200 הוא סרט שחור/לבן הונגרי זול עם גרגר גדול ויפה מאוד, עשיר בטון. ניגודיות מתונה, עם פירוט טוב. חסרונות - קצת רישול של השקיית האמולסיה ותלתל גבוה.
• הקודאק TRI-X 400 היה אהוב מאוד על הצלמים הגדולים של העבר. הוא מובחן על ידי ניגודיות גבוהה ותבנית "קלאסית". פיתחו בצורה הטובה ביותר במפתחים נוזליים מבית Kodak. אם יש צורך להדגיש את הדגן, שיטת הפיתוח ה"קלאסית" עובדת: TRI-X + Rodinal.
• Illford HP5 Plus הוא עוד סרט שהפיק לא מעט יצירות מופת. חדות גבוהה, גרגר יפה ודי גדול. רגישות מדורגת 400 יחידות. משמש באופן מסורתי לתהליך הדחיפה (עד 1600 יחידות).
• Illford Delta 400. סרט אוניברסלי מודרני על גבי קריסטלים שטוחים, אופטימלי למשימות אמנותיות שונות. בניגוד ל-Delta 100, יש לו ניגודיות גבוהה ותבנית קשה. תהליך דחוף עד 1600 יחידות. מפתח - D-76/ID-11.
• Illford Delta 3200 משלב את אמולסיית הגביש השטוחה האחרונה בת 4 שכבות עם גרגירים יפים. רגישות מדורגת - 1250 יחידות. Microphen מומלץ כמפתח. הסרט מיועד לעיבוד דחיפה. בהתאם למצב הפיתוח, ניתן להשתמש בו בטווח של 800-12800 ISO.
• ל-Rollei R3 יש גרגר גדול ויפה ועולה על ה-Delta 3200 מבחינת חדות וניגודיות. זמין ברגישות של 400 ו-800 יחידות. זה נותן את התוצאה הטובה ביותר כאשר דוחפים צעד אחד או שניים.

Fujicolor Pro 400H. סרט נגטיב צבעוני המספק תוצאות מצוינות בעת צילום פורטרטים בתאורה חלשה. בעל ניגודיות גבוהה.

Fujichrome Velvia 100F הוא סרט שקופיות ידוע שזכה להכרה בשחזור הצבעים העשיר שלו. הגרסה החדשה, שהחליפה את Velvia 50, מציגה צבעים טבעיים יותר. הוא מתמודד היטב עם צילום בחשיפה ארוכה (מספר דקות מבלי להפריע לאיזון הצבעים). גוון רך, טווח דינמי טוב עבור שקופית.

Fujichrome Provia 100F. אומרים שהסרט הזה מייצר צבעים טבעיים יותר מוולוויה. עם זאת, בחשיפה ארוכה, יש מעבר לגוונים קרים. כאשר סורקים על סורקים זולים, זה נותן תוצאות טובות יותר מאשר Velvia.

Fujichrome Astia 100F נוצר עבור צילום פורטרטים ואופנה. יש לו שכפול צבע ניטרלי, ניגודיות מתונה, נחות במקצת מהמקבילים ממשפחת Fujichrome בפירוט.

Kodak Ektachrome E100G פופולרי בקרב צלמים מקצועיים. יש לו קו רוחב צילום גדול לשקופית, שכפול צבע טבעי וניגודיות נמוכה. מבחינת עיבוד גווני בשר, זה לא נחות מאסטיה. לגרסת ה-E100-GX יש צבעים חמים יותר והיא משמשת לעתים קרובות בעת צילום אנשים.

• Kodak T-Max BW 400CN פותח על ידי תהליך המעבדה C-41. הסרט השחור-לבן המגוון ביותר. עם רגישות נומינלית של 400 יחידות, הוא מאפשר לצלם בטווח ISO 25-800, תוך שמירה על מצב הפיתוח הסטנדרטי. בזכות קו רוחב מרשים שכזה, הוא סולח כמעט על כל פספוס חשיפה.
• ה-Illford PanF 50 Plus הוא אידיאלי עבור פורטרטים בסטודיו, מאקרו, נופים בחשיפה ארוכה. ניגודיות מספיק ועדינה, בעלת גוון "רך" ייחודי. כדי לשפר עוד יותר את ה"רכות" יאפשר מפתח אילפורד פרספפטול עדין ותהליך מאגר חד-שלבי (ISO 25).
• Kodak T-Max 100 מתאים לצילום יומיומי. ניגודיות גבוהה וחדות מתאר, גרגירים עדינים, ציור קשה ויפה. מומלץ לפתח ב-T-Max ה"יליד" או D-76.
• Fuji Neopan Acros 100. רפרודוקציה טונאלית טובה וקווי רוחב גדול משולבים עם ניגודיות מתונה, אבל הסרט נחות מאחיו בפרטים. נותן תוצאה טובה בשילוב עם Illford Microphen בריכוזים של עד 1+3. "מאיץ" ל-ISO 400.
• Rollei Retro 100 הוא סרט דיוקן. ניגודיות, אבל עם גוון נעים וגרגר עדין. הופק על ידי Maco עבור Rollei. חסרונות: גב דק ותלתל גבוה, אבל שווה את המאמץ. מפתח - D-76, Maco LP-Cube, כל נוזל מבית Kodak.
• Fomapan 100 הוא סרט צ'כי שאהוב על צלמים מתחילים בשל מחירו הנמוך. ניגודיות, אבל גרגירים גבוהים מדי עבור רגישות כזו ודפוס טונאלי חסר ביטוי. Fomadon LQN נוזלי זול הוא אופטימלי לפיתוח.
• אילפורד FP4. רגישות מדורגת 125 יחידות. הטון הנעים הופך את הסרט הזה לבחירה טובה לפורטרטים. מומלץ מפתח גרגר עדין - Perceptol, Maco Supergrain נוזלי.
• Fortepan 200 הוא סרט שחור/לבן הונגרי זול עם גרגר גדול ויפה מאוד, עשיר בטון. ניגודיות מתונה, עם פירוט טוב. חסרונות - קצת חוסר זהירות של השקיית האמולסיה ותלתל גבוה.
• הקודאק TRI-X 400 היה אהוב מאוד על הצלמים הגדולים של העבר. הוא מובחן על ידי ניגודיות גבוהה ותבנית "קלאסית". פיתחו בצורה הטובה ביותר במפתחים נוזליים מבית Kodak. אם יש צורך להדגיש את הדגן, שיטת הפיתוח ה"קלאסית" עובדת: TRI-X + Rodinal.
• Illford HP5 Plus הוא סרט נוסף שהפיק יצירות מופת רבות. חדות גבוהה, גרגר יפה ודי גדול. רגישות מדורגת 400 יחידות. משמש באופן מסורתי לתהליך הדחיפה (עד 1600 יחידות).
• Illford Delta 400. סרט אוניברסלי מודרני על גבי קריסטלים שטוחים, אופטימלי למשימות אמנותיות שונות. בניגוד ל-Delta 100, יש לו ניגודיות גבוהה ותבנית קשה. תהליך דחוף עד 1600 יחידות. מפתח - D-76/ID-11.
• Illford Delta 3200 משלב את אמולסיית הגביש השטוחה האחרונה בת 4 שכבות עם גרגירים יפים. רגישות מדורגת - 1250 יחידות. Microphen מומלץ כמפתח. הסרט מיועד לעיבוד דחיפה. בהתאם למצב הפיתוח, ניתן להשתמש בו בטווח של 800-12800 ISO.
• ל-Rollei R3 יש גרגר גדול ויפה ועולה על ה-Delta 3200 מבחינת חדות וניגודיות. זמין ברגישות של 400 ו-800 יחידות. זה נותן את התוצאה הטובה ביותר כאשר דוחפים צעד אחד או שניים.

סרטי צבע

• Fujicolor Superia Reala. סרט נגטיב בצבע 100 ISO, אידיאלי לשימוש מחוץ לבית. מספק שכפול צבע נכון ופרטים גבוהים, מתאים לסצנות שונות, לא תובעני לתנאי אחסון.
• Kodak Portra 160 NC/VC. אחד מסרטי השליליים הפופולריים ביותר לצילום אנשים. ישנן אפשרויות עם שכפול צבע ניטרלי (NC) ו"חי" (VC), אך רק אחת מהן (NC) מאפשרת לך לקבל תוצאה יציבה.
• Fujicolor Pro 400H. סרט נגטיב צבעוני המספק תוצאות מצוינות בעת צילום פורטרטים בתאורה חלשה. בעל ניגודיות גבוהה.
• Fujichrome Velvia 100F הוא סרט שקופיות ידוע המוכר בזכות שחזור הצבעים העשיר שלו. הגרסה החדשה, שהחליפה את Velvia 50, מציגה צבעים טבעיים יותר. הוא מתמודד היטב עם צילום בחשיפה ארוכה (מספר דקות מבלי להפריע לאיזון הצבעים). גוון רך, טווח דינמי טוב עבור שקופית.
• Fujichrome Provia 100F. אומרים שהסרט הזה מייצר צבעים טבעיים יותר מוולוויה. עם זאת, בחשיפה ארוכה, יש מעבר לגוונים קרים. כאשר סורקים על סורקים זולים, זה נותן תוצאות טובות יותר מאשר Velvia.
• Fujichrome Astia 100F נוצר עבור צילום פורטרטים ואופנה. יש לו שכפול צבע ניטרלי, ניגודיות מתונה, נחות במקצת מהמקבילים ממשפחת Fujichrome בפירוט.
• Kodak Ektachrome E100G פופולרי בקרב צלמים מקצועיים. יש לו קו רוחב צילום גדול לשקופית, שכפול צבע טבעי וניגודיות נמוכה. מבחינת עיבוד גווני בשר, זה לא נחות מאסטיה. לגרסת ה-E100-GX יש צבעים חמים יותר והיא משמשת לעתים קרובות בעת צילום אנשים.

חיבר על ידי דמיטרי בשקוב

בחירת הסרט למצלמה חשובה הרבה יותר מהמצלמה עצמה או האופטיקה עבורה. סביר להניח שתמצאו שלושה סוגי סרטים במבצע: צבע שלילי, צבע חיובי (עבור שקופיות) ושחור לבן מסורתי. לכל סרט יש מטרה, ואף אחד מהם אינו מושלם לכל מצב; אבל אם תשתמש בסרט בצורה נכונה, תקבל תוצאה מצוינת. יש פשרות עם כל סרט, אבל עם הידע הנכון, תוכל למצוא את הסרט המתאים לצרכים שלך.

שלבים

הבן את ההבדל בין סוגי הסרטים.רוב האנשים מכירים רק סרט נגטיב צבעוני, אבל גם שני הסוגים האחרים ממלאים תפקיד בולט באמנות הצילום.

בחר גודל סרט. מאמר זה נכתב בעיקר על הפורמט הנפוץ ביותר 35 מ"מ. אם אתה משתמש באפשרות מוזרה או מיושנת (כמו 24 מ"מ), סביר להניח שתצטרך לצלם אך ורק על סרט שלילי צבעוני. 35 מ"מ (ופורמטים גדולים יותר) מגבילים פחות את הבחירה של הצלם.

אפשרויות עיבוד.

בחר קו רוחב צילומי. שגיאת מדידה או טכניקת צילום לקויה יגרמו ליריות חשיפת יתר או תת-חשיפה; קו הרוחב הצילום קובע את היכולת של הסרט לשחזר בצורה נכונה את הבהירות של הנושא המצולם. סרט שקופיות הוא הקשה ביותר לצלם, אם אתה רוצה לצלם על סרט שקופיות אתה צריך להתאמן ולהשיג כמה מיומנויות. (אם אינך רוצה אפקטים מפוארים למטרות אמנותיות, אל תשתמש בסרט כזה בקופסאות סבון זולות; צילום עם סרט כזה דורש התאמות ידניות עדינות.) כל תנאי עם אימון מינימלי. כך גם לגבי סרט שחור-לבן, וניתן לתקן שגיאות חשיפה בזמן פיתוח הסרט או הדפסת תמונות.

בחר ISO.רגישות האור מתבטאת על ידי מדד ISO (50, 100, 200 וכן הלאה). ככל שהערך גדול יותר, הסרט רגיש יותר לאור. כרגיל, אין פתרון אוניברסלי, יש רק פשרה:



סרטי צילום מציגים צבעים בצורה שונה.. לכן, בחרו סרט בהתאם למטרות. לדוגמה, סרט וולוויה מייצר צבעים עשירים מאוד, ומתאים לצילומי נוף, אבל אנשים (בעיקר בהירי עור) יוצאים נורא בסרט כזה. לצילום אנשים עדיף להשתמש בשחור לבן או בסרט פחות רווי. אבל זו אמנות, וניתן להשיג תמונות טובות בסרט ה"לא נכון".

בעת שימוש בסרט נגטיב צבעוני, שים לב שאתה עלול לקבל תוצאות בלתי צפויות. פיתוח והדפסה (או סריקה) מבצעים התאמות משלו לצבעים. רק שים לב שהתוצאות יכולות להשתנות מאוד מסרט לסרט. לסרט שקופיות במובן זה יש פחות עיוות צבע, שכן התמונה החיובית הסופית מתקבלת מיד במהלך הפיתוח, ללא שלבים נוספים.

ישנם 4 סוגים של סרטי ויניל לרכב:

סרט חסר צבע
- סרט מבריק
- סרט מט
- סרט פחמן

סרט חסר צבע נועד להגן על גוף המכונית. הפגוש ומכסה המנוע של המכונית מכוסים בסרט חסר צבע כדי להגן עליהם מפני נזק מכני.

סרטים מט ומבריק לא רק מגנים על מרכב המכונית, אלא גם מעניקים לגוף המכונית מראה מיוחד.

ישנם 2 סוגים של סרט פחמן: דו מימדי ותלת מימדי. לסרט הפחמן הדו-ממדי יש מבנה סיבי פחמן דומה. סרט תלת מימד - דומה לחלוטין למבנה של סיבי פחמן, הן במראה והן למגע.

הפצה ראויה במדינות שונות זכתה על ידי מותגים של סרטי ויניל של חברות: Hexis, KPMF, 3M, Orafol. עם מבחר רחב של סרטים, עכשיו קל ליצור מראה בלעדי למכונית שלך.

מוצרי HEXIS(צרפתית) מייצרת סרט בגלילים ברוחב 1.37 ו-1.52 מטר. המוצרים של חברה זו מייצרים מוצרים חדשים רבים ומפתחים טכנולוגיות חדשות ומפתחים סוגים חדשים של ויניל.

חלק מהסוגים הבלעדיים של סרט HEXIS כוללים:

סרט ויניל - סיבי פחמן מבריק תלת מימד שחור. סרט הפחמן התלת מימדי המבריק דומה מאוד ל-3D Carbon המוכר מ-3M, אך בשל הברק והמרקם העדין שלו, הוא דומה יותר לפחמן טבעי.

סרט ויניל - אם הפנינה (אפקט פנינה). הסרט הזה מנצנץ מגוון סגול לזהוב אפילו מאור קל.

סרט פולימר מט שחור ויניל עם משטח קטיפתי.

יצרנית הסרטים 3M(יפן) מפתיעה כל הזמן עם הפתרונות הטכנולוגיים שלה. כבר נוצרו סרטי ויניל שבהם שכבת הדבק Comply מיועדת ליישום טוב יותר של הסרט על מרכב המכונית. בשכבה זו, הדבקת רכב אפשרית גם למתחילים. שכבת Comply היא נוכחות של חריצים קטנים כדי להסיר אוויר ישירות מתחת לבסיס הדבק, זה מונע היווצרות של בועות.

ישנם גם סרטים עם שכבת דבק - Controltac, המבטיחה את תנועת הסרט על מרכב המכונית ללא שימוש בתמיסת סבון לשיטת המריחה הרטובה. עם לחץ קל על הסרט הוא מתחיל להידבק היטב.

הפופולרי ביותר מ-3M הוא סרט המחקה פחמן. סיבי פחמן 3M DI-NOC™ מרגישים כמו פחמן אמיתי למגע.

יתרונות: DI-NOC™ Carbon נמתח היטב, אינו מאפשר לאוויר להיווצר מתחת לסרט, וכל זאת הודות לשכבת Comply.

הכי נוח ומוצלח להדבקה איכותית הוא סרט 3M מסדרת Scotchprint 1080. עובי הסרט הזה קטן פי 2 מהסרט DI-NOC שבזכותו הוא נמתח היטב וגם את חלקי הגוף הקטנים ביותר קל יותר להדביק. להדביק מעל. Scotchprint 1080 מכיל את אותה שכבת Controltac, מה שמקל בהרבה על יישום סרט גדול מדי.

חברת ORAFOL(גרמנית) יש איכות יציבה, גבוהה. Orafol מייצרת מוצרים בשמות הבאים: ORACAL, ORAGUARD, ORAJET, ORALITE ו- ORAMASK. סרט ויניל יצוק - ORACAL 970 - זכה לפופולריות להדבקת הגוף, מצויד בשכבת דבק RapidAir, שהיא אנלוגי לשכבת 3M Comply. מאפשר לך להדביק את הסרט ללא בועות. סדרה פופולרית לא פחות: ORACAL 975 carbon, סרט שחקנים ORAJET 3951.

סוגים רבים של סרטים KPMF(אַנְגלִיָה). לחברה זו יש סרטים באיכות גבוהה והיא מבוקשת מאוד. לעטיפת גוף מלאה, סדרת KPMF K88000 בעובי 100 מיקרון מושלמת, היא נמתחת מצוין ויש מספר רב של גוונים לבחירה.

מחירי סרטיםתנודות ניכרות, למשל:

אורקל - מ-20 עד 35 דולר
KPMF - בין 35 ל-44 דולר
3M Scotchcal - מ-22 עד 65 דולר

היתרונות של סרט ויניל:

הוא חסכוני, מגן על פני השטח משריטות קטנות, מספק הגנת UV מקסימלית, בהתאם שומר על צבע מפני דהייה, הסרט מסתיר פגמים קלים, ובזכות סרט כזה ניתן לשנות את סגנון הרכב מתי שרוצים.

החסרונות של סרט ויניל:

קילוף הסרט, עם הדבקה לא איכותית של הגוף. על סרט ויניל, אבק ולכלוך נראים הרבה יותר גרוע מאשר על מכונית צבועה. אם לא תעטוף את המכונית לגמרי, אז בעת הסרת הסרט, המקומות שבהם הוא הודבק יהיו שונים מהמקומות שבהם הוא לא היה, שכן הצבע אינו דוהה מתחת לסרט.

כל חובב צילום אנלוגי יציין את הסיבה שלו מדוע הם משתמשים בסרט. במשרד של Lifehacker יש לפחות שלושה חובבים כאלה. הנה מה שהם אומרים על התשוקה שלהם ואיזה סוג של זריקות הם מקבלים.

קיריל דיאצ'נקו

מנהל חשבונות Lifehacker

אני מצלם בסרט כי אני מתחיל להעריך כל פריים וכתוצאה מכך אני חושב על איכות התמונה, ולא לוחץ על עשרות תמונות מיותרות. עיבוד צבעים מוזר, עיניים אדומות, ולפעמים תמונות לא ממוקדות מחזירות אותי לילדות חסרת דאגות, כשאמא שלי ואני הלכנו לפתח סרט נוסף מכלי סבון.

אולג אימידייב

מפעיל Lifehacker

התשוקה שלי לצילום ווידאו התחילה בקולנוע. ליתר דיוק, מההורה "FED". אני מצלם בסרט כי זה ממשמעת ולא סולח על טעויות. להיכנס לפוקוס ולחשיפה, בחירת התוכנית והזווית הנכונים היא הכרחית בפעם הראשונה, כי יש לך רק 24 או 36 פריימים, ולא כונן הבזק שלם בנפח 32 GB.

פעם מצאתי זניט-E אצל סבא שלי. מיד בדקתי את זה בפעולה: הוקסמתי מהעבודה החזותית של המנגנונים, כל הכפתורים והכפתורים האלה. כמעט עשר שנים חלפו מאז: אספתי אוסף מרשים של מצלמות ישנות וחדשות, ערכתי עשרות ניסויים. לא למדתי לצלם כמו מקצוען, אבל זכיתי להנאה רבה.

בין שאר הסיבות, רבים מציינים את הדברים הבאים:

לא יכול לומר בוודאות מה יקרה.

מישהו אוהב את תחושת המסתורין החבויה בסרט החשוף, כי קשה לחזות את התוצאה ב-100% מראש: פתאום קורה משהו בשלב הפיתוח, המכשיר עצמו נכשל או האינסטינקט של הצלם נכשל. עצם חוסר האפשרות להסתכל על התמונה מיד לאחר הצילום שובר את התפיסה של אדם שרגיל ללחוץ הכל על מצלמת הטלפון בלי הרבה מחשבה. והצוות המצומצם (12, 24 או 36) גורם לו להיפטר מהם במידה רבה יותר של התחשבות.

תהליך פעולה מעניין

רבים נמשכים לעבודת המכונאים במצלמות. הפעלת ההדק, הגדרת צמצם ומהירות תריס, הגדרת הפוקוס, החזרה לאחור - כל זה עובד בצורה ברורה והגיונית. הרגולטורים, הכפתורים והמנופים נפרדים אחראים על הכל, הסימונים על המארז תואמים את כל ההגדרות - אין קסם מוסתר במעגלים אלקטרוניים, אין סמלים חסרי נשמה על תצוגת ה-LCD.

יכול לצלם תמונה נהדרת

מצלמת סרט היא כלי הכרחי בארסנל של צלמים מקצועיים רבים. למה - הסביר במאמרו "מי צריך את הסרט הזה" דוקטור למדעי הפיזיקה והמתמטיקה וחבר באיגוד הצלמים של רוסיה אנטון ורשובסקי.

ראשית, הסרט מאפשר לך לקבל תמונות עם פירוט גבוה מספיק ושחזור צבע טוב. שנית, לפי אנטון ורשובסקי, המטרה של צלם היא לא לצלם העתק מדויק של המציאות, וצילום אמנותי לא חייב להיות מושלם. וכאן הגענו לטיעון הבא לטובת הסרט.

"פגמים" יכולים להיראות יפה

תמונה שבה הכל השתבש. מיוצר על Zenit-ET (Pentacon F1.8/50mm)

לא בפוקוס, שריטות גלויות בתמונות, גרעיניות - כל זה קשור דווקא לצילום קולנוע. נתחיל מזה שניתן להימנע מהחספוס המפורט על ידי שימוש במצלמה תקינה וסרט מתאים. ובואו נסיים בכך שלפעמים "פגמים" פשוט נראים מגניבים. איך עוד להסביר את הפופולריות של מסנני Lo-Fi "מתחת לסרט" בעורכים גרפיים ניידים?

נסה לצלם על סרט בזול

אפשר להתווכח על המחיר של פריים אחד, להשוות בין סרט לדיגיטל. אבל הנה עובדה ברורה: אם אנחנו מדברים על ניסוי חד פעמי, אז עבור כל התהליך מרכישת מצלמת סרט ועד להשגת מסגרות מוגמרות, אתה יכול לשלם לא יותר מאלף רובל.

זה יהיה אפילו יותר זול אם כבר יש לך מצלמה.

מצאתי מצלמה ישנה במזווה. אתה יכול לירות על זה?

סביר להניח שאתה יכול, אבל משהו ששווה לבדוק:

• דלת.זה חייב להיות סגור היטב, אחרת יש סיכון להבהיר את הסרט.
• מֵכָנִיקָה.לפעמים במהירויות תריס של 1/60 ומעלה, התריס אינו פועל כהלכה, ונפתח למחלקה הבאה. זה מובטח לחשיפת יתר של התמונה. בדוק כיצד המצלמה שלך מתפקדת במהירויות תריס שונות. שימו לב לתנועת גלגלת השיניים, סליל האיסוף.
• וִילוֹן.אם הממצא מצויד בתריס חריץ וילון, בדוק את תקינות התריס.
• מד חשיפה.אם מותקן מד חשיפה לסלניום במצלמה ישנה, ​​סביר להניח שהוא התיישב. אבל אם הממצא מצויד במד חשיפה TTL, אז יש סיכויים גבוהים לפעולתו הנכונה. מצלמות דומות הותקנו במספר קטן של מצלמות, ככלל, עם הקיצור TTL בשם.
• הפעל סרט אחורה.כאשר הסרט מסתיים, יש לגלגל אותו לסליל. ככלל, בשביל זה אתה צריך למצוא כפתור מיוחד עם האות R, ולאחר מכן לסובב את הסרט באמצעות סרט מדידה לאחור. בדוק אם מצב זה פועל כהלכה: האם סליל האיסוף והפיניון מסתובבים בכיוון ההפוך. אם לא, אז אתה יכול לצלם עם מצלמה, אבל יהיה בעייתי להסיר את הסרט.

כאשר אתם בודקים את כל הפריטים ברשימה, שימו לב לניקיון המצלמה. אבק מבפנים ניתן להסיר עם מפוח ומברשת רכה.

אם הממצא שלך הוא כלי סבון סרט רגיל משנות ה-90, אינך צריך לבדוק דבר. היא עובדת. רק עכשיו זה לא כל כך מעניין לצלם על זה: הכל מופקד על אוטומציה, והתמונות בינוניות.

אם החיפוש לא צלח, אבל אתה עדיין רוצה לצלם, אז חנויות ושוקי פשפשים יבואו להציל.

איך בוחרים מצלמת סרטים?

הבחירה כאן היא ממש גדולה: מתוצרת בית ועד לייקה במאות אלפי רובלים. ראשית עליך להחליט על סוג המצלמה.

מה זה מצלמות

• מצלמות SLR- כמעט כל הדגמים "Zenith", "חובב", Pentax K1000, Canon AE-1, Olympus OM-1, דגמי Nikon מודרניים יחסית. הם תומכים בהתקנה של עדשות בכל אורכי מוקד, הכי קל להשתמש בהן במסננים שונים, להעריך חזותית את הגדרות המיקוד ועומק השדה. הסיבה לכך היא שהעינית מראה בערך מה יקרה בתמונה: התמונה מהעדשה מועברת לחור ההצצה באמצעות מראה. החיסרון של DSLRs הוא החזרה מתנועת המראה, שיכולה לטשטש את הפריים במהירויות תריס איטיות.
• מצלמות מד טווח- כמעט כל דגמי Zorkiy ו-FED, Canon Canonet QL17 G-III, Yashica Electro 35, Minolta Hi-Matic. פחות רועש מאלה במראה. החידוד מתבצע באמצעות אפקט הפרלקס - שילוב תמונות משתי עדשות מד טווח בעינית. מהחסרונות: סט מוגבל של עדשות מתחלפות וחוסר יכולת להתאים את עומק השדה לפי עין.

חלק מהתמונה בעינית של מצלמת מד טווח. שמאל - תמונה לא ממוקדת, ימין - ממוקד / en.wikipedia.org

• מצלמות בקנה מידה- "שינוי", "שחף", "Viliya", מצלמות lomo מודרניות Holga, Diana, La Sardina. קבוצת המצלמות הפשוטה והתקציבית ביותר. ההתמקדות מתבצעת על העין, עדשות לרוב אינן ניתנות להחלפה. למרות זאת, מצלמות בקנה מידה עדיפות מבחינת איכות התמונה על מצלמות הצבע וצילום אוטומטיות לחלוטין. הם גם הקלים והקומפקטיים ביותר.

אם המטרה שלך היא להכיר את הסרט, אז המצלמות הסובייטיות והרוסיות יצליחו בסדר גמור. רוב אלה שיוצרו משנות החמישים עד אמצע שנות התשעים עדיין פעילים (בכפוף לטיפול זהיר של הבעלים). ככלל, מצלמות אלו הן ניירות איתור איכותיים למדי מדגמים של Leica, Minolta, Contax וחברות זרות אחרות. היתרון החשוב ביותר של מצלמות אלו הוא המחיר. אפילו מצלמות SLR רציניות עם זכוכית טובה משאירות שווקי פשפשים כמעט לכלום.

אבל לא כל צלמי הקולנוע מוגבלים לתעשיית הצילום הסובייטית. מי שאוהב מאוד צילום אנלוגי רוכש מכשירים מיובאים רציניים יותר. אם תנסו, תוכלו למצוא אפשרויות תקציביות למדי: Chinon CS, Pentax K1000, Canon AE-1, Olympus OM-1, דגמי סרטי Nikon מודרניים יחסית. מכשירים אלה נבדלים על ידי פעולה אמינה יותר של מנגנונים, מגוון רחב של מהירויות תריס וניואנסים רבים אחרים, אבל הם יקרים יותר מאשר Smen ו-Zeniths.

למה עוד לשים לב

ישנם ניואנסים נוספים: טווח מהירות התריס, סוג התריס, נוכחות של סוג של אוטומציה, קלות שימוש, בסופו של דבר. אבל המצלמה היא בעצם רק מוליך בין שני אלמנטים הרבה יותר חשובים: העדשה והסרט.

אם אתה רוצה לקנות מכשיר אחד ברצינות ולאורך זמן, קח אחד שבו תוכל להחליף עדשות.

נקודה נוספת: חשבו פעמיים לפני שרוכשים מצלמה עם מדידת חשיפה אוטומטית ומד חשיפה לסלניום. סביר להניח שהאלמנטים הרגישים לאור שבהם כבר התיישבו, ובמצב ידני לא ניתן לשנות את מהירות התריס. לדוגמה, ב"Viliya-auto" ו-"FED-50" עם מד חשיפה מת, תמיד תצטרכו לצלם עם מהירות תריס של 1/30 שנייה - אפשר לשכוח מצילום ביום שמשי על סרט עם מדיום ומהירות ISO גבוהה.

איפה אני יכול לקנות

עכשיו אחרי שהחלטתם איזו מצלמה אתם רוצים, התחילו לחפש על לוחות מודעות. נסו להימנע משליחה בדואר, כי עליכם לבדוק את פעולת המכשיר. יש מספיק הצעות של מצלמות סובייטיות בכל עיר, אפילו לא גדולה במיוחד. אבל אולי תצטרך לחפש מצלמה מיובאת הגונה בשווקי פשפשים זרים.

מהי לומוגרפיה?

לא אוהבים לבצע מדידות חשיפה, להגדיר את הצמצם ואפילו אופק לא מלא זו משימה לא פשוטה עבורכם? נסה את כוחך בלומוגרפיה. זוהי פילוסופיה ואופן צילום כל כך למי שאוהב לצלם, אבל לא מכביד על עצמו עם ההנחות המבוססות של הצילום. כל מה שצריך כדי להיות לומוגרף זה טעם מינימלי ונכונות להתנסות. אם בצילום מקצועי הצ'יף, האל והמלך הוא צלם, אז בלומוגרפיה זה סיכוי. להלן המצלמות בהן השתמשו נציגי תנועת לומו:

והם מקבלים תמונות כאלה:

התמונות האלה אולי לא מתהדרות בפרטים עדינים או בחשיפה מדויקת, אבל הם נושאים מצב רוח מיוחד שחובבי הלומוגרפיה כל כך אוהבים.

החסרונות של רוב מצלמות הלומו הם ייצור סיני וכתוצאה מכך חוסר אמינות. חלקם משתעממים די מהר בגלל השימוש המוגבל שלהם: לרבים אין הגדרות עקרונית, וחלקם מתאימים רק לצילום במזג אוויר שטוף שמש.

אם אתם בעניין, שימו לב לדיאנה, הולגה, לה סרדינה וכמובן למצלמה הראשונה שהניחה את הבסיס לתנועה הלומוגרפית - LOMO Compact Automatic. רבות ממצלמות ה-Lomo עדיין מיוצרות, אך המחיר עבורן יהיה גבוה באופן ניכר מאשר עבור מצלמות סובייטיות משומשות רציניות יותר.

קל למצוא מצלמת lomo. שאילתה אחת במנוע חיפוש, ותראה בערך אותן הצעות מתריסר חנויות מקוונות.

ואיך בוחרים סרט?

לסרטים ארבעה מאפיינים עיקריים: צבע, סוג תהליך, פורמט ורגישות (ISO).

צבע ותהליך

הכל ברור עם צבע: יש סרטים בצבע ושחור-לבן. וכמה ניואנסים של צילום ופיתוח תלויים בצבע. שחור ולבן דורשים שימוש במסננים בתנאים מסוימים ומפותחים באמצעות תהליך D-76. ישנם גם סרטי שחור-לבן מונוכרום, הם מפותחים בתהליך C-41 (בדיוק כמו אלה בצבע). מבחינת איכות, הם נחותים מהקלאסיים, אך ניתן לטפל בהם בכל מרכז צילום.

סרטי צבע מחולקים לשליליים והפיכים. השליליים הרבה יותר פרקטיים, סובלניים יותר לטעויות לא משמעותיות בחשיפה, הם נמכרים ומפותחים בתהליך C-41 בכל מרכז צילום. לפעמים סרטים הפיכים מתפתחים באותו אופן כמו סרטים שליליים. זה נקרא תהליך צולב. לתמונות שפותחו על ידי התהליך המוצלב יש צבעים מעוותים ורוויה רבה יותר, מה שאהוב במיוחד על לומוגרפים ונסיינים אחרים.

פוּרמָט

ישנם שני סוגי סרטים נפוצים: קטן (סוג 135) ובינוני (סוג 120). הבחירה תלויה במאפייני המצלמה: רובם תומכים בסרטים מסוג 135. ניתן להשתמש בסלילים בפורמט בינוני בהולגה, דיאנה, "חובבים" סובייטים, חלקם "קייב", פנטקס, רוליי ואחרים. בעזרת מניפולציות פשוטות ניתן להצמיד אליהם גם סרטי 35 מ"מ.

רגישות לאור

מהרגישות, או ISO, תלוי איזה סוג תאורה נוכל לצלם, מה נגדיר את מהירות הצמצם והצמצם. טווח רגישות הסרט מתחיל ב-25 ISO ומסתיים ב-3200 ISO. ככל שהמספר נמוך יותר, ככל שהסרט לוכד פחות אור, כך מהירות התריס צריכה להיות ארוכה יותר ו/או מספר ה-f קטן יותר.

סרטים עד 100 ISO טובים לצילום במזג אוויר שטוף שמש. בתנאי מעונן, סרט 400 ISO עשוי להיות שימושי. סרט רגיש יותר לאור מתאים לצילום ערב ולילה, אך בעל גרגיריות גבוהה יותר.

רגישות ה-ISO האופטימלית היא 200 ISO.

במצלמות ישנות יותר, ניתן להשתמש בסולם רגישות שונה: GOST, ASA או DIN. כדי ליצור התכתבות, אתה יכול להשתמש בטבלה.

מאפיינים אישיים

כמו כן, הסרטים עשויים להיות שונים בשחזור צבע, עומק ועיבוד פרטים. בחנויות מקוונות, ככלל, הם מלווים בתוצאות צילום שיכולות לעזור לך לבחור.

איך לצלם עם מצלמת סרטים?

הליך הצילום במצלמות שונות שונה באופן לא משמעותי.

• התקנת סרטים.השלב הראשון הוא התקנת הסרט בתא המיועד לו. לפעמים יש צורך להרים את ראש הקלטת לאחור כדי לעשות זאת. לאחר מכן מתח את הלשונית לסליל האיסוף ותקן אותו. הפעל את התריס וודא ששיני הגליל נמצאות בנקבים של הסרט. לחץ על ההדק. לאחר סגירת המכסה, מומלץ לבצע זריקת בדיקה נוספת, גם ראש הרולטה לאחור צריך להסתובב. כל זה לא צריך להיעשות באור שמש בהיר.
• הכנת המצלמה לצילום.אם זמין, הגדר את הסרט ISO (עבור מדידה ידנית או אוטומטית) ואת מונה הפריימים.
• פיתול תריס.אתה צריך ללחוץ על ההדק עד הסוף, ולאחר מכן להחזיר אותו בזהירות בחזרה. אם המערכת ללא הדק, סובב את הגלגל עד שייעצר.
• הגדר צמצם ומהירות תריס.שלבים אלה עשויים להשתנות מאוד בהתאם למצלמות בהן נעשה שימוש. אם המצלמה שלך אינה מצוידת באוטומציה עובדת או שאינה קנה מידה עם פקדים פשוטים, השתמש במד אור. אם הרגיל מקולקל, השתמש ביישומים מיוחדים לנייד.

• התאמת מיקוד וצילום תמונה.אם אתם משתמשים במצלמת SLR, אל תשכחו לפתוח את הצמצם לפני המיקוד (ולסגור אותו לפני שהציפור ממריאה). אם מד טווח - השתמש באפקט הפרלקס. אם קנה מידה - להיות מונחה על ידי סימונים מיוחדים. לאחר מכן, אתה יכול ללחוץ למטה.
• פריקת סרט.הסר את נעילת הגלגלים (מכוונן זה מסומן לעתים קרובות ב-R). השתמש בסרט ההילוך לאחור כדי להחזיר את הסרט לסליל. אם יש לך בעיות, קח את הסרט בעצמך בחדר חשוך והביא אותו למפתח במארז או קופסה חסינת אור.

אז מה לעשות עם הסרט?

שלח לסקירה. אם נעשה שימוש בסרט נגטיב 35 מ"מ שפותח בתהליך C-41, הוא יפותח בכל מרכז צילום. אם נעשה שימוש בחומרי צילום אחרים, ייתכן שיהיה צורך לחפש מעבדה פרטית.

מה לעשות אחר כך?

הסרט הראשון שצולם בהצלחה יספר לכם את התשובה לשאלה זו. אם אתה רציני לגבי זה, אז צילום אנלוגי יציע הרבה מקום לשיפור. עדשות, פילטרים, הבזקים, התפתחות עצמית – כל זה יעזור לכם להפוך מנסיינית לאיש מקצוע ותיק.

למי שמוצא את עצמו בלומוגרפיה, מחכים ניסויים מהנים: חשיפה מרובה, סרטים שפג תוקפם, עיבוד צולב, Redscale ומילים מפחידות אחרות.

האם צילום אנלוגי יקר?

בוא נספור. נניח שלא ירשת את המצלמה. רכישת "Smena-8M" משומש או אפילו כמה "Zenith" יכולה לעלות 200-500 רובל.

הבא הסרט. אם אתה לא שוקל אפשרויות לקניית עיכוב מהידיים שלך, אז בחנויות מקוונות המחירים מתחילים בכ-250 רובל לסליל עם 36 מסגרות. הפיתוח של הסרט המתקבל באמצעות תהליך C-41, ככלל, הוא זול למדי: פחות מ -100 רובל. אבל סריקה לדיגיטל" יכולה לעלות כמה מאות. אבל המחירים בערים שונות עשויים להשתנות.

לכן, צילום אנלוגי "לנסות" שווה לא מעט. אבל אם אתה נסחף עם רכישת מצלמה ועדשות הגונות, אם אתה בררן בסרטים ובזבזני, אז כמובן, לא תוכל לחסוך כסף.

והאם זה באמת שווה את זה?

זה אותו סיפור כמו עם . צילום אנלוגי אינו מעשי ודורש השקעה כספית מתמדת. התוצאה אינה ידועה, הסרט יכול בקלות להאיר או להתקלקל במהלך הפיתוח. לא יותר מ-36 פריימים אולי, אם לא תטעו בהגדרות הידניות של מהירות תריס, צמצם ומיקוד, חלקם אפילו יתבררו כטובים למדי. רק זה יהיה אפשרי לגלות את זה לא לפני כמה ימים, כאשר אנשים מאומנים במיוחד יהפכו את התחליב הצילום שלך לתמונות. תוסיפו לזה את המבטים הצדדיים של העוברים והשבים, האשמות בהיפסטריות ותמיהה מבזה מצד צלמים דיגיטליים רדיקליים - זה סוג של תחביב, במונחים כלליים.

אבל את כל החסרונות האלה אפשר לחצות על ידי דבר אחד חשוב: הערך המתחדש של המסגרת. כולנו זוכרים לפחות כמה צילומים מילדותנו, אולי אפילו לא את המוצלחים שבהם. האם יש הרבה תמונות בעלות חשיבות דומה בגלריה של הטלפון החכם שלך?

היו לי 24 פריימים במצלמה, הייתי צריך להיזהר מאוד במה לצלם כשיצאנו לסיור. אני לא רוצה לומר שכל זה ירד... למרות שלא, אני רוצה. לדעתי, זה מה שירד. כשאני רואה אנשים שכל הזמן מצלמים משהו, אני רוצה לצעוק עליהם: "אל תירו! תחווה את זה!" כשהכל מצולם במצלמה, זה אומר שהכל חשוב באותה מידה. כלומר, שום דבר לא משנה.

סולן להקת The Cure, רוברט סמית', בראיון למגזין Afisha Daily

התחביב הזה לא מתאים לכולם. אבל למי שבאמת מתעניין בצילום אנלוגי, יש עשרות צילומים מגניבים, שעות בציפייה ל"סריקות", סרטים מוצלחים ופגומים. והכי חשוב - אבודים בתהום הקידמה הדיגיטלית, חדוות הצילום שנשכחו מזמן.