Tikriausiai kiekvienas pradedantysis fotografas, rimtai užsidegęs savo darbu, anksčiau ar vėliau pagalvoja apie veidrodinio fotoaparato įsigijimą. Tačiau nemanykite, kad norint pradėti kurti šedevrus, užtenka vien „SLR“ įsigijimo.
Žinoma, daugumoje DSLR fotoaparatų yra tinkami automatiniai nustatymai, kad būtų galima daryti tinkamas mėgėjiškas nuotraukas, tačiau daug smagiau išnaudoti fotoaparatą. Ir jis, patikėkite, gali daug – tereikia išmokti tai teisingai naudoti.
Taigi, pradėkime kalbėti apie tai, kaip fotografuoti su SLR fotoaparatu.
Fokusas ir lauko gylis
Be abejo, žiūrėdami į profesionalių fotografų darbus internete ar žurnaluose, atkreipėte dėmesį į ryškumo skirtumą tarp priekinio plano ir fono. Pagrindinis nuotraukos objektas atrodo ryškus ir aiškus, o fonas yra neryškus.
Tokio efekto pasiekti su mėgėjiška kamera beveik neįmanoma, o taip yra dėl mažesnio matricos dydžio. Tokių vaizdų ryškumas yra tolygiai paskirstytas visame ekrane, tai yra, visos detalės yra maždaug vienodo aiškumo.
Tai jokiu būdu nėra blogai ir puikiai tinka fotografuojant peizažus ar architektūrinius objektus, tačiau portretuose gerai detalus fonas atitrauks dėmesį nuo pagrindinio objekto, o bendras vaizdas atrodys plokščias.
Refleksinė kamera, turinti didelį matricos dydį, leidžia reguliuoti lauko gylį.
Vaizduojamos erdvės lauko gylis (DOF)- diapazonas tarp priekinės ir užpakalinės nuotraukos aštrios srities kraštinių, ty būtent ta vaizdo dalis, kurią fotografas paryškina nuotraukoje.
Kas turi įtakos IPIG ir kaip išmokti ją valdyti? Vienas iš tokių veiksnių yra židinio nuotolis. Fokusavimas – objektyvo nukreipimas į objektą, suteikiant jam maksimalų ryškumą. SLR fotoaparatai turi kelis fokusavimo režimus, iš kurių tenka išsirinkti tinkamiausią konkrečioms fotografavimo sąlygoms. Panagrinėkime kiekvieną atskirai.
- Vieno automatinio fokusavimo – populiariausias ir patogiausias režimas statinėmis sąlygomis, kuriame fokusavimas atliekamas, kaip minėta aukščiau, iki pusės nuspaudus užrakto mygtuką. Neabejotinas jo pranašumas – galimybė savo nuožiūra keisti kameros padėtį nepakeliant piršto nuo mygtuko. Pasirinktas objektas išliks sufokusuotas. Režimo trūkumas yra delsimas, kurį sukuria poreikis kiekvieną kartą sutelkti dėmesį į objektą.
- Nepertraukiamas automatinis fokusavimas – režimas tinka fotografuoti judančius objektus. Fokusas juda tuo pačiu metu kaip ir objektas, ir jums nereikia kiekvieną kartą fokusuoti iš naujo. Žinoma, šis režimas turi nemažai klaidų: dėl greičio ir atstumo pasikeitimo įrenginys ne visada sugeba tinkamai sufokusuoti, ir ne kiekvienas kadras bus sėkmingas. Tačiau tikimybė padaryti bent kelis gerus kadrus taip pat gana didelė.
- Mišrus automatinis fokusavimas – pirmųjų dviejų variantų derinys. Jį įjungus, kamera fotografuoja pirmuoju režimu tiksliai iki to momento, kai objektas pradeda judėti, o tada automatiškai persijungia į antrąjį. Šis fotografavimo režimas tinka pradedantiesiems, nes fotoaparatas rūpinasi fokusavimo problemomis, todėl fotografas gali laisvai sutelkti dėmesį į kompoziciją ir kitus veiksnius.
Sužinokite, kaip atsikratyti pirmųjų karjeros žingsnių ir jūsų kelias bus lengvesnis.
Visada stenkitės tobulėti ir tobulėti. Be praktikos, pravers ir teorija: didelis nuotraukų svetainių pasirinkimas fotografams.
Norint atlikti aukštos kokybės portreto darbus, reikalingas geras apšvietimas. Galite sužinoti, kaip savo rankomis pasidaryti „softbox“ šiuo adresu:
Užrakto greitis ir diafragma
Antrasis veiksnys, turintis įtakos lauko gyliui, yra diafragmos vertė.
Diafragma kontroliuoja į objektyvą patenkančios saulės šviesos kiekį atidarant ir uždarant objektyvo diafragmos sklendes. Kuo atviresnė varčia, tuo daugiau šviesos į ją patenka. Būtent jo pagalba galite paskirstyti nuotraukos ryškumą ir pasiekti reikiamą kūrybinį efektą.
Turite atsiminti paprastą santykį:
kuo mažesnė diafragmos anga, tuo didesnis lauko gylis.
Jei diafragma uždaryta, ryškumas tolygiai paskirstomas visame kadre. Atvira diafragma tiesiog leidžia sulieti foną ar kitus nelabai reikšmingus objektus, paliekant ryškų tik tai, ką norite sufokusuoti fotoaparatą.
Ištrauka- laikotarpis, per kurį užraktas yra atidarytas. Taigi šviesos spindulių, subrendusių, kad prasiskverbtų į vidų, skaičius priklauso nuo šio tarpo trukmės. Žinoma, tai labai tiesiogiai veikia jūsų įvaizdžio išvaizdą. Kuo ilgesnis užrakto greitis, tuo objektai bus „neryškesni“. Priešingai, trumpas užrakto greitis daro juos statiškus.
Esant stabiliam apšvietimui, užrakto greitis ir diafragma yra tiesiogiai proporcingi vienas kitam: kuo atviresnė diafragma, tuo didesnis užrakto greitis – ir atvirkščiai. Kodėl taip yra, nesunku atspėti. Abu šie veiksniai turi įtakos jūsų kadrui reikalingos šviesos kiekiui. Jei diafragma plačiai atidaryta, šviesos jau pakanka ir lėto užrakto greičio nereikia.
Šviesos jautrumas
Šviesos jautrumas (ISO)- matricos jautrumas šviesai atidarant diafragmą.
ISO reikšmės taip pat nereikia nustatyti pačiam – galima naudoti automatinį režimą, kuriame fotoaparatas ją pasiims pati. Tačiau norint suprasti, kas yra ISO ir ką jis įtakoja, vis tiek geriau paimti bent kelis kadrus, pakelti ir sumažinti ISO bei palyginti rezultatus.
Didelė arba didžiausia vertė leidžia fotografuoti esant prastam apšvietimui, todėl tai yra blykstės alternatyva. Tai puikiai tiks tokiose situacijose, kai draudžiama fotografuoti su blykste, pavyzdžiui, koncertuose ar kituose oficialiuose renginiuose.
Be to, ISO padės jums tais atvejais, kai plačiai atverta diafragma ir mažas užrakto greitis lemia per tamsų vaizdą. Tačiau eksperimentuodami su ISO greitai pastebėsite, kad padidinus jo vertę, kadre padidėja ir triukšmo kiekis. Tai neišvengiamas efektas, tačiau jį galima išlyginti, pavyzdžiui, naudojant grafinius redaktorius.
Fotografavimo režimai
SLR fotoaparatas turi daugybę fotografavimo režimų, kuriuos galima suskirstyti į rankinį ir automatinį. Pastarieji maždaug atitinka panašius mėgėjiško fotoaparato režimus: jie vadinami „Sportas“, „Kraštovaizdis“, „Naktinis portretas“ ir kt.
Pasirinkus šį režimą, fotoaparatas automatiškai parenka atitinkamoms sąlygoms reikalingus nustatymus ir jums nebereikia dėl nieko rūpintis. Tai gana patogu, o tokiais režimais padarytos nuotraukos gali būti labai sėkmingos. Ir vis dėlto, jei SLR fotoaparate nustatote rankinius nustatymus, jums suteikiama kūrybinė erdvė, o rimtai fotografuoti planuojantis žmogus turi su jais susipažinti.
Taigi, kas yra rankiniai fotografavimo režimai yra mūsų žinioje?
- P (užprogramuotas)- režimas panašus į AUTO, bet paliekantis daugiau erdvės savarankiškiems veiksmams. Naudodami jį galite savarankiškai keisti ISO ir baltos spalvos balansą, taip pat reguliuoti automatiškai fotoaparato nustatytą išlaikymą ir diafragmą. Visus kitus nustatymus, kaip ir automatiniu režimu, rūpestinga kamera pasirinks pati.
- Av (diafragma)– režimas, leidžiantis savo nuožiūra nustatyti diafragmos reikšmę, nesijaudinant dėl išlaikymo – fotoaparatas jį pasirinks pats. Puikiai tinka portretams ir kitiems eksperimentams su lauko gyliu.
- S (užraktas)- priešingai nei ankstesnėje parinktyje, tai yra užrakto prioriteto režimas. Nesunku atspėti, kad tokiu atveju fotoaparatas automatiškai nustatys diafragmą. Tinka fotografuoti judančius ir dinamiškus objektus.
- M (rankinis)- tikrai rankinis režimas, kuriame fotoaparatas visiškai nebesikiša. Čia visi nustatymai: diafragma, užrakto greitis ir ISO priklauso nuo jūsų. Naudodami šį režimą galite suteikti sau visišką kūrybinę laisvę ir išbandyti įvairius derinius neįprastomis fotografavimo sąlygomis. Žinoma, šį režimą verta naudoti tada, kai tikrai suprantate savo fotoaparato nustatymus ir kreipiatės į šį klausimą išmanydami.
Kasdieniame, natūraliame fotografavime geriausias ir lengviausias būdas yra naudoti Av režimą. Tai patogiausia valdyti lauko gylį ir leidžia visiškai pasiduoti meniniam geriausios kompozicijos kūrimo procesui.
Blykstė
Integruota blykstė- Tikras asistentas fotografuojant prasto apšvietimo sąlygomis. Tačiau ja, kaip ir kitomis veidrodinio fotoaparato savybėmis, reikia naudotis protingai. Jei elgiamasi neteisingai, yra didelė tikimybė, kad rėmas bus sugadintas jį apšviesdamas. Štai keletas patarimų, kurie padės to išvengti:
- Naudokite rankinę blykstės galią, kurio vertė gali sumažėti gavus per ryškius kadrus.
- Bandyti perjunkite fotoaparatą į automatinį režimą „Naktinis fotografavimas“. Skirtingai nuo AUTO, šis režimas „sušvelnina“ blykstės veikimą ir šiek tiek išsklaido šviesą aplink objektą, o ne fokusuoja tik jį.
- Eksperimentuokite su šviesos sklaida(kaip tai padaryti, rašėme čia). Norėdami tai padaryti, galite naudoti baltą audinį, popierių ar bet kokią kitą medžiagą, kurią reikės pritvirtinti prieš blykstę. Tačiau šiam tikslui nereikėtų naudoti kitomis spalvomis dažytų medžiagų – jos gali suteikti odai netinkamą atspalvį ir apskritai blogai paveikti vaizdą.
- Naudokite aukščiau aptartus fotoaparato režimus – ISO, diafragmą ir užrakto greitį. Išbandę įvairias parinktis, galėsite rasti tą, kuri padarys jūsų kadrus sėkmingus.
baltos spalvos balansas
Kameros matrica yra jautresnė nei žmogaus akis ir jautriai suvokia spalvų temperatūrą. Tikriausiai esate matę paveikslėlių su keistais apšvietimo efektais: veidai juose gali pasirodyti mėlyni, žali, oranžiniai. Taip dažnai nutinka fotografuojant patalpoje su kaitinamuoju apšvietimu. Fotoaparato baltos spalvos balanso nustatymas padės ištaisyti situaciją.
Žinoma naudoti automatinį derinimą (AWB), bet tada vis tiek išlieka klaidos rizika. Geriausias būdas yra „pasakyti“ fotoaparatui, kokia spalva yra balta, o tai galima padaryti naudojant rankinį režimą (MWB). Pirmiausia fotoaparato meniu turite pasirinkti rankinį baltos spalvos balanso nustatymą.
Po to užtenka paimti bet kokį baltą objektą, pavyzdžiui, popieriaus lapą, nufotografuoti ir nustatyti tinkamą spalvą. Algoritmas gali skirtis priklausomai nuo jūsų fotoaparato modelio, bet jei kils sunkumų, instrukcijos jums padės.
Norėdami pradėti, pasirinkite SLR fotoaparatą
Renkantis fotografavimo įrangą, pradedantysis fotografas turėtų žinoti keletą svarbių detalių, į kurias būtinai turėtumėte atkreipti dėmesį renkantis veidrodinį fotoaparatą. Akivaizdu, kad neturėtumėte pradėti dirbti su brangia įranga. Ir ne tik dėl didelės kainos, o pirmiausia dėl to, kad nežinant pagrindų bus ne tik sunku, bet dažnai ir neįmanoma įvaldyti „prabangaus“ fotoaparato funkcijų. Nebrangios kameros turi daugybę antgalių, automatinių režimų, kurie pradžioje tiesiog būtini.
Ypač turėtumėte suprasti matricos skiriamąją gebą. Būtent tai yra taškai, kurie nurodyti pagrindinėse charakteristikose ir ant fotoaparato korpuso. Tačiau tuo pat metu atminkite, kad pradedantiesiems geriau pasirinkti „SLR“ su apkarpymo matricomis.
Jei rimtai ketinate fotografuoti, pasirinkite techniką su rankiniais nustatymais. Ateityje tokia technika suteiks geros patirties ir puikių galimybių šioje veiklos srityje. O patį fotoaparatą geriau rinktis iš labiausiai rekomenduojamų SLR modelių pradedantiesiems sąrašo, kuriuos gamina žinomi pasaulio gamintojai. Nedvejodami kreipkitės į tuos, kurie jau seniai yra susipažinę su fotografija ir padės jums išsirinkti tinkamą fotoaparatą.
Jei sunkių terminų gausa jūsų neišgąsdino, o jūs vis dar esate kupinas entuziazmo, pasiruošęs dirbti ir tobulėti, pirmyn! Keletas paprastų patarimų padės jums kūrybiniame kelyje:
- Norėdami išmokti profesionaliai fotografuoti su DSLR, reikalinga nuolatinė praktika. Stenkitės pasiimti fotoaparatą su savimi, kad ir kur eitumėte, ir nepraleiskite progos gerai nufotografuoti. Ugdykite savo meninį protą! Kaip fotografas turi mokėti mintyse susikurti tinkamą kompoziciją, atkirsti įdomius kadrus nuo įprastų, mokėti pastebėti tai, į ką kitas nekreiptų dėmesio.
- Išmokite savo fotoaparato režimus, išbandykite įvairius derinius. Nebijokite pritūpti, užimkite įvairias pozicijas ieškodami geriausio kampo. Taigi labai padidinsite savo šansus pasiekti norimą rezultatą!
- Remdamiesi paruošta medžiaga, padarykite išvadas. Pažymėkite savo klaidas – tam galite turėti net specialų sąsiuvinį – ir stenkitės jų išvengti ateityje.
- Peržiūrėkite garsių fotografų darbus. Kuo daugiau laiko tam skirsite, tuo daugiau idėjų gausite ir padarysite tinkamas išvadas. Pradiniuose etapuose nėra nieko blogo mėgdžioti vieną iš profesionalų ir kopijuoti jų darbą. Laikui bėgant jūs tikrai susikursite savo stilių, tačiau iš pradžių neturėtumėte pamiršti kitų patirties.
- Skaitykite aktualią literatūrą, žiūrėkite video pamokas, lankykite kursus, bendraukite su profesionaliais fotografais. Turite laisvai išmanyti techninę fotografavimo proceso pusę, tai bus jūsų rankose. Nepastebėsite, kiek labiau pasitikėsite valdydami fotoaparatą.
DSLR yra jūsų bilietas į profesionalios fotografijos pasaulį. Dirbdami, eksperimentuodami, įsigydami papildomos įrangos – pavyzdžiui, lęšių ir blyksčių – galite pasiekti pačių nuostabiausių rezultatų. Tikimės, kad informacija, kaip išmokti naudotis SLR fotoaparatu, jums bus naudinga.
Išnaudokite visas savo fotoaparato galimybes ir tegul tai tampa jūsų patikimu draugu ir pagalbininku įgyvendinant jūsų idėjas!
Turėdami galimybę pasiteirauti profesionalaus fotografo ar fotografijos mokytojo patarimo, dauguma pradedančiųjų teiraujasi apie „teisingą“ fotoaparatą ar „geriausią“ objektyvą, arba „geriausią patarimą“, kaip per vieną akimirką tapti 50 kartų geresniu. Tokie klausimai atrodo gana logiški, kai pirmą kartą paimi fotoaparatą.
Tačiau norintis fotografas mėgėjas turėtų likti nuošalyje nuo šių klausimų... bent jau kurį laiką. Fotografija yra svarbi ir gausite daug gerų patarimų iš profesionalų, tačiau svarbu teikti pirmenybę svarbiausiems dalykams.
Vadovaukitės šiais septyniais patarimais ir pradėkite savo fotografijos kelionę tinkamais veiksmais.
Pirmas važiavimas traukiniu. Nuotraukų kreditas: Sprague
1. Išsilavinimas yra pirminis, technologijos – antraeilis
Jūs žinote, ką jie sako: „išleiskite pinigus patirčiai, o ne daiktams“. Moksliniai tyrimai patvirtina šį teiginį. Faktas yra tas, kad net trumpalaikė patirtis išliks jūsų asmenybės dalimi, o ne tik jums priklausančiu objektu.
Tai ne tik puikus patarimas gyvenimui, bet ir visiškai neįvertinta rekomendacija fotografams. Renkantis visiškai naują fotoaparatą ar objektyvą ir seminarą ar kelionę į nuostabią vietą, dauguma pradedančiųjų pirmenybę teiks technologijoms. Nedarykite šios klaidos.
Dalyvaukite geruose seminaruose arba leiskitės į fototuras į nepažįstamas vietas. Garsus National Geographic fotografas Jimas Richardsonas kartą pasakė: „Jei norite būti geriausiu fotografu, būk ten, kur vyksta kažkas įdomaus.
„Canon EOS-1D X“ neduos jums jokios naudos, jei nežinote, kaip juo naudotis... ir nebent kieme turite ką nors, ką reikia fotografuoti 14 kadrų per sekundę greičiu. Išleisk pinigus mokslui, įgyti patirties, kuriam laikui pamiršk fototechniką.
Nauja profilio nuotrauka. Nuotraukos autorius: Valentin Kouba
2. Šaudykite dėl savęs, o ne dėl kitų
Jei fotografuojate siekdami sukurti kažką panašaus į kitus populiarius vaizdus, renkate patinkančius ar komentarus, vadinasi, esate ne teisingame kelyje. Tai taikoma visoms meno rūšims, ypač kai esate pradedantysis. Pagrindinė jūsų auditorija esate jūs pats.
Fotografuokite tai, kas jums patinka. Susikoncentruokite į dalykus, kurie jus įkvepia. Tai pirmiausia turėtų suteikti jums džiaugsmo. Žmonės pastebės ir įvertins jūsų kūrybiškumą ir individualumą.
Mažasis fotografas. Nuotrauka: Jaromir Chalabala
3. Susikurkite sau dirbtines ribas
Vienas geriausių būdų pradedančiajam tobulinti savo įgūdžius yra savęs apribojimas. Žanre tai įmanoma, bet dabar kalbame apie technologijas.
Mėnesį pabandykite fotografuoti tik išmaniuoju telefonu ir pažiūrėkite, kaip pasikeičia gebėjimas vizualizuoti kompoziciją, kai nustosite galvoti apie vaizdo kokybę. Arba apsiribokite vienu objektyvu du ar tris mėnesius ir pastebėsite, kaip jūsų supratimas apie židinio nuotolį auga šuoliais.
Suvaržymai yra vienas geriausių augimo būdų. Tyčinės įrangos naudojimo ribos, fotografavimas tik tam tikru paros metu, juodai balta fotografija mėnesį yra puikios dirbtinių ribų galimybės.
Veiksmingas būdas ugdyti savyje meistriškumą – įvaldyti naujus amato aspektus, nustatant sau ribas.
Paimk mane, fotografe! Nuotraukos autorius: Vadimas Trunovas
4. Raskite savo nišą
Tai pirmas patarimas, kurį duodu kiekvienam naujokui, nors jis retai jo klauso.
Kiekvienas norintis fotografas svajoja, kad Jimmy Chin, Steve McCurry, Henri Cartier-Bresson ir Paul Nicklen vienu metu būtų įkūnyti jo veide. Bet jūs negalite vienu metu įvaldyti gatvės ir kelionių fotografijos, portretų ir laukinės gamtos fotografijos... arba galite, bet kada nors vėliau, ne iš karto.
Eksperimentuokite įvairiose fotografijos srityse, jums nereikia akimirksniu rinktis. Bet kai rasite tai, kas jums labiausiai patinka, sutelkite dėmesį į tai. Nustebsite, koks greitesnis jūsų augimas, kai atsikratysite priverstinio poreikio daryti viską.
Apibrėžkite savo specializaciją. Raskite savo nišą ir sutelkite dėmesį į ją. Pažink savo žanro gilumą, o ne viską aprėpk paviršutiniškai.
Nieko neprarasti. Nuotrauka: Pedro Quintela
5. Sulėtinkite
Vienas iš dalykų, kurių praradome dėl skaitmeninės fotografijos sprogimo, yra praleisto laiko vertė. Kai atminties kortelėje yra iki 1000 RAW vaizdų, kodėl gi nenustačius jos serijos režimo ir neįrašius 14 kadrų per sekundę greičiu, tiesa? Ne, ne taip.
Taip, greitis kartais padeda užfiksuoti puikų kadrą, bet tai primena posakį: „Net akla voverė gali netyčia rasti gilę“. Nebūk akla voverė. Išmokite ramiai kvėpuoti, žvalgyti vietą, kruopščiai komponuoti kadrą, kantriai šaudyti.
Užrakto paspaudimas turėtų būti minčių ir pasiruošimo kulminacija. Ar planuojate kompoziciją, kurią norėtumėte užfiksuoti? Ar iš anksto apžiūrite vietovę ir nustatote geriausią paros laiką ar net sezoną fotografuoti? Ar net nebūdamas filmavimo aikštelėje įvertini matomos scenos filmavimo galimybes?
Skaitmeninė fotografija atnešė daug galimybių ir mes nesiūlome jos atsisakyti. Tiesiog pradėkite fotografuoti taip, tarsi jūsų fotoaparatas būtų įdėtas 36 kadrų juostos ritiniu. Sulėtinkite, verta.
Jaunieji budistų vienuoliai. Nuotraukos autorius: Saravut Intarob
6. Prisijunkite prie bendruomenės
Pasirinkite bendruomenę, kuri jums patinka, ir prisijunkite prie 500 pikselių, „Facebook“, „Google+“ ar bet ko.
Prisijungimas prie fotografų mėgėjų grupės turi neabejotinų pranašumų. Labiau tikėtina, kad jums bus atkreiptas dėmesys į jūsų padarytas klaidas arba bus pasiūlyta įdomių perspektyvų, kurių patys galbūt neatspėjote.
Taip pat nepaprastai malonu dalintis savo meile fotografuoti su kitais fotografais ir visu pasauliu. Neužkibkite į populiarumo varžybas, toliau šaudykite už save. Tačiau bendruomenėje jūsų profesionalumas pradės augti greičiau.
Nepaisant informacijos gausos, dažnai kyla klausimas, ar patarti pradedantiesiems, o tiksliau tiems, kurie tiesiog nori užsiimti fotografija. Taigi, ką galime pasakyti tiems, kurie tikrai nori fotografuoti, bet nežino, kaip tai padaryti?
Nesivaikykite brangios įrangos
Vienas iš labiausiai paplitusių klaidingų nuomonių yra tai, kad norint padaryti gerą nuotrauką, būtinai reikia gero brangaus fotoaparato ir krūvos kitų brangių dalykų. Tai yra blogai. Prisiminkite kartą ir visiems laikams. Fotografuoja fotografas, fotoaparatas – tik įrankis jo rankose. Medinės architektūros šedevrai buvo sukurti tik vienu kirviu. Taip yra ir su fotografija.
Turėdami įmantriausią fotoaparatą, nufilmuosite tą patį „dull g ...“, tarsi rankose turėtumėte tik pigų mobilųjį telefoną. Taip, techninė nuotraukų kokybė gali būti aukštesnė. Tačiau fotografijoje techninė kokybė nėra pagrindinis dalykas.
Todėl nebandykite išleisti paskutinių pinigų naujam, ką tik rinkoje pasirodžiusiam DSLR. Nauji skaitmeninių fotoaparatų modeliai keičiasi taip greitai, kad kol suprasite, kaip fotografuoti, jūsų aukščiausios klasės DSLR greičiausiai bus beviltiškai pasenęs.
Norint pradėti mokytis fotografijos pagrindų ir labai ženkliai pakelti savo nuotraukų lygį, užtenka paprastos „pažangios“ muilinės su išplėstu nustatymų rinkiniu ir net „išmaniojo telefono“ su gera kamera. Mačiau labai garsių fotografų nuotraukas, kurias jie padarė savo iPhone ir Android telefonais, nes fotoaparato nebuvo po ranka. Ir tai buvo puikūs kadrai. Būtent todėl, kad šie žmonės suprato, kaip ir ką šaudyti, o kas yra antraeilis klausimas.
Blogiausiu atveju forumuose ir skelbimuose ieškokite naudoto SLR fotoaparato. Puikios būklės 2-3 metų senumo DSLR, gana tinkamas mokytis fotografuoti, galima nusipirkti 2-3 kartus pigiau nei ką tik į rinką atėjusį.
Nesivaikykite „megapikselių“. Jie nepadarys jūsų nuotraukų geresnių.
Todėl pirmasis patarimas – pradėti nuo paprastos technikos, mokantis pačios fotografijos, kaip proceso, pagrindų. Kai pradėsite suprasti, ko jums tikrai trūksta, įsigykite kitą fotoaparatą, tačiau tiksliai suprasite, ką perkate ir kodėl.
Pakalbėkime apie aštrumą
Pradedantiesiems kadro ryškumas yra vienas iš pagrindinių kokybiško vaizdo rodiklių. Tebūnie.
Iš esmės neryškią filmuotą medžiagą gali turėti 4 pagrindinės priežastys
- „Shake“ – fotoaparato drebėjimas esant lėtam užrakto greičiui, kai fotografuojate prasto apšvietimo sąlygomis. Be to, maišymo poveikis gali turėti įtakos, kai užrakto greitis yra 1/10 sekundės.
- Objekto judėjimas - ne kiekvienas objektas yra absoliučiai statiškas ir net mažas judesys gali „ištepti“ kadrą, jei vėl
Jūs fotografuojate gana lėtu užrakto greičiu. - Praleistas automatinis fokusavimas – automatinio fokusavimo sistemos nėra tobulos ir kartais gali nesufokusuoti kito objekto.
- Netinkamas lauko gylis
Yra ir kitų priežasčių, konkretesnių, bet tai atskiras pokalbis.
90% atvejų neryškių nuotraukų priežastis yra būtent drebėjimas. Atsiminkite pagrindinį dalyką – kuo ilgesnis užrakto greitis, tuo labiau nejudėsite fotoaparatas ir objektas.
Jei pavargote nuo nuolat „neryškių“ nuotraukų, . Net nebrangus trikojis gali labai pakeisti.
Be to, kaip pataisyti fotoaparatą be trikojo, jei jo neturite su savimi.
Turėkite fotoaparatą su savimi
Galimybė padaryti gerą kadrą dažnai atsiranda tada, kai mažiausiai to tikiesi. Todėl pasistenkite nepamiršti fotoaparato namuose.
Nemėginkite tikslingai „fotografuoti“ kaip darbo, tikėdamiesi gauti gerą kadrą. Tiesiog turėkite fotoaparatą su savimi, jei eisite pasivaikščioti, eisite į kokią nors įdomią vietą ar net susitiksite su draugais. Galbūt tada atsiras galimybė padaryti puikų kadrą. Tokiems atvejams mažas kompaktiškas fotoaparatas tiesiog labiau tinka nei didelis profesionalaus lygio DSLR.
Pagalvokite apie tai, ką norite fotografuoti
Fotografuodami atkreipkite dėmesį į įdomius objektus ir scenas. Net jei neturite su savimi fotoaparato. Atkreipkite dėmesį į objektus, pagalvokite, kaip juos nufotografuoti, kad susidarytumėte įdomų vaizdą. Tai galima daryti visą laiką, pakeliui į darbą ar mokyklą ir net būnant parduotuvėje.
Jei radote įdomų objektą, skirkite kelias minutes ir užsirašykite užrašų knygelėje ar telefone – ką, kur ir kaip norėtumėte fotografuoti.
Galbūt kitą kartą, net po kelių mėnesių, turėsite laisvą minutę tikslingai sugrįžti į šią vietą ir nusifotografuoti.
Ar esate tikri, kad po ranka nėra objekto įdomiam kadrui? Gal tai gėlė ant palangės, vaizdas pro langą, dubenėlis vaisių virtuvėje.
Lavinkite savo fotografinį mąstymą. Pasistenkite į pažįstamus dalykus pažvelgti kitaip, o ne taip, kaip tai darote kasdien.
Taip, yra naujų technikų ir šaudymo technikų, bet pagrindai nesikeičia dešimtmečius. Ir nežinant pagrindinių dalykų, neskubėkite pereiti prie pažangesnių šaudymo technikų.
Reguliariai fotografuokite
Tai turbūt pats svarbiausias patarimas. Šaudyti, šaudyti ir dar kartą šaudyti. Tai nereiškia, kad tu, kaip beprotis, turėtum fotografuoti viską iš eilės, stengdamasis kokybę pakeisti kiekybe. Tačiau kuo daugiau fotografuosite ir analizuosite filmuotą medžiagą, tuo greičiau suprasite, ką reikia daryti.
Išmokti pagrindai bus pamiršti be reguliarios praktikos. Ir jūsų tikslas yra įvesti juos į pasąmonę, kad jūsų rankos automatiškai nustatytų reikiamus parametrus fotoaparate, o smegenys užsiimtų tuo, kuris kampas yra geresnis.
Ši svetainė apie fotografiją nepretenduoja į pilną fotografijos pagrindų pristatymą. Atvirkščiai, tai nedidelė fotografijos pamoka pradedantiesiems, norintiems gauti atsakymus į klausimus, kaip teisingai fotografuoti, prieinama kalba.
Kuris fotoaparatas „asmeniškai man“ tinkamiausias ir ką pasirinkti – tai daugelio pradedančiųjų pagrindinis klausimas, į kurį nelabai mėgstu atsakyti, todėl parašiau „Kaip išsirinkti fotoaparatą“, o tada ir „ Fotografavimo pamoka“, skaitykite dabar. Šiandien kompaktinį fotoaparatą dėl savo mažo dydžio ir prieinamumo naudoja daugybė žmonių: nuo perkraustytojų iki aukščiausių didelių įmonių vadovų, o DSLR dėl didelės kainos, dydžio ir puikių galimybių taip pat daug naudojamas. :) Humoras slypi tame, kad dauguma tų ir kitų fotografų apskritai nėra susipažinę net su fotografijos pagrindais. Šeši iš dešimties žmonių neperskaitė savo fotoaparato instrukcijų, septyni iš dešimties šaudo į mėnulį su blykste, aštuoni ištraukia santuoką nebandydami suprasti, kodėl tai nepasiteisino, o devyni mano, kad SLR visada automatiškai fotografuoja. puikios nuotraukos. O DSLR nuo kompaktinio skiriasi tik savo galimybėmis, todėl problema matoma ne visada fotoaparate (ir net ne kainoje), o nenoru studijuoti nei fotoaparato, nei fotografijos pradmenų.
Todėl sukūriau šią pamoką aistringiems žmonėms, kurie nori padaryti geras nuotraukas, įvaldyti fotografiją ir fotoaparatą, bet nežino, nuo ko pradėti. Pradedantiesiems skirti fotografavimo pagrindai – fotoaparato išmanymas ir gebėjimas padaryti techniškai teisingą nuotrauką; fotografas mėgėjas, be to, turi turėti tam tikrą kūrybinių technikų rinkinį, o profesionalas turi mokėti fotografuoti pagal užsakymą. Pastarojo nesvarstysime, profesionalu tapti lengva: jei draugas paprašė jį nufotografuoti ir yra pasirengęs sumokėti už darbą, tai iš karto laikyk save profesionalu :) Menininkas, kuris moka fotografuoti ne tik gražią nuotrauką, bet ir užpildyti ją giliu vidiniu turiniu arba atskleisti dvasinį personažo pasaulį. Jei kas nors žada tave to išmokyti - netikėk, geriau pradėk nuo pagrindų :)
Išmokti fotografuoti lengva. Sunku išmokti daryti geras nuotraukas :)
Kaip šaudyti
Žmogui, pirmą kartą paėmusiam fotoaparatą į rankas, pirmiausia reikia išmokti jį tinkamai laikyti rankose. Ir abiejuose. Tai yra fotografijos pagrindai! Tipiška pradedančiojo klaida – fotoaparato laikymas viena ranka, ištiesta į priekį. 
Pavyzdžiui, šitaip. Esmė aiški. Ranka dreba, o drebėjimas, žinoma, persiduoda į nestabilią fotoaparato padėtį, todėl vaizdas yra neryškus. Fotografai tokį nemalonų efektą dar vadina maištu, šis incidentas nutinka ne kiekvieną kartą, bet dažniausiai esant prastam apšvietimui. Sunkiausia fotografuoti muilinių indų savininkams, kuriuose matosi tik ekrane. Tačiau net ir tokiu atveju nebūtina ištiesti rankų kuo toliau į priekį, jei ekrano matymo kampas leidžia jas laikyti arčiau. SLR fotoaparatų savininkai taip pat neturėtų savęs apgaudinėti – ten veidrodis gali sukelti ažiotažą, nors SLR dėl savo svorio yra stabilesnis rankose. Matyt, didelių "kompaktiškų" fotoaparatų su vaizdo ieškikliu savininkai yra ypatingoje padėtyje :) Šavelenka yra pagrindinis fotografo priešas, vis tiek atidžiau ruošimės šio žvėries įpročiams.
Dešinėje yra dar vienas labai apgailėtinas fotografijos pavyzdys. Norint suprasti tokią klaidą, nereikia mėnesių mėnesius suvokti fotografijos pagrindų, užklotų vadovėliais. Ir tai nepavyks dėl dviejų priežasčių. Fotografuojama ne tik ištiesta ranka, bet papildomai nenuimamas objektyvo dangtelis :) Paspaudę ant kadro, aiškiai pamatysite tai...
Ir tokio fotografavimo rezultatas (jei leidžia fokusavimas) tikrai bus šedevras - Malevičiaus absoliučiai juodas kvadratas :) O tiksliau, stačiakampis ...
Nešypsokitės, ponai, paukštis neišskris!
Kaip laikote fotoaparatą? Kaip šaudyti? Kairiajame paveikslėlyje žemiau matote stabiliausią fotoaparato padėtį fotografuojant. Alkūnės yra tvirtai prispaustos prie kūno, okuliaras yra prie akies, 
dešine ranka laikomas fotoaparatas (užrakto atleidimo pirštas yra paruoštas), kaire - objektyvas. Fotoaparatas turi būti tvirtai laikomas rankose, bet be pernelyg didelės įtampos. Būna ir taip, kad kuo labiau spaudžiate fotoaparatą, tuo labiau jis dreba, o tai sukelia raumenų įtampa. Fotoaparatas turi būti jaučiamas, tai turi būti fotografo rankų (o dar geriau – akių!) pratęsimas. Siekiant didesnio stabilumo, kojas galite išskėsti plačiau nei pečiai, kad vėjas nedrebėtų :). Dar geriau atsiremti į ką nors pečiu - sieną, stulpą, tvorą - viskas tiks! Pačią kamerą galite atsiremti, pavyzdžiui, ant pylimo parapeto arba ant stalo. Ir idealiai tinka trikojis . Daugelis pradedančiųjų nepaiso trikojo, be kurio neįsivaizduojamas autoportretas visu ūgiu (galite tai padaryti su draugais!), Arba aiškios miesto nuotraukos naktį.
Trumpai tariant, jūs supratote idėją. Fotoaparatas neturėtų drebėti, kad nesusilietų, neryški nuotrauka nėra graži. Visada laikykite fotoaparatą abiem rankomis, net kai fotografuojate mobiliuoju telefonu. Lėtai spauskite atleidimo mygtuką ir neatleiskite piršto staigiai, nes tai gali sukelti nepageidaujamą svyravimą. Kadre nupjaukite viską, kas nereikalinga, nereikalinga - tik esmė! Tai yra patys pirmieji fotografavimo pagrindai pradedantiesiems.
Ir toliau. Paprastai pradedantieji visiškai nekreipia dėmesio į šviesą. Atminkite, kad šviesos šaltinis turi apšviesti objektą, o ne foną už jo, ne pašalinius objektus, o ne fotoaparato objektyvą! Nefotografuokite prieš šviesą, tai daro tik patyrę fotografai – su kontrablykstės pagalba. Mažas patarimas. Stenkitės fotografuoti esant geram apšvietimui – dažniausiai ryškioje dienos šviesoje. Bet kurioje patalpoje fotografavimo sąlygos tampa gana sunkios bet kuriam fotoaparatui. Jei vis dar nežinote baisių žodžių ekspozicija, užrakto greitis ir diafragma, fotografuokite naudodami aparatą. Geroje dienos šviesoje net paprastas muilavimo aparatas duoda gana neblogų rezultatų. Pradedantiesiems fotografija čia dažniausiai apsiriboja apkarpymu – būsimos nuotraukos kadro ribų parinkimu naudojant vaizdo ieškiklį arba skystųjų kristalų ekraną. Tuo pat metu jie kartais naudoja priartinimą, priartindami tai, ką norite nufotografuoti, arba dar paprasčiau – „įrėminti kojomis“, priartėdami (ar toliau) prie objekto. Be rėmo ribų, reikia pasirinkti kampą, t.y. nustatyti, iš kurio taško (ir kokiu kampu) fotografuoti, kad jūsų nuotraukos troškimo objektas būtų pateiktas naudingiausioje šviesoje.
Yra žinomas anekdotas šia tema. Du fotografai vaikšto, vienas suklupo ir įkrito į balą. Antrasis tuoj pat krinta šalia jo, griebdamas fotoaparatą verkdamas:
- kokiu kampu? ka mes filmuojam???
Anekdotai yra juokai, bet, tiesą sakant, tokie ir yra – rėmo ribų pasirinkimas, kampas ir darbas su šviesa. Tiesą sakant, šios sąvokos apima tiek daug, kad jų užtenka daugeliui tomų... Mūsų užduotis vis dar kuklesnė – išmokti elementarių sąvokų, tokių kaip užrakto greitis ir diafragma, kas yra suliejimas, triukšmas ir kaip jų išvengti (ir kt. ) nelaimės. Fotoaparatas yra jūsų įrankis, todėl verta pirmiausia jį įvaldyti, kad išmoktumėte juo naudotis ir tinkamai fotografuoti – pačia paprasčiausia prasme. Tokie pamatai iš karto kelia tokį klausimą:
O kokią fotografijos pamokėlę turėtų išmokti pradedantysis, kad išmoktų taisyklingai fotografuoti? Pirmasis vadovėlis turėtų būti jūsų fotoaparato vadovas! Labai naudinga mokytis (ir ne tik pradedančiajam!), ypač jei turi daugiau nei vieną mygtuką. Žinoma, su kamera :)
Tiems iš jūsų, kurie vis dar nori tobulėti, turite žinoti, kaip dirbti su ekspozicija. Ekspozicija, grubiai tariant, yra laikas, per kurį reikiamas šviesos kiekis patenka į fotografinę medžiagą ir yra realizuojamas pagal užrakto greičio ir diafragmos santykį, esant tam tikram jautrumui. Žinoma, tam jūsų fotoaparatas turi turėti tokius nustatymus kaip užrakto greitis ir diafragma. Pradėkime nuo pagrindų.
Kas yra ekspozicija
Užrakto greitis yra laikas, per kurį atsidaro fotoaparato užraktas. Kuo daugiau laiko – tuo daugiau šviesos paveiks fotografinę medžiagą (juostelę ar matricą). Tiesą sakant, tai nėra taip sunku, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Jei tamsu (pavyzdžiui, vakaras, naktis, silpnas apšvietimas), užrakto greitis, žinoma, turėtų būti ilgesnis. Pavyzdžiui, 2 sekundės, 1 sekundė, 1/2 sekundės arba, tarkime, 1/15 sekundės. Kodėl? Nes jei naktį nustatysite greitą užrakto greitį (pvz., 1/100, arba 1/250 sekundės), tai nuotraukoje praktiškai nieko nesimatys – vientisa tamsa... Filmas, arba matrica, tiesiog per tokį trumpą laiką neturės laiko „kepti“. Kažkada buvo senas geras kamera "Smena 8m"... Štai kaip joje buvo įgyvendinta ištrauka:
Pirmoje nuotraukoje rodomi maži debesų vaizdai. Iš dešinės į kairę: ryški saulė, diena, debesuota, debesuota, vakaras. Ir kad fotografas visiškai nepamirštų, kuri nuotrauka atitinka reikiamą reikšmę, kitoje objektyvo pusėje buvo tos pačios gradacijos, bet skaičiais: 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15. ("B" nepainioti su 1/8, tame fotoaparate 1/8 nebuvo... "B" yra rankinis užrakto greitis - kol laikysite mygtuką, užraktas atidarytas tol) . Raudona žymė yra ant antrojo debesies (debesuota), kuris atitiko 1/30 sekundės. Rizika buvo nustatyta priešinga norimai vertei sukant objektyvo užrakto greičio žiedą. Nesunku? Tai buvo gera technika, paprasta ir suprantama kaip 3 rubliai... Dabar, kai įlipi paskaityti skaitmeninio fotoaparato aprašymą su nustatymų sąrašu, pasidaro toks blogas. "Skaitmeninio priartinimo nustatymas"! Taip, jis visai nereikalingas šaudymui ...
Mano nuomone, čia viskas pakankamai aišku. Gaila, kad išlaikymo diapazonas nebuvo labai didelis 1/15 - 1/250. Bet ko tu nori iš seno, nebrangaus, universalaus fotoaparato... O jis nušovė, ne taip jau blogai... Šiuolaikiniai skaitmeniniai fotoaparatai (su rankiniais nustatymais) turi daug didesnį diapazoną: nuo maždaug 30 - 8 sekundžių, iki 1/ 4000 (ir net iki 1/8000!) sek., ir žinoma „B“. Saunus? Na, progresas nestovi vietoje (beje, ir kaina!). Tačiau manau, kad nereikia aiškinti, kad didelis asortimentas negarantuoja aukštos kokybės ir (juo labiau) įdomių nuotraukų!
Neturėtumėte naudoti posakių „daugiau“ ar „mažiau“ ekspozicijos atžvilgiu – tai gali sukelti painiavą, nes kuo didesnis skaičius vardiklyje, tuo trumpesnis ekspozicijos laikas! Todėl tiksliau ir lengviau pasakyti „užrakto greitis trumpesnis“ arba „ilgesnis“.
Fotografuojant judančius objektus reikia naudoti greitą išlaikymą – kuo greitesnis judėjimas, tuo trumpesnis užrakto greitis.
Autorius, žinoma, pateikė įdomų vaizdą su debesimis ant seno sovietinio objektyvo, bet kur galiu pamatyti užrakto greičio rodmenis šiuolaikiniuose fotoaparatuose? Muilo induose, deja, niekur. SLR fotoaparate - visada vaizdo ieškiklio indikacijoje, o tik šiuolaikiniuose DSLR modeliuose ir ekrane. Kompaktiškame, visada – ekrane ir tik kai kuriuose modeliuose – vaizdo ieškiklyje. Tas pats ir su diafragma, ir su fokusavimo taško pasirinkimu, ir fokusavimo patvirtinimu, ir dar kai kuriais įdomiais parametrais, kurių būseną galima valdyti įjungus fotografavimo režimą.
O kaip išnaudoti šį turtą, kokius mygtukus spausti, kokius ratus pasukti – žiūrėkite kameros instrukcijoje, nes modeliai skirtingi, o juose viskas įgyvendinta įvairiai. Instrukcija yra geriausias fotografijos vadovėlis ir jokiu būdu ne mano svetainė, kaip neapgalvotai manė kai kurie fotografai mėgėjai :)
Tačiau nurodymai nėra panacėja. Pagal Pamokos tekstą vis dar bus įvairių nesuprantamų fotožodžių, kurie bus paaiškinti tiesiogiai „rungtynių metu“. Bet jei ką nors praleidote, svetainė turi gana išsamią informaciją Nuotraukų žodynas. Nepamirškite iš ten sugrįžti :) Fotografavimo (kaip ir bet kokio kito verslo) pagrindai reiškia ne tik norą spustelėti mygtukus, bet ir gebėjimą nuosekliai semtis žinių – nuo paprastų iki sudėtingų. Turėkite ištvermės, ponai-draugai, :)
Štai keletas ištraukų verčių:
| Bėga, užrakto greitis 1/250 sek.
|
1/4 sek. ir ilgiau – būtinai reikia trikojo Kodėl pirmasis skaičius yra 3,5, o ne 4? Galų gale, standartinės diafragmos reikšmės yra pagrįstos objekto apšvietimo padidėjimu arba sumažėjimu du kartus (o matematikoje - √ 2, t. y. 1,4142 karto :) f1; f1.4; f2; f2.8; f4; f5.6; f8; f11; f16; f22; f32. Tačiau pirmieji objektyvų diafragmos skaičiai gali neatitikti standartinių ir būti, pavyzdžiui, f3.5; arba f1.8 – taip yra dėl objektyvo konstrukcijos. Diafragmos perkėlimas per vieną padalą taip pat pakeičia užrakto greitį vienu padaliju (dažniausiai dvigubai didesnį užrakto greitį, tačiau tai galima reguliuoti nustatant tarpines vertes, kad būtų didesnis tikslumas). Taigi pasiekiamas toks pat apšvietimas. Pradedantiesiems skirta fotografija apima užrakto greičio ir diafragmos įsisavinimą. Tik labai aštrūs ir greito būdo žmonės neturi išlaikymo, bet fotografas yra įpareigotas – bet kokiu atveju! Užrakto greičio ir diafragmos nustatymas vadinamas ekspozicija. Paprastai tam tikram apšvietimui šias dvi vertes reikia suderinti, o tai kartais dar vadinama ekspozicijos pora. Taisyklės yra šios: Kuo labiau sustabdote diafragmą, tuo ilgesnis užrakto greitis turėtų būti (tiek pat verčių), ir atvirkščiai. Fotografavimo pagrindai! Ši taisyklė veikia norint gauti tą pačią ekspoziciją (nekeiskite jos fotografuodami esant tame pačiame apšvietime). Pasirodo, kamera iš tikrųjų turi 2 „identiškus“ nustatymus, ir abu daro tą patį – dozuoja šviesą. Tačiau šių nustatymų taikymo poveikis yra skirtingas ir fotografai tai labai aktyviai naudoja. Kartais diafragma naudojama ne tik šviesos kiekiui padidinti/sumažinti, bet ir lauko gyliui valdyti. Pavyzdžiui, taip: Kaip matote, priekiniame plane esanti figūra yra sufokusuota (šiuo atveju – tiems, kurie nėra susipažinę su kilniu žaidimu – tai juodasis karalius), o fono suliejimą galima reguliuoti diafragma. Kas yra dėmesys, dėmesys? Bet kurioje enciklopedijoje bus rašoma taip (arba kažkas panašaus): Fokusas (angl. Focus) – taškas, kuriame po jų lūžimo surenkamas lygiagretus šviesos spindulių pluoštas, einantis per vieną lęšį (arba optinę sistemą). O ką naujokas suprato iš šio apibrėžimo? Ką tai jam paaiškina ir kuo tai padeda fotografui fotografijoje? Nieko ir nieko. Būkime aiškiau. Fokusas yra taškas, kuriame objektyvas sukuria aiškų objekto vaizdą. Minėtas „nustatymas“, arba objektyvo nukreipimas, atliekamas arba automatiškai – iki pusės nuspaudus „start“ mygtuką, arba rankiniu būdu. Naudojant DSLR, rankinis fokusavimas pasiekiamas sukant objektyvo fokusavimo žiedą, kol objektas vaizdo ieškiklio okuliare tampa ypač aiškus. Tada turime terminą „objektas sufokusuotas“, „sufokusuotas“, „sufokusuotas“ ir kt. Kas vyksta fone? Fonas – ir štai ką matėte už karaliaus kairiajame paveikslėlyje – gali būti „neryškus“, „neryškus“, „nesufokusuotas“, „nefokusuotas“, „nefokusuotas“, neaiškus, „debesuotas“ ", " neryškus " - pagal jūsų skonį :) Kompaktiškame paprastai viskas apsiriboja tik tam tikrų fokusavimo taškų pasirinkimu ekrano meniu (kairėje, dešinėje, centre ir kt.), bet muilu indų visai nėra, vienas automatinis fokusavimas. Tačiau neaplenkime savęs – grįšime ir prie fokusavimo, ir prie kalbėjimo apie lauko gylį. Pažiūrėkime dar vieną įdomų efektą, kurį galima gauti pakeitus diafragmą. Jį uždarius šviečiantys objektai virsta... žvaigždėmis – kuo labiau uždarome, tuo spinduliai tampa ilgesni ir aštresni. Įdomu tai, kad spindulių skaičius dažnai priklauso nuo apertūros menčių skaičiaus, kuo daugiau menčių, tuo daugiau spindulių. Jei žiedlapių skaičius lygus, pavyzdžiui, 8, tada spindulių bus lygiai tiek pat. Iki šiol tikriausiai patys supratote, kad diafragma ir užrakto greitis yra gana galingi kūrybiniai įrankiai fotografo rankose. Ir, žinoma, trikojis! Atidarę diafragmą iki f / 2 (nuotrauka dešinėje), gauname labai lėtą užrakto greitį 1/6 sek., o jei diafragma uždengta iki f / 13 ir net naktį, gauname daug ilgesnį išlaikymą (šiame pavyzdyje 30 sekundžių!). Ar jau atspėjote, kas čia bus, jei nebus trikojo? Teisingai, viskas bus sutepta - tamsoje jie nespaudžia rankomis! Visada atskirkite frazes „padidinti diafragmą“ ir „padidinti diafragmos vertę“. Jų reikšmė yra visiškai priešinga. Kai diafragmos reikšmė yra 2, jos diafragma yra daug didesnė nei, pavyzdžiui, esant 8. Kitaip tariant, jūs atidarėte (taip pat sakoma „šiek tiek atidaryta“) diafragmą. Bet „dangtelis“ – kaip tik atvirkščiai! Tuo pačiu įsivaizduokite skylę, o tik tada skaičius. Kas yra ekspozicija ir ekspoparaMes jau žinome ekspozicija– tai yra užrakto greitis ir diafragma, būtini norint gauti reikiamą šviesos kiekį esant tam tikram jutiklio jautrumui (reguliuojama pagal ISO nustatymus). Kompetentinga ekspozicija yra raktas į teisingą vaizdo atvaizdavimą. O pats užrakto greitis ir diafragma šiame pakete vadinami ekspozicijos para. Daugelis pradedančiųjų klausia: „Kaip sužinoti, kokia diafragma atitinka norimą užrakto greitį“. Į juos atsakyti „priklausomai nuo apšvietimo ir jūsų tikslų“ reiškia nieko neatsakyti (nors atsakymas yra teisingiausias!). Jei norite sužinoti daugiau (ir išmokti fotografijos pagrindus), žiūrėkite čia: Dar geriau, daugiau eksperimentuokite ir patys tai išsiaiškinsite. Na, o kas visiškai tingi, ima fotoaparatą, nusitaiko į objektą (automatiniu režimu), ir žiūri į ekraną - kokia diafragma atitinka norimą išlaikymą :) Patikėkit, moko geriau nei bet koks vadovėlis! Tuo pačiu metu net nebūtina fotografuoti, ne nuotraukas, bet patį fotoaparatą galima pasiimti į parodą!! :) Naudingiausias eksperimentasTaigi, užrakto greitis yra atsakingas už šviesos dozavimą laiku ir kovą su drebėjimu, diafragma už šviesos kiekį ir lauko gylį. Pradėkime nuo paprasto, t.y. iš pasaulio. Sutrumpindami užrakto greitį (arba sumažindami diafragmą), vaizdą padarome tamsesnį, o didindami reikšmes – šviesesnę. Nepatariu to skaityti 17 kartų iš eilės, geriau paimk fotoaparatą ir pabandyk pačiam – suprasi greičiau! Įdėkite patirtį. Fotoaparatas – rankiniu režimu (M)! Nekeisdami diafragmos, fotografuokite naudodami mažą užrakto greitį, pavyzdžiui, 1/2, 1/15, 1/60 s. ir tt kiekvieną kartą peržiūrint rezultatą. Nuotrauka turėtų tapti tamsesnė. Pavyzdžiui, taip: Jei atliksite šį eksperimentą be trikojo, fotografuodami laikydami rankoje, pastebėsite, kad suliejimas (maišymas) mažėja esant trumpai ekspozicijai, o padidės ilgos ekspozicijos metu. Tada, nekeisdami užrakto greičio, panašiai eksperimentuokite su diafragma. Šis patarimas padės jums perskaityti šimtus svetainių panašiomis temomis (įskaitant mano), kurių daugelis yra labiau skleidžiama terminija, nei bandoma ką nors paaiškinti. Todėl geriausia fotografijos pamoka yra jūsų paties fotoaparatas ir jūsų noras išmokti tinkamai fotografuoti. Ir štai dar vienas užrakto greičio panaudojimo „kūrybiniams rezultatams“ pasiekti pavyzdys. Dedu į kabutes, nes „kūrybiniai rezultatai“ yra neobjektyvi sąvoka ir kiekvienas turi savo. Nuotrauka Nr. 1 buvo nufotografuota iš trikojo, o lėtas užrakto greitis (1/4 sek.) buvo naudojamas tik tam, kad būtų pasiektas... judėjimas arba susiliejimas. Kaip matote, greitai judantis (kameros atžvilgiu) objektas yra neryškus, tačiau dėl to jaučiame išvažiuojančio traukinio greitį. Gražu ar ne, kiekvienas sprendžia pats. Nuotraukoje Nr. 2 didelis užrakto greitis (1/227 sek.) leido „sustabdyti“ (sustabdyti, užšaldyti) greitai judantį paukštį kadre. Tai labiau techninė nei kūrybinga. Mažai tikėtina, kad per debesis išteptas paukštis papuoš paveikslą. Nors gal kam nors bus šaunu :) Kaip išvengti vingiavimo, mokysimės toliau. Turiu gana keistą fotografijos pamoką, nes dar kartą siūlau pasiekti suliejimo efektą (ir nuotraukos naudai), o tik tada – su tuo susitvarkymo variantus. Tai darau norėdamas parodyti, kaip užrakto greitis ir diafragma veikia kartu. Ši miela pora puikiai demonstruoja pradedantiesiems fotografijos pagrindus. Ar 1 nuotrauka, daryta metro, netiktų šiam tikslui? Eikime eilės tvarka. Kairėje matome nuotrauką su gana gražiu per uolas krintančio krioklio efektu. Šis suliejimo efektas pasiekiamas naudojant lėtą užrakto greitį ir stovą. Čia buvo naudojamas 1/6 sekundės užrakto greitis. Gauti tokią vertę esant silpnam apšvietimui (kaip paveikslėlyje metro) nėra problema, bet ką daryti, jei apšvietimo yra daugiau nei pakankamai? Bėda ta, kad automatinis fotoaparatas bandys duoti trumpesnį išlaikymą – kad nesusilietų, o mums reikia kaip tik atvirkščiai! Čia turėtumėte perjungti fotoaparatą į rankinį režimą ir laikyti nuspaudę diafragmą (bus mažiau šviesos!) - ir dėl to ramiai pailginame išlaikymą tiek pat žingsnių (tuo pačiu išlyginsime šviesą). ). O dar lengviau iš karto nustatyti norimą išlaikymą ir diafragmą :) Tai galite padaryti ir rankiniu režimu, ir užrakto prioriteto režimu arba diafragmos prioriteto režimu – kaip jums atrodo tinkama. Norint pasiekti krioklį, turėjau sustoti iki f/16!, kad gaučiau lėtą 1/6 sek. užrakto greitį. Bet jei mes sąmoningai naudojame suliejimą meniniais tikslais, kokia tada trikojo prasmė? Jis reikalingas, kad tik vandens srovės būtų neryškios, o likusios kraštovaizdžio detalės liktų aiškios. Dabar jūs suprantate, kodėl fotoaparato automatika (net ir pati brangiausia!) ne visada gali susidoroti su kadru? Taip, ji tiesiog nežino, ką tiksliai norite gauti nuotraukoje! Protinga technologija stengiasi išvengti susiliejimo ir nustato trumpą išlaikymą, o tai visiškai netinka tokiam fotografavimo stiliui! O kaip su išvada? O išvada paprasta: fotografas fotografuoja, o ne fotoaparatas. Tai irgi fotografijos pagrindai! Galite saugiai praleisti kitas 2 antraštes apie židinio nuotolį ir triukšmą. Žinoma, jei laisvai mokate šią medžiagą, kitaip kai kurios mano vadovėlio dalys nebus iki galo aiškios. Apskritai objektyvo židinio nuotolis reiškia pagrindines sąvokas; kas yra EGF, taip pat būtina atstovauti. Todėl nepatingėkite sekti nuorodas ir sugrįžti. Nebijokite, nuoroda yra ne asmens, nuteisto priverstinai gyventi tam tikroje vietovėje (pavyzdžiui, Sibire), pašalinimas, o tik perėjimas į atitinkamą šios svetainės puslapį. Grįžti atgal bus taip paprasta, kaip be proto spustelėti fotoaparato užraktą! Kas yra židinio nuotolisKadangi esu parašęs visą puslapį apie židinio nuotolį ir EGF, nesikartosiu, bet kas nežino, įvaldys čia: Taigi, pakeitę objektyvo židinio nuotolį, galite priartinti arba nutolinti fotografuojamą objektą. Tačiau ne visi žino, kaip tai galite naudoti, kad pasiektumėte gana įdomių efektų be jokios „Photoshop“ programos. Tam reikia priartinimo objektyvo, t.y. objektyvas su kintamu židinio nuotoliu ir galimybe jį keisti rankiniu būdu (paprastai tai yra DSLR priartinimas).
Norėdami gauti tokias nuotraukas, tiesiog pakeičiame židinio nuotolį, sukdami ant objektyvo esantį gofruotą žiedą, ir tai turėtų būti daroma tuo metu, kai yra atidarytas fotoaparato užraktas - t.y. tiesiai fotosesijos metu. Norint turėti laiko sukti, reikia ilgo išlaikymo, todėl pageidautina fotografuoti nuo trikojo. Fotografuodamas su blykste naudojau lėtą užrakto greitį (1 sek.). Niekas nepasakys, kaip greitai sukti žiedą ir kokios ištvermės reikia, nes situacijų būna įvairių ir rezultatas taip pat gali būti įvairus - ir sėkmingas, ir nelabai :-) Kas yra triukšmasKaip išvengti tepimoKas yra lubrikantas? Tepimas, jis yra purtyti, tai yra neryškus, neryškus vaizdas. Neryškus, trumpai :) Kairėje išteptas visas vaizdas (fotografavimas iš rankos, užrakto greitis 1/90 sek), dešinėje tik judantis objektas - mergina, visa kita ryšku (fotografuojant iš trikojo, užrakto greitis 1 /4 sek). 1.
Taigi, pradėkime nuo senų rusų klausimų „kas kaltas“, ir „ką daryti“! Nereikėtų manyti, kad šis klausimas yra grynai rusiškas, jis rūpi visiems, net juodaodžiams :) Mėgstantiems kelti triukšmą dėl tolerancijos patariu ieškoti naujo žodžio "tolerancija" Ožegovo ir rusų kalbos aiškinamajame žodyne. Švedova. Nėra tokio dalyko, kaip nėra žodžio "politinis korektiškumas" :) Kaip ir žodžiai afroprancūzas, afrokinietis ar afroamerikietis - bet yra negras. Žodyno rengėjams nė į galvą neatėjo mintis, kad protingi žmonės XXI amžiuje pasieks tiek, kad pavadins daiktus NE SAVO vardais :) Be to, net gerai žinomas žodis afrikietiškas neatspindi esmės, tai gali būti baltasis žmogus gimęs Afrikoje... Ir papuasai ir Danijoje papuasai :) Taigi, kas yra „tolerancija“? Bet kuri papūga iš laikraščio puslapio kartos, kad tai yra tolerancija kitai kultūrai (religijai, tautinei tradicijai ir pan.), bet nepaaiškins, ką tiksliai reikia toleruoti svetimoje kultūroje ir, svarbiausia, kodėl. Be to, sunku suprasti, kaip kultūra gali būti kitokia, skirtinga - ji arba yra, arba jos, atsiprašau, nėra :) Šiuo klausimu geriau kreiptis į gydytojus dėl termino paaiškinimo, patikinu jus, jus ištiks šokas: tolerancija yra visiškas arba dalinis imuninio reaktyvumo nebuvimas!! Kitaip tariant, imuniteto svetimoms įtakoms praradimas... Daugelio nepagydys, bet privers susimąstyti... Todėl negydysime sergančios visuomenės ir grįšime prie neryškių paveikslų. Pasirinkime pėdsaką iš to paties žodyno. reikšmė: sutepti – atimti aiškumą, tikrumą, aštrumą. Labiau tinka fotografams nei "tepti į veidą" :) Taigi kas kaltas? Tepimas vyksta dėl 4 pagrindinių priežasčių: Su pirmuoju punktu viskas aišku. Aukščiau jau matėte skrendantį paukštį. Bet niekas nenori būti tolerantiškas neryškiam paukščiui nuotraukoje ir elgtis su juo tolerantiškai :) Tokios "tradicijos" aiškiai veda prie klaidingo paveikslo suvokimo net ir primityviame lygmenyje, ir, žinoma, tokio primesti negalima. „fotokultūra“ (taip pat negalima pakęsti kai kurių aborigenų kanibalų iš šlovingosios Mumbo-Yumbo genties papročių).
Atkreipkite dėmesį, kad fonas (medžiai) net esant tokiam trumpam užrakto greičiui pasirodė šiek tiek išteptas. Efektas gerai pabrėžia paukščio judėjimą, tačiau jis pasirodė tik dėl šaudymo su laidais. Su antruoju atveju (rankų drebėjimas) ne viskas paprasta. Rankų drebėjimas perduodamas fotoaparatui, bet kodėl rankos dreba? Klausimas, žinoma, retorinis! Nuo raumenų įtampos, nuo nepatogaus sukibimo, nuo nuovargio, nuo senatvės ir net nuo blogos nuotaikos. Gerai, tebūnie – aš nepamiršau, prisimenu, ką norėjai išgirsti... ir iš gėrimo. Deja, mano rankos visada dreba :) Trečias punktas: prastas apšvietimas. Kodėl atsiranda blogas apšvietimas? Tiems, kurie nežino, dabar atskleisiu baisią paslaptį. Ir dėl to, kad Žemė sukasi aplink savo ašį, o diena užleidžia vietą nakčiai :) O kiek fanatikų nesudegino žmonių ant inkvizicijos laužo, vis tiek sukasi! Tikintieji, 7 kartus perskaitykite 10 Kristaus įsakymų prieš pasinaudodami siaubingu jūsų teisių įstatymu, kurį priėmė netikintys politikai. Popiežiumi, atgailauji dėl neprotingųjų erezijos, viduramžių rūsiuose kankinusio tūkstančius žmonių ir kad kaulų traškėjimas ir riksmai neaptemdytų miegančio proto naktimis, pirkite akinius, o ryte skaitykite mokyklinius vadovėlius. . Tikrai sukasi (ir šviečia saulė)! Taigi, išsiaiškinome prasto apšvietimo priežastį. Kodėl tai sukelia tepimą? Kamera dreba. Žinoma, reikia suprasti, kad iš tikrųjų dreba ne fotoaparatas, o vėl rankos. Bet tai ne visiškai jūsų kaltė! Esant labai prastam apšvietimui (vakare, naktį, debesuota), jums reikia ilgo ekspozicijos laiko, pavyzdžiui, sekundės, dviejų, kartais daugiau – ir dėl to labai pastebimas net minimalus rankų drebėjimas. Čia neišgelbės nei sveikas gyvenimo būdas, nei vaizdo stabilizatorius, nei teisingas fotoaparato sukibimas. Kuo blogiau objektas apšviestas, tuo labiau prakeiktas drebėjimas sugadina jūsų šedevrą. Ketvirtas taškas. Esant skirtingiems židinio nuotoliams, neryškumas taip pat skiriasi: kuo ilgesnis židinys, tuo daugiau suliejimo. Kas kaltas? Tiesą sakant, tai taip pat yra rankos paspaudimas. Aišku, kad reikia trumpinti užrakto greitį, jei nėra trikojo, tačiau gali prireikti greitai nustatyti, koks minimalus užrakto greitis turi būti nustatytas esant tam tikram židinio nuotoliui. Pavyzdžiui, kai EGF židinio nuotolis yra 30 mm, geriau ne fotografuoti ilgesniu nei 1/30 sekundės išlaikymu, o 1/60 ar net trumpesniu. 100 mm objektyvui naudokite didesnį nei 1/100 užrakto greitį, pvz., 1/128. Žinoma, jei objektas juda, tuomet reikėtų jį dar labiau sutrumpinti. Žinoma, rankos paspaudimo apibrėžimas negali būti pritaikytas tiksliai išmatuoti, o kai kurie asmenys gali peržengti taisyklę viena ar kita kryptimi, tačiau daugeliu atvejų taisyklė vis tiek veikia gana gerai. Reikėtų prisiminti, kad viso kadro fotoaparatas (35 mm formato fotoaparatas) turi židinio nuotolį ir EGF yra lygus vienas kitam, todėl dar lengviau nustatyti užrakto greitį kovojant su drebėjimu. Verta pridurti, kad trikojis (geriausias vaizdo stabilizatorius!) Ką daryti? Pirma, prieš fotografuodami gerkite mažiau, antra, taisyklingai laikykite fotoaparatą, trečia, jei turite, įjunkite vaizdo stabilizatorių (paukščio atveju tai nepadės!). Ir tada sutrumpinkite išlaikymą, jei nepakanka - naudokite blykstę, jei blykstės nepakanka arba jos naudojimas yra nepageidaujamas, tada pakelkite ISO. Niekas nepadeda? Pirkite trikojį! Tačiau atakuoti – kai esate rankiniame režime (kiti fotografavimo režimai bus aptarti žemiau) nustatykite trumpesnį išlaikymą, tada pateks mažiau šviesos! Ir nuotrauka tokiu atveju taps tamsesnė (nepakankamai eksponuojama, kaip sako fotografai). Kad taip neatsitiktų, reikia ta pačia tvarka padidinti diafragmos apertūrą. Pavyzdžiui, užrakto greitis yra 1/15, 1/30, 1/60, 1/128 sek. ir tt Ir yra diafragmos f/2.8, f/4, f/5.6, f/8 ir kt. Pavyzdžiui, užrakto greitį sutrumpinome perkeldami 2 pozicijomis – nuo 1/15 iki 1/60. Šiuo atveju diafragmos angą taip pat reikia padidinti 2 pozicijomis, pavyzdžiui, nuo f / 8 iki f / 4. Dėl to nuotrauka gaus lygiai tiek pat šviesos, tačiau galimas suliejimas esant trumpam išlaikymui bus mažiau pastebimas akiai nei esant ilgam. Ir gausime kokybišką (ar bent jau nesuteptą) vaizdą. Na, jei, žinoma, leidžia objektyvo diafragma (jei turite f / 2,8 žymą ant objektyvo, tada diafragmos reikšmė f / 2 arba, tarkim, f / 1,4, žinoma, nebus prieinama, o tai reiškia, kad dar ilgesnis užrakto greitis nepasiekiamas). Tokiais atvejais turėtumėte padidinti ISO. Geriau tegul būna triukšmo nei neryškus vaizdas! Fotografavimo režimaiPagrindinių režimų esmė yra sumažinta maždaug taip. Rekomenduoju skaityti tik pametusiems instrukciją, arba jos neturintiems, bet turintiems fotoaparatą :) Žalias režimas(visiškai automatinis) Čia viskas aišku. „Jūs paspausite mygtuką, visa kita padarysime mes“– šis garsusis reklaminis D. Eastmano (tiesą sakant, pirmąjį Kodak automatinį fotoaparatą dar 1888 m. pagaminusio) reklaminis šūkis geriausiai apibūdina žaliąjį režimą. Užrakto greitis, diafragma, fokusavimas, blykstė ir visa kita (net ir ISO) nustatomi automatiškai vienu mygtuko paspaudimu. Žaliasis režimas yra būtinas pradedantiesiems, taip pat tada, kai reikia greitai nufotografuoti, nesikratant nustatymų. Šis režimas yra beveik visuose skaitmeniniuose fotoaparatuose, o pigiuose muilo induose jis iš tikrųjų yra vienintelis, skirtas fotografuoti :) P - pusiau automatinis Tas pats, kas žalia – viskas yra aparate, bet galima keisti kai kuriuos nustatymus (fokusavimo taškai, baltos spalvos balansas, ISO, blykstė). Kartais „P“ vadinamas „programine įranga“, bet, mano nuomone, „pusiau automatinis“ yra tikslesnis. S – užrakto prioritetas Pusiau automatinis užrakto pirmumo režimas. Kai kuriose kamerose tai rodo (TV). Jūs nustatote užrakto greitį, fotoaparatas nustato diafragmą už jus! A – diafragmos prioritetas Pusiau automatinis diafragmos pirmumo režimas. Kai kuriuose fotoaparatuose jis žymimas (Av). Jūs nustatote diafragmą, fotoaparatas nustato užrakto greitį! M - visiškai rankinis Fotografas visiškai kontroliuoja visą fotografavimo procesą. Tu pats įsijungi kamerą ir ... visa kita darai už jį :)Režimo pasirinkimo ratas.
Pagal laikrodžio rodyklę: žalias režimas, PSAM [aptarta aukščiau esančiame tekste], SCENE (scena arba pasirinktinis režimas [aptarta toliau]), filmavimas, SETUP (nustatymai), nuotraukos ⁄ kokybė, ISO (šviesos jautrumas), WB (baltos spalvos balansas). ), peržiūrėti nuotraukas. Žinoma, skirtingose kamerose ratas gali skirtis (nebrangiuose fotoaparatuose jo tiesiog nėra), bet visi turi žalią režimą ir nuotraukų peržiūrą, net jei rato nėra :). Dažnai girdime tokius žodžius: jei yra žalias režimas, kuris „viską daro pats“, tai kam mums reikia poilsio? Taip, aparatas parinks teisingas (bet vidutines!) užrakto greičio ir diafragmos reikšmes. O štai dviratininko nuotrauka, gerai eksponuojama, dėl lėto išlaikymo pasirodo neryški. Mašina nežino, ką norite nušauti! Na, automatinis fokusavimas nežino, ar dviratininkas važiuoja, ar stovi, todėl klaidingas užrakto greitis, tačiau šypsenų aptikimo funkcija kadre išmokys šypsotis ir juoktis iš nesėkmių! :) Norint „pasakyti“ fotoaparatui, ko jums reikia, yra tiesiog kiti režimai, kurie, skirtingai nei žali, dažniausiai vadinami kūrybiniais, arba rankiniais. Iš jų naudingiausi yra "užrakto prioritetas" Ir „diafragmos prioritetas“, kuriuos dabar galima rasti daugelyje skaitmeninių fotoaparatų. Dabar lengva išvengti klaidos: tarkime, kad reikia greitai pakeisti užrakto greitį, tada „užrakto prioriteto“ režimu jį sutrumpinate (pvz., kad nebūtų susiliejimo) - tada fotoaparato automatika nustato atitinkamą. diafragmos vertė. Taip pat galite greitai pakeisti diafragmą. Tačiau ir to gamintojams nepakako. Kai kurie fotoaparatai turi „jautrumo prioriteto“ režimą – jūs nustatote ISO – fotoaparatas parenka užrakto greitį ir diafragmą... ir netgi „užrakto greičio ir diafragmos prioritetą“ – aparatas reaguodamas parenka jautrumą. Hmm... Belieka skųstis raudono mygtuko nebuvimu: "padaryk šedevrą"... Mano nuomone, pakanka tik 2 režimų: Apie vadinamuosius pasirinktinius režimus, tokius kaip pvz „peizažas“, „portretas“, „naktinis peizažas“, „muziejus“, „sportas“ ir panašių masės, kurių yra beveik kiekvienoje ląstelėje. Bet kokiu atveju tokių režimų esmė slypi elementariame užrakto greičio ir diafragmos derinyje, nes profesionaliuose fotoaparatuose šių režimų paprastai nėra – kaip visiškai nenaudinga, atidarykite diafragmą vietoj „portreto“ ar „naktinio peizažo“ režimo ( be trikojo) ir, žinoma, išjunkite blykstę, kai fotografuojate muziejuje ... Lauko gylisYra ir kitų diafragmos naudojimo efektų, pavyzdžiui, lauko gylio sumažinimas arba padidinimas, o fotografai tai aktyviai naudoja norėdami paryškinti, pavyzdžiui, peizažus arba, priešingai, sulieti portretų foną... Štai pavyzdys neryškus arba nefokusuotas fonas, nepatekęs į mažą lauko gylį arba, kaip sakoma, mažą lauko gylį (ūmi infekcinė kvėpavimo takų liga, kurią sukelia virusas? ne, lauko gylis): Nuotraukoje #1 diafragma yra 2,9, o tai suteikia vos kelių centimetrų lauko gylį, kurio pakanka figūrai, bet ne fonui, kuris yra 20 centimetrų toliau. Dėl to fonas nepateko į nedidelę lauko gylio ribą, todėl buvo neryškus. 2 paveikslėlyje diafragma šiek tiek uždengta (f4.4), nes lauko gylis didesnis, bet kadangi atstumas iki žalios dar didesnis, tada jis vis tiek neryškus. Beje, šios nuotraukos yra ryškus pavyzdys, paneigiantis paplitusią nuomonę, kuri uoliai propaguojama daugelyje forumų – su kompaktu neįmanoma sulieti fono. Saugokitės žinovų, kurie daug rašo, bet neduoda pavyzdžių darbe, t.y. su savo nuotraukomis. Abi nuotraukos darytos kompaktišku (Nikon Coolpix 5400), senu (2003 m.) ir net ne pačiu brangiausiu savo klasėje. Be to, kadras Nr.2 buvo nušautas ne maksimalia atvira diafragma, t.y. Suliejimas teoriškai įmanomas dar labiau. Šią svetainės nuotrauką man maloniai pateikė mano draugas Sergejus Andrejevas. Nenoriu nieko šokiruoti – ši nuotrauka daryta net ne kompaktišku, o... mobiliuoju telefonu! 3. Kaip matote, mobilusis telefonas taip pat gali gauti nedidelį lauko gylį. Tačiau labai sunku valdyti lauko gylį ir padaryti jį nuspėjamu: tokia kamera neturi diafragmos nustatymo. Nepaisant to, faktas lieka faktas, kad net mobiliojo telefono kamera gali sulieti foną! Tačiau šie klasikiniai ryškumo gylio naudojimo pavyzdžiai neturėtų reikšti, kad kompaktiškas jokiu būdu nėra prastesnis už DSLR. Pritaisytas ant veidrodžio, greitai primestamas objektyvas padarys bokeh (fono suliejimą) daug gilesnį (jei reikia!) Ir su gražesniu raštu. Reikia atsiminti, kad ilgo fokusavimo optika geriausiai „plauna“ foną. Tačiau net ir su banginio objektyvu SLR fotoaparatas turi daugiau galimybių tiek šiuo atžvilgiu, tiek dėl lengvo lauko gylio valdymo. Čia pateikiamos tipiškos nuotraukos su nefokusuotu fonu: Maža gudrybė tiems, kurie turi kompaktišką. Tinka, žinoma, veidrodiniam fotoaparatui. Jei norite fotografuoti portretą su defokusuotu fonu, tada fotografuokite taip, kad fonas būtų kuo toliau nuo portreto veido :), o pats veidas užimtų kuo daugiau kadro - tada fonas bus labiau neryškus. Tokiu atveju diafragma turi būti kuo atviresnė, o objektyvą geriau dėti į telepoziciją (nes plačiu kampu ryškumas didesnis). Jei jūsų kompakto lauko gylis per didelis butui (objektas netelpa į kadrą!), Tada, žinoma, turėsite nusipirkti erdvesnį butą, bet man asmeniškai labiau patinka fotografuoti gatvėje. , arba naudokite SLR :)
Ką duoda mažas lauko gylis ir bokeh? Galimybė paryškinti pagrindinį objektą ir padaryti vaizdą tūrinį. Šiuo atveju paryškinama ranka, kuri klaviatūroje rašo šias eilutes :) Kas lemia aštriai vaizduojamos erdvės gylį. Esant vienodo dydžio matricoms (ir kitiems dalykams vienodai), lauko gylis priklauso nuo šių principų: ◆ jei f skaičius didesnis (f8 didesnis už f2, t.y. diafragma mažesnė), tai lauko gylis didesnis; kitaip tariant: Lauko gylis priklauso nuo diafragmos ir atstumo iki objekto. Kuo didesnė diafragmos anga ir kuo objektyvas arčiau objekto, tuo mažesnis lauko gylis. Ir nesvarbu, ar žengėte arčiau kojomis, ar priartinote objektą. Jei atstumas iki objekto (ir židinio nuotolis) nesikeičia, tada tik diafragma gali pakeisti lauko gylį. Reikėtų suprasti, kad lauko gylis labai priklauso nuo matricos dydžio, bet kadangi daroma prielaida, kad fotografas vienu metu fotografuoja tik viena kamera (ir nešaudo kaip kaubojus iš 2 skirtingo dydžio statinių vieną kartą!), Tada praleidžiame :) Sakykime vieną dalyką: ant didelės matricos lengviau gauti mažesnį lauko gylį. Jei norite labai sulieti foną už portreto, priartinkite (arba priartinkite), kad veidas užimtų didžiąją kadro dalį (dar geriau naudoti ilgą objektyvą), kuo labiau atverkite diafragmą . Jei nenorite, uždenkite diafragmą, kad fonas nebūtų per drumstas :) Tinkle galite rasti daug ginčų tema „ar lauko gylis priklauso nuo židinio nuotolio“. Vieni mano, kad priklauso, kiti, aišku, ne :) Apskritai demokratija ir žodžio laisvė yra labai keistas dalykas: net ir eilinį popieriaus lapą kai kas pavadins juodu, jei dauguma manys. kad jis baltas. Ir kodėl? Bet todėl, kad laisvė ir tu gali daryti ką nori! :) Beje, visuomenės idiotizmo laipsnis vertinamas pagal nesugebėjimą nustatyti leistino lauko gylio ribos, o ši gėda kyla iš nesusipratimo, kad neribotos laisvės yra taip blogai, lyg jos būtų visiškai suvaržytos. (kaip diafragma)! Beje, fotografijos (o ne demokratijos) pagrindai remiasi šviesos prigimtimi, objektyvo dizainu ir sveiku fotografo protu :) Kadangi man dažnai buvo užduodami klausimai „kodėl kitoje svetainėje apie IPIG rašoma ne taip, o atvirkščiai“, šių eilučių autoriui atsibodo atsakyti – „galite laisvai rinktis bet kokį šaltinį“ – ir parašė trumpą straipsnį apie nuomonė: Jei jums tai neįdomu, nedvejodami praleiskite. Pradedantiesiems skirta fotografija nenumato pastarųjų įtraukimo į teorinius ginčus. Kaip ir visi kiti. Autorius tik išsakė savo nuomonę apie „problemą“ – pasidavimą fotobendruomenės norams. Tikiuosi, kad fotografijos pagrindai nuo to nenukentės :) Turiu perspėti pradedančiuosius: nedarykite kažkokio tikslo iš mažo lauko gylio. Pirma, sulieti foną ne visada tikslinga. Antra, ne rečiau reikalingas didelis lauko gylis, o makrofotografijoje jis tiesiog būtinas. Dažniausiai fotografuojant peizažus reikalingas ryškumas „per visą lauką“, todėl turėtume pasilikti prie šios temos išsamiau. Tie. Mes nesustojame, skaitome toliau :) Kaip fotografuoti peizažąPeizažams diafragma, kaip taisyklė, yra uždengta - kad viskas būtų aštru, "nuo bambos iki begalybės", kaip dažnai būna su kompaktiniais fotoaparatais - peizažuose diafragmos visiškai neuždengsi :). DSLR yra sunkiau naudoti (kad ir ką jie sakytų reklamoje!) – greitas objektyvas gali susilieti panoramos pradžioje, kai fokusuoja į tolimus objektus. Sulieti artimą (ar tolimą) paveikslo dalį kraštovaizdyje visai nebūtina. Tiksliau, tai ne visada būtina. Todėl patariu uždengti diafragmą net ant kompakto – išsiugdyti įprotį, vadinamą „teisinga fotografija“. Taip atrodo tipiški peizažai :) Kaip toliau pateiktose nuotraukose. Židinio nuotolis peizažams dažniausiai pasirenkamas mažesnis nei standartinis, tai suteikia platų kampą – „kadre tilps daugiau vietos“. Tipiškas tokio plano pavyzdys yra nuotrauka Nr.1, kur buvo panaudotas plačiausias (šiam objektyvui) kampas. Žinoma, peizažą galima fotografuoti ir ilgesniu fokusavimu: viskas priklauso nuo to, ką norite fotografuoti, nuo kampo, nuo galimybės priartėti. Pavyzdžiui, aš neturėjau tokios galimybės - "įrėminti kojomis", fotografuodamas Nr.2 - aš tiesiog paskęsčiau su kamera, o aš norėčiau gauti didesnį parašiutininką, nes jis yra svarbi "detalė" peizažas... :) Fotografavimo pamoka nepretenduoja į išsamesnį kraštovaizdžio fotografijos pagrindų pristatymą, todėl pastariesiems skirtas atskiras nuotraukų puslapis. Apskritai pradedančiajam lengviausia pradėti nuo kraštovaizdžio. Šiame puslapyje aptariama ne tik tipinių klaidų analizė, bet ir kraštovaizdžio fotografija standartiniu objektyvu. Visa tai yra pagrindiniame svetainės meniu, bet paprasčiau spustelėti čia: Kadangi jutiklis yra širdis, o procesorius yra smegenys, objektyvas yra fotoaparato siela. O fotografas tik spaudžia mygtuką :) Jei rimtai taip galvoji, tai geriau šiek tiek palaukti, kol pirks veidrodinį fotoaparatą, o tuo pačiu išbraukti šį vadovėlį iš savo žymių :) Peizažas (kaip ir visa kita!) Jūs gali tiesiog žiūrėti akimis "per rungtynes" ir nesivarginti su fotoaparatais, objektyvais, fotositais ir kitokiomis foto nesamonėmis :) O kai išmoksti pažvelgti į aplinkinį pasaulį įvairiais kampais, mintyse ieškant naudingiausio , nesunkiai suprasite ar reikia fotoaparato, ar nelabai! Tiesą sakant, šis požiūris taikomas ne tik kraštovaizdžiui ir ne tik fotografijai ... Fotografuoti portretus geriausiai tinka objektyvai, kurių židinio nuotolis yra 50 mm (standartas EGF) ir didesnis, t.y. teleobjektyvai. Norėdami atskirti asmenį nuo fono ir padaryti foną neryškų, turite naudoti „telefoto“. Jei norite, kad žmogus pasipuikuotų gražiame fone ir šis fonas būtų matomas, tuomet visai nereikia fotografuoti :) Tokiu atveju galite fotografuoti su standartiniu objektyvu, arba tiesiog sumažinti židinį ilgio (jei turite priartinimą), taip pat galite laikyti nuspaudę diafragmą, jei įmanoma. Fotografavimo pagrindai daro prielaidą, kad fotografas vis dar fotografuoja, o ne jo fotoaparatas! Nepavargsiu kartoti :) Pentax 16-45 / f4 objektyvas, kurį apžvelgėme anksčiau, labiau tinka peizažams fotografuoti (ne todėl, kad Pentax, o todėl, kad yra platesnis nei įprastas!), Tačiau juo galima fotografuoti ir portretus. Sąmoningai pateikiu pavyzdžius, paimtus su šiuo objektyvu, nes jis panašus į standartinį objektyvą, esantį kartu su fotoaparatu (dažniausiai jis vadinamas „banginiu“) – tai iš pradžių naudoja pradedantieji. Nereikėtų galvoti, kad jie tau siūlo – „pirmiausia išmok groti gitara be stygų, o tik tada nusipirksi sau tikrą sparną...“ – man dažnai užduodami klausimai „ar įmanoma su juo padaryti gerus portretus banginis“, „ką gali banginis makrokomandoje“ ir panašiai, todėl radau, kad reikia naudoti objektyvą arčiau banginio. Kodėl iš tikrųjų ne banginis? Taip, nes aš jo tiesiog neturiu :) Kadangi 16–45/4 objektyvo diafragmos santykis yra palyginti mažas (f4), norint fotografuoti portretą, reikia kiek įmanoma atverti diafragmą. Ir, žinoma, nustatykite objektyvą į maksimalią teleobjektyvo padėtį – esant 45 mm židinio nuotoliui, o tai jau visai tinka portretui – geometrinių iškraipymų bus mažiau. Pastebimas iškraipymas gali būti priimtinas kraštovaizdžiui, bet portretui tai bus aiškus trūkumas. Fotografuojant reikia sutelkti dėmesį į akis (arba arčiausiai jūsų esančią akį), nes akys yra išraiškingiausia portreto dalis, ne be reikalo jos vadinamos sielos veidrodžiu. Jei lauko gylis yra labai mažas, tai net jei ausys yra "neryškios" kartu su nosimi, bet akys visada yra aštrumo zonoje. Tai yra techninė dalis. Tačiau kūrybinė dalis yra šiek tiek sudėtingesnė. Todėl įvardijau kelias gerai žinomas kompozicijos konstravimo taisykles, kurias net meistrai retai kada leidžia sau pažeisti. Pradedantysis turėtų laikytis šių taisyklių, o ne jas neigti; priešingai neįrodo meistriškumo. Kompozicijos konstrukciją priskirsime ne tik portretui, bet ir bet kokiai pagrindinei fotografavimo temai. Svetimo ranka kadre šalia pagrindinio veikėjo veido gerą nuotrauką akimirksniu paverčia mėšlu. Pradedančiajam prireiks „trečdalių taisyklės“, dažnai naudojamos fotografijoje (kadro padalijimas į tris lygias dalis); žaliai pažymėti semantiniai taškai, „traukiantys akį“. Tikėkime harmonijos geometrija! Bet... be nereikalingo fanatizmo.)
Be to, portretas, jei įmanoma, turėtų išreikšti žmogaus esmę ir išraiškingiausius jo charakterį atskleidžiančius bruožus. Jei tai nepasiteisina, galime sakyti, kad portretas nepavyko, bet tai galima padaryti ir kitaip - bet normali nuotrauka išėjo kaip prisiminimas! Pažiūrėkime tipišką paprasto rusiško mačo portretą :) Rusų mačo. 0. Norint gauti tokį neryškų foną, reikia ne tik kiek įmanoma atverti diafragmą, bet ir fotografuoti iš labai arti, kad veidas užimtų didžiąją kadro dalį. Ir fonas čia, žinoma, buvo padarytas ne ryškus, o ne tam, kad būtų parodytas fonas neryškus (tai kvaila!), o kaip tik priešingai, norint pabrėžti pagrindinę temą :) Ir šis objektas, reikia pastebėti, yra labai griežtos išvaizdos... Koks tipas! Savotiškas tikras rusiškas mačo, didvyris ir moterų numylėtinis, priešų siaubas :) Tačiau terminas mačo neturi nieko bendra su tuo "seksualiai herojišku" įvaizdžiu, kurį sukuria kvailos Lotynų Amerikos televizijos laidos, ne mažiau kvailas amerikietiškas veiksmas. filmai, o mūsų (ne mažiau niūrios) šalies televizija uoliai perdeda. Moterys, neapsigaukite! Tiesą sakant, mačo yra grubus ir žiaurus vyriškis, kuris ima moteris per prievartą (skaitykite prievartavimus), o bet kokias problemas sprendžia kumščiais ir batais, apskritai, savotiškas girtas kaimo durnas, iš kurio sunkus darbas (ar dykinėjimas?), Deja, nepadarėte vyro... Atsiprašau, šiam rusui toks charakterio tipas visiškai nepritaikomas, ir jis visai ne toks atrodo, vien nuotrauka, kaip tokia, gali daug ką išreikšti... jei nori :) T.y. išraiškingai pabrėžti ir paryškinti kai kuriuos sunkiai suvokiamus veido bruožus. Ar dabar atspėsite, ką reiškia teisingai nufotografuoti portretą? Dabar šiek tiek apie vaikų fotografavimą. Sakoma, kad vaikai yra gyvenimo gėlės. Vieni ginčijasi, kad gyvenimo gėlės yra hipiai :) Visa tai iš esmės neteisinga, nes gėles vis tiek reikia auginti, o pankus auklėti... Ir net jei mūsų sode vaikai neauga, reikia būti galintys juos nufotografuoti. Spėkite, kokia frazė bus dabar? Taip, taip, kaip teisingai fotografuoti vaikus :) Abiejuose kadruose diafragma atidaryta iki f4, EGF 67 mm. 1.
Vaikus labai lengva fotografuoti – jie spontaniški, natūralūs, jų šypsenos nėra priverstinės. Labai sunku fotografuoti vaikus - jie visą laiką sukasi kaip viršūnės, staiga atsuka nugarą į objektyvą ir, be to, nuolat išslysta iš kadro... Įsivaizduokite - jie net nenori pozuoti! Ir jei tai atsitiks prastai apšviestoje patalpoje (ir taip nutinka beveik visada!), Tada po kelių neryškių kadrų jau galite priverstinai šypsotis! Darykite bet ką, išimkite vaikams žaislą, pajuokaukite, pajuokaukite, gaukite nuotaiką, bet tik neverskite vaiko kelias minutes rimtai žiūrėti tiesiai į objektyvą, pažadėdami, kad „išskris paukštis dabar“. Tiesą pasakius, neišskris, bandžiau 17 kartų iš eilės - nenaudinga :) Geriau fotografuoti, kai vaikas užsidegęs savo reikalais, apimtas emocijų, nekreipia į tave dėmesio arba fotografuoti... Kas sakė, kad negalima fotografuoti portretų su plačiakampiu objektyvu? Ilgai sufokusavus, juos galima nuimti naudojant bet kokį objektyvą, o ne tik su greito portreto objektyvu. Kad ir ką fotografuotumėte, visada turėtumėte turėti galimybę naudoti apšvietimą, net jei turite tik įmontuotą blykstę. Manoma, kad reikia vengti fotografuoti su blykste kaktoje, kad portretui naudoti minkštą, išsklaidytą šviesą, naudoti dienos šviesą arba išorinę blykstę, nukreiptą į lubas, arba šviesos atšvaitus... Visa tai tiesa, o dar geriau turėti savo fotostudiją su mados modeliais. Atminkite, kad ši svetainė skirta pradedantiesiems. Net ryškioje saulės šviesoje įjunkite blykstę, kad apšviestumėte gilius veido šešėlius, ypač foninį apšvietimą. Ir, svarbiausia, ieškokite įdomių fotografavimo kampų. Bet jei apšvietimas leidžia, tuomet blykstę reikėtų išjungti, nes ji tikrai užmuša natūralią šviesą ir suteikia plokščią vaizdą. Kameroje įmontuota blykstė, žinoma, silpna, bet reikia mokėti ja naudotis. Kai didžiulio stadiono tribūnose matai daug mirgančių blyksčių, nereikėtų manyti, kad šalyje įvyko didžiulis dvasinis gyventojų tobulėjimas, o vietoj reklaminių šiukšlių pardavėjų ir prekeivių atsirado daugybė fotografų: ) Reikėtų žinoti, kad fotoaparate įmontuota blykstė dažniausiai nepataiko toliau nei 3-5 metrai. Todėl nuoširdžiai stebina: ką žmonės ketina išryškinti iš tribūnų atstumo? Kad nenusiviltumėte žmoniškumu ir rastumėte sielos ramybę, visada linkę pagalvoti apie paprastą „fotografų“ užmaršumą išjungti automatinį blykstės veikimą. Nepasiduokite sklerozei – tai sukelia priešlaikinį akumuliatoriaus išsikrovimą :) Kaip naudoti blykstę? Tai įmanoma mašinoje, tačiau pažangiose kamerose galima reguliuoti impulsų galią (- +). Kad nepersistengtumėte veido, sumažinkite galią artimu atstumu ir, atvirkščiai, padidinkite, jei objektas yra už kelių metrų. Šios funkcijos naudojimas ypač naudingas fotografuojant prieš artėjančią šviesą. Deja, muiliniuose induose blykstė nereguliuojama, ją galima naudoti tik automatiniu režimu arba išjungti. Kadras Nr.3 darytas silpnai apšviestoje patalpoje, o čia tiesiog būtina įjungti blykstę – vaikai nuolat juda, todėl susiliejimo tikimybė per didelė. Aišku, atidariau diafragmą iki f4, kad gaučiau minimalų lauko gylį, visa kita patikėjau automatikai, o fotografavau ISO - 100. Tiesą sakant, visada fotografuoju minimaliu ISO, o tik kartais didesniu :) Abiejuose vaizduose EGF = 67 mm. Tačiau skirtingi ISO, diafragmos ir 4 kadras ypač vertas dėmesio blykstės naudojimo požiūriu. Teko fotografuoti vėlai vakare, be trikojo ir net ant diafragmos, užspausta iki 8 - ir viskas dėl mano keistumo kadre užfiksuoti ne tik merginą, bet ir naktinio peizažo foną. , ir norėjau, kad šis fonas nebūtų visiškai neryškus, o tai būtų buvę neišvengiama plačiai atverus diafragmą ir pašalinus foną. Tiesiogiai šiam tikslui naudoti blykstę yra beprasmiška – veidas, žinoma, bus apšviestas, bet kraštovaizdžio nesimatys – blykstė jo nepasieks. Todėl fotografavimas buvo atliktas lėto sinchronizavimo režimu ant galinės užuolaidos. Tai toks blykstės režimas: fotoaparatas ilgą laiką eksponuoja foną esant lėtam užrakto greičiui ir tik pačioje pabaigoje greitai apšviečia foną blykste (šiuo atveju veidą). Bet galų gale užrakto greitis buvo 8 sekundės! Teko pakelti ISO iki 400 ir gauti gerokai trumpesnį išlaikymą – „tik“ 2 sekundes. Tepimas vis tiek buvo neišvengiamas. Ką daryti? Lengviausias būdas buvo nebūti keistam, visiškai atidaryti diafragmą, nustatyti automatinę blykstę ir nufotografuoti įprastą vaizdą esant ISO - 100 ir užrakto greičiui 1/60 s. Tik pagalvokit, fonas nesimato, mes ne fonas, o fotografuojame naktinį portretą. Beje, atkreipkite dėmesį, ten dėmesys buvo nukreiptas ne į akį, o į ūsus :) - kadro centre - tipiška pradedančiųjų klaida, pirmą kartą paėmusi DSLR į rankas. Prie teisingo dėmesio grįšime vėliau... Bet aš buvau užsispyręs... ir būtinai norėjau naktinio portreto tik su naktinėmis lemputėmis, bet 2 sek. ištraukos buvo kliūtis, o ISO dar labiau kelti nenorėjau. Patariau modeliui padėti alkūnę ant akmens, taip tvirtai pritvirtinant smakrą ir nejudėti, o fotoaparatas buvo ne mažiau tvirtai pritvirtintas rankose, alkūnėmis remdamasis į kitą akmenį - pasirodė kažkas panašaus į trikojį. Apskritai merginai pavyko viską padaryti teisingai: palaikyti 2 sekundes nemirktelėjus, nusišypsoti ir tuo pačiu atrodyti gana natūraliai. Pats ekspozicijos laikas buvo skirtas fono (ir iš dalies ir priekinio plano) eksponavimui, o blykstė ekspozicijos pabaigoje aiškiai užfiksavo mūsų modelį prieš pat užrakto uždarymą. — Cha! Taigi bet kuris kvailys galės fotografuoti! Duok man brangų profesionalų fotoaparatą su geriausių objektyvų rinkiniu, aš tau duosiu daugiau! - sušunka kitas naujokas ir ... bus teisus. Bet jis bus teisus ne dėl to, kad spusteli, o dėl to, kad, ko gero, nėra matęs blogų fotografijų, darytų anaiptol ne su muiline su plastikiniu objektyvu. Ir čia yra pavyzdys, mėgaukitės: Taigi nuotrauka numeris 5. Ką galima pasakyti? Galite ilgai kalbėti apie objektyvo pasirinkimą fotoaparatui. Sakyti, kad šis paveikslas gerai eksponuotas, sufokusuotas, nėra judesių, neperkrautas baltos spalvos balansas, nėra ir triukšmo. Viskas gerai taip? Pėdos nupjautos, iš galvos kyšo drenažo vamzdis, o fonas... rusiškai neužtenka žodžių, kad išreikštų fono absurdiškumą ir siužeto apgailėtinumą. Taip, tai apskritai yra anapus gėrio ir blogio :) Joks brangiausias fotoaparatas negali išgelbėti nuo tokių klaidų - taip pasaulio nepamatysi - mergina akmeniniame lovelyje su kanalizacijos vamzdžiu galvoje - šaudyti negalima šitaip! Man nepakeliamai įskaudinta ir skaudžiai gėda dėl šios nuotraukos (ir, žinoma, visus tuos metus, kuriuos gyvenu :) Nors... vakare pažiūrėjus mūsų televiziją tokia fotografija gali atrodyti kaip šedevras.... Kairėje esanti nuotrauka jau atrodo malonesnė, nei tik momentinė nuotrauka prisiminimui. Jei dar nesate pasenęs mūsų visiškai beprotiškame pasaulyje ir dar nesate pametęs proto visuomenėje, kuri vadinama pasaulietine, tada ortodoksiška, tada nusikalstama, tada vartotojiška visuomenė – ir net demokratinė – tada yra tikimybė. kad ši nepretenzinga močiutės su anūke nuotrauka nepaliks abejingų. Jų veidai šviečia, nuo paveikslo dvelkia šiluma ir ramybe. Tam nebūtina naudoti fotoaparatą su veido ir šypsenos atpažinimo funkcija :) Jei fotografas nesugeba atpažinti veidų, tuomet reikia mesti gerti, o jei tai nepadeda – nebefotografuoti. ! Apskritai tai nėra sunku pašalinti. Ypač kai vaizduojami absoliučiai nekreipia dėmesio į fotografą ir neįtaria, kad yra filmuojami. Jei jie būtų pasodinti prieš kamerą ir priversti žiūrėti į objektyvą, tada visas betarpiškumas išnyktų akies mirksniu, gerai, jei vis dar yra priverstinės šypsenos. Ir žinote, šiai nuotraukai aš visai nenoriu nurodyti, koks buvo nustatytas užrakto greitis ir diafragma, ar labai jaučiamas triukšmas. Ir juo labiau, nėra noro diskutuoti apie gamintojo matricos tipą, ar prekės ženklo reklamavimą :)
Dešinėje esanti nuotrauka daryta kompaktiniu fotoaparatu. Tai net ne portretas ir ne inscenizacija, o grynai reportažinis kadras, užfiksuotas nedideliu kompaktišku su pasukamu ekranu. Žiūrite žemyn į horizontaliai pasuktą ekraną ir šaunate į priekį ir šiek tiek aukštyn iš po stalo! Tai tik klastinga blykstė, bet iš tikrųjų negalėjau išjungti pūtimo prastai apšviestame kambaryje! Svarbiausia, kad nuotrauka jau padaryta! Vėl pagalvok rusų mačo? ne, bet tipas pasirodė irgi labai spalvingas :) Jau matėme, kaip fotografuoti portretus naudojant plataus kampo priartinimą. Ir būtų nesąžininga nepateikti pavyzdžio, pagaminto naudojant klasikinį Pentax linijos objektyvą: tai greitas 50 / 1,4 objektyvas. Žinoma, panašių modelių galima rasti ir iš kitų gamintojų (tiek brangių f1.4, tiek pigesnių f1.7); ir apskritai pataisymai ir toliau sėkmingai egzistuoja dėl geriausio kainos / kokybės santykio ir geriausio kainos / diafragmos santykio. Tai išreiškiama taip: Esant tokiai pačiai diafragmai, fiksuoto objektyvo optinis iškraipymas yra mažesnis, o esant tokiai pat kokybei ir diafragmos santykiui, priartinimas bus eilės tvarka brangesnis. Ir net sapne mastelio keitimas negalės konkuruoti su didesnio nei f2 / 8 diafragmos santykio pataisymais. Vienintelės išimtys yra kai kurių aukščiausios klasės kompaktų objektyvai, o išimtis, kaip žinia, tik patvirtina taisyklę – tokie fotoaparatai yra labai brangūs. Ir net juose beveik nėra fiksuotų objektyvų: kompaktiniai fotoaparatai yra skirti pradedantiesiems, o gamintojas nenori pradedantiesiems aiškinti, kodėl reikia pataisyti, kai yra greitas priartinimas. Pabandysiu: priartinantis objektyvas turi daugiau iškraipymų, bet jį pasidaryti mažam sensoriui lengviau ir pigiau nei dideliam :) Greitų priartinimų atsiradimas (o 2,8 yra labai brangus priartinimas, dažnai brangesnis už patį fotoaparatą!) nepadarė taško penkiasdešimt dolerių ir kitiems objektyvams su fiksuotu židinio nuotoliu DSLR. Beje, tokia „penkiasdešimt kapeikų“ fotoaparate, kurio apkarpymo koeficientas yra 1,5, užtikrintai virsta mini teleobjektyvu, kurio EGF = 75 mm. Apskritai tai gana geras portretas. Esant plačioms diafragmoms, kurias leidžia šis objektyvas, švelnaus fokusavimo nuotraukos atrodo labai gerai. Bet čia yra paradoksas. Jei portretus patariama fotografuoti su atvira diafragma, tai greitam portretų fotografui galima patarti visiškai priešingai: užfiksuokite diafragmą keliais skyriais!
Pirma, kai jis uždarytas, kai kurie optiniai iškraipymai, būdingi atviroms angoms, sumažinami iki minimumo. Antra, plačiai atidarius f1.4 skylę, ryškumo gylis tampa toks mažas, kad didžioji dalis veido snukio išvis bus nefokusuota, ypač jei fotografuosite portretą stambiu planu. Pavyzdžiui, kairėje pusėje esantis snukis buvo nufotografuotas esant 1,4 diafragmai, fokusuojant dešinę akį (hmm, katė mano, kad tai jos kairioji!). O dabar antroji akis jau nefokusuota. Iš principo tai normalu (net ir fotografuojant iš arti), bet jei leidžia užrakto greitis, čia galima šiek tiek uždengti diafragmą. Beje, iš mano pusės kažkokio gyvūno nuomonė apie akių vietą man yra giliai svetima...taigi katė turi ką kita ir atsiras savas pasaulio matymas :) Kiekvienas fotografas mėgėjas turi gerą šimtą augintinių nuotraukų (o gal ir ne vieną), todėl nesitikiu nieko nustebinti: tik pagalvok, katė. Bet žiūrėk, koks nulis dėmesio skiriamas gamtos karūnui – žmogui :) Taip, taip. Tas, kuris fotografuoja. Modelis net nesuko sau galvos!
Šis žvėris nesirūpina kažkieno pasaulio supratimu – jis turi savo ir, be to, yra visiškai savarankiškas... ne, man tai nekenkia! Pagalvokite apie mados modelį su uodega... Grįžtant prie objektyvo, pasakysiu, kad su greita optika be blykstės patogu fotografuoti net ir silpnai apšviestoje patalpoje. Čia apšvietimas leido sustabdyti diafragmą iki f2. - Kaip tai!? – klausia fotografas mėgėjas, – tu renkiesi objektyvą dėl jo diafragmos, o tada tą pačią diafragmą sumažini uždengdamas diafragmą! Nesąmonė… Ir tai ne klausimas, o labai paprastai paaiškinta. Tiesą sakant, objektyvą perkate visai ne dėl galingos diafragmos, kaip daugelis galvoja, o tam, kad jūsų nuotraukos atrodytų taip, kaip buvo numatytos! Ir kuo daugiau galimybių tai padaryti, tuo didesnė objektyvo diafragma ... Kairėje esančioje nuotraukoje diafragma buvo šiek tiek prispausta iki f1.7 esant ISO 400. Šis senas "plėvelės" objektyvas esant plačioms diafragmoms (net ir prispaustas prie f1.7 taip pat yra gana atviras), vaizdas tampa minkštesnis, o tai gali būti naudinga. portretams. Čia reikia pastebėti, kad noras bet kurią nuotrauką padaryti „kuo greičiau“ ryškią, „odoje spuogelius“ ir net „skausmą akyse“ būdingas daugeliui mėgėjų. Fotografija su „švelniu portretu“ jiems atrodo ir muiluota, ir drumsta, ir verta visų kitų fotografinių (ir ne tokių) žodžių. Beje, tai negerai. Kas tinka kraštovaizdžiui (ir tada ne visada!), Portretui yra tik mirtis. Palyginkite šią nuotrauką su aštriais veidais, užfiksuotais aukščiau esančiu Pentax 16-45/f4. Jei jums labiau patinka tokie aštrūs portretai, tai gal DSLR pirktas per anksti, o kurį laiką reiktų fotografuoti su muilu? Pagrindinis objektyvas tinka visiems, tačiau nereikia manyti, kad jis neturi trūkumų. Visi turi trūkumų :) Pagrindinis fiksuoto židinio nuotolio objektyvo trūkumas yra visiškas priartinimo trūkumas! Taip, taip, jūs viską supratote teisingai - teks lakstyti pirmyn atgal kojomis, kojomis, į kadro kadrą paimti tai, ką norite nuotraukoje :) Siaubinga! Ir tai yra vietoj to, kad patogiai stovėtumėte sukant gofruotą priartinimo žiedą ant DSLR objektyvo arba spaudžiant kompaktinio fotoaparato priartinimo mygtuką :) Tiesą sakant, pagrindinis pataisymo trūkumas yra ne tai, ir net ne nesugebėjimas gauti arti objekto arba, atvirkščiai, tolti. Šią problemą "lengvai" išsprendžia sunkių skirtingų židinio nuotolių objektyvų rinkinys ir lengvas maišelis jiems :) Ar net madinga fotokuprinė :) Bet ką daryti, kai reikia iš karto įrėminti prabėgančią akimirką? Čia priartinimas pranoksta bet kokią konkurenciją. Greičiausiai pratęsiu temą „kaip fotografuoti peizažus ir portretus“, galbūt atskirame puslapyje išskirsiu portretą, pavyzdžiui, „kraštovaizdis“ ir „makro fotografija“. Puikiai suprantu, kad temos ne iki galo (ir net trečdalis!) neatskleistos, bet bent jau matėte, ką ir kaip galima nufilmuoti su nebrangiais objektyvais, nenaudojant specialaus studijinio apšvietimo. Visuose pavyzdžiuose buvo naudojama (arba nenaudota!) tik fotoaparate įmontuota blykstė. Kas yra ekspozicijos matavimasNe kiekvienas skaitmeninis fotoaparatas turi rankinius išlaikymo ir diafragmos nustatymus, bet patikėkite, visi turi automatinius :) Objekto apšvietimui kadre nustatyti fotoaparatas turi ekspozicijos matavimo sistemą, kuri pirmiausia įvertina šio apšvietimo laipsnį, o tada nustato norimą užrakto greitį ir diafragmą. Norint gauti vaizdą, kuriame objektas rodomas taip, kaip mes jį iš tikrųjų matome, reikalingas tinkamas matavimas. Tai automatiškai atlieka kameroje įmontuota matavimo sistema – ekspozicijos matuoklis, kuris dažniausiai puikiai atlieka šią užduotį. Vienas fotografas pasakojo, kad dabar fotografuoti tapo nebeįdomu, fotoaparatas daugeliu atvejų puikiai veikia su visais nustatymais net ir visiškai automatiniu režimu, o žmogui belieka tik kvailai nuspausti gaiduką. Jie sako, kad kūrybingumo dvasia, kuri buvo filme, pasitraukia ir pan. ir taip toliau. Tačiau kas trukdo fotografui persijungti į rankinį režimą ir fotografuoti taip, kaip jis nori? Kadangi mano svetainė skirta pradedantiesiems, o ne guru, noriu iš karto duoti patarimą - pabandykite fotografuoti rankiniais nustatymais! Ir jei tai nepavyksta, tada, kai fotografuojate mašina, nepatingėkite palyginti savo protinį užrakto greitį ir diafragmą su tais, kuriuos rodo fotoaparato matavimas. Tai naudinga! Tai ir ugdo kūrybinio eksperimento dvasią, ir puikiai moko. Beje, automatinis aparatas toli gražu nenaudingas, nes kartais reikia labai greitai nufotografuoti – būna, kad nėra kada sukti nustatymų – paukštis gali išskristi! Patariau savo draugui fotografui, kuris trokšta juostos, išmesti skaitmeninį fotoaparatą ir nusipirkti mechaninį juostinį fotoaparatą, kad visam laikui pamirščiau „kūrybinę skaitmeninės krizę“. Kažkodėl jis labai nepatikliai žiūrėjo į mane... tai suprantama: krizė ne skaitmeninėje ar filme, o tik jo paties smegenyse! Ir tai galioja toli gražu ne tik fotografijai, bet ir filosofija ar politika (kaip, pavyzdžiui, su ponu Medveputkin, kurioje nėra vietos buitinei fotografijos įrangai, kaip ir kitoms rusiškoms prekėms) nėra šios temos tema. straipsnį, grįžkime prie matavimo ir trumpai apibūdinkime jo tipus. Matavimas būtinas norint teisingai nustatyti ekspozicijos porą – užrakto greitį ir diafragmą, taip pat norint juos valdyti vaizdo ieškiklyje ar ekrane. Norint išvengti susiliejimo, būtina valdyti užrakto greitį, o diafragma būtina norint suprasti lauko gylio įvertinimą. Tai yra fotografijos pagrindai! Išplėstinėse kamerose yra 3 pagrindiniai automatinio matavimo nustatymų tipai: matricinis, centrinis ir taškinis. Pradėkime nuo mažiausio :) 1. Taškinis matavimas. Tai leidžia matuoti ekspoziciją tik mažame kadro plote, grubiai tariant dideliame taške arba mažame apskritime :) Tai apie 3% matricos ploto. Paprastai tai yra kadro centras, tačiau kai kurios kameros leidžia nustatyti šį tašką kitose vietose. Taškinis matavimas naudojamas, kai yra dideli dinaminio ryškumo diapazono skirtumai; paprastai tuomet reikia pasirinkti mažesnę blogybę: nereikšmingos detalės pateks į perteklinį / nepakankamą eksponavimą, tačiau teisingas matavimas bus atliktas pagal siužetui svarbią fotografuojamo objekto dalį. Paprastose situacijose – kai nėra didelio ryškumo skirtumo – visi trys tipai gali duoti maždaug tokį patį rezultatą, tačiau sudėtingose situacijose įvertinimai gali labai skirtis. Todėl, be matricinio matavimo, yra taškas ir centrinis. Be to, ekspozicijos matavimą galima atlikti naudojant specializuotus išorinius įtaisus... ugh, tokius prietaisus kaip šviesos matuoklis ar blykstės matuoklis :) Ką reikia žinoti apie fokusavimąJei fotografuojate su muiline, jums nereikia nieko žinoti apie fokusavimą! Kas nesutinka, skaitykite :) Išties, pats aparatas puikiai sufokusuos muilo dėžutę į begalybę - viskas bus aštru: kaip sakoma, nuo bambos - iki pat horizonto. Tai yra ir gerai, ir blogai vienu metu. Gerai – nes viskas bus sufokusuota, blogai – todėl, kad nepavyks išryškinti pagrindinio objekto, tuo pačiu sulieti smulkias fono detales. Pastarasis, kaip žinome, yra ypač lengvas veidrodiniam fotoaparatui. Tačiau aklai netikėkite tais, kurie teigia, kad net namų šeimininkės gali nesunkiai fotografuoti su DSLR mašinoje. Štai pora kadrų su SLR fotoaparatu, kuriuos leidžiu nufotografuoti nepatyrusiam žmogui. Supratęs, kad jis pirmą kartą laiko fotoaparatą, įjungiau automatinį režimą. Porą kartų spustelėjęs vyras pažiūrėjo į nuotraukas ir pasakė: „kam mums toks didelis fotoaparatas, maža muilo dėžutė daro dar aiškesnes nuotraukas“. 1. Nerasime priekaištų dėl prastos šių kadrų kadro kompozicijos ir juo labiau dėl meninės vertės. Darysime prielaidą, kad tai eilinė nuotrauka atminčiai, ir čia kalbame ne apie kūrybinius pasiekimus, o apie visai ką kita – apie techninę kokybę. Esmė: neteisingas lauko gylis. Nuotraukoje Nr.1 žolė pirmame plane visiškai ne tema ir tik trukdo suvokti vaizdą. Fotografuojant žmones pakankamai arti, vis dar manoma, kad žmonės yra pagrindinis objektas, o tai reiškia, kad jie turi būti gerai sufokusuoti. Bet to tiesiog nėra, sutelkiant dėmesį į foną! Štai kodėl net nereiklus pradedantysis pastebėjo, kad „muilo dėžutė šauna aiškiau“. Ar SLR tikrai prastesnis? Išsiaiškinkime. Pagal numatytuosius nustatymus automatinis fokusavimas veikia kadro centre, todėl 1 paveikslėlyje yra fokusavimo trūkumas. Bet iš tikrųjų tai ne fotoaparato kaltė, o fotografo snaiperio klaida, nukreipusi fotoaparatą į centrą – pro abu žmones. Taigi net girti policininkai, dabar apsirengę policijos uniformomis, nešaudo :) Beje, Didžiojo Tėvynės karo veteranams žodis policininkas ir policininkas prilygsta žodžiui išdavikas ... Ką mes turime nuotraukoje? Fonas – vanduo ir priešingas krantas vaizduojamas aštriai, o vidurio žaidėjai yra nefokusuoti, dar labiau nefokusuota žolė, kuri yra pirmame plane. 2 nuotraukoje kamera sufokusavo, priešingai, į žolę, o visa kita buvo nefokusuota. Paveikslėliai turi vieną panašumą – pagrindiniai veikėjai nebuvo sufokusuoti! Šios tikros (o ne surežisuotos) nuotraukos yra geriausias būdas parodyti, kad fotoaparato aparatas nesupranta, kur turi nusitaikyti! Ypač jei fotografas negalvoja apie fokusavimą, o tiesiog spaudžia mygtukus :) Šiuo atveju SLR fotoaparatas tikrai nusileidžia muilo dėžutei, kuri suteikia ryškų kadrą nuo priekinio plano iki horizonto (ir dar toliau!). Jei nenorite studijuoti fotografijos, sukti nustatymų, galvoti, skaityti instrukcijas ir nuobodžias svetaines – pirkite pigiausią kompaktišką su vienu mygtuku ir be rankinio valdymo. Beje, žmonės, kurie nenori nieko studijuoti, yra laukiami ir valstybės reikalaujami neįtikėtinai dideliais kiekiais. Nusipirkau DSLR, bet netiko - tai nesąmonė, pirksiu kompaktišką. Juodas muilo indas neatitinka jūsų įvaizdžio – perkame rožinį, o paskui žalią. Pavargote nuo baldų ir seno fotoaparato – viską išmeskite ir pirkite iš naujo! Tai tiesa. Taupote savo pinigus, esate blogas pilietis, nes neprisidedate prie visuomenės kūrimo su išvystyta kapitalizmo bokalo šypsena. Nusipirkau mašina - nepatiko kamščiai, brangus benzinas ir stovėjimo aikštelių trūkumas - nusipirkau motociklą, pavogė - nusipirkau kitą, o kai paaiškėjo, kad sunku nuvežti iki 2 aukštas, nusipirkau dviratį :) Viskas gerai, mes kuriame vartotojišką visuomenę ir vartotojus, ar ne? :) Žinote, kaip malonu vartoti negalvojant apie priežastis, kas vyksta! :) Ne, na, bent šiek tiek... na, prisipažink sau... Na, gerai, skaityk toliau. :) Bet vis tiek – ką daryti, jei pagrindiniai objektai išsidėstę pakraščiuose? Jei turite daugiau ar mažiau rimtą įrenginį ir yra rankiniai nustatymai, galite nustatyti fokusavimo vietą - juk aparatas nežino, ką tiksliai norite fotografuoti ir kas tiksliai turi būti sufokusuota: objektas yra įjungtas. dešinėje, viduryje arba kairėje... Tipiška klaida šiuo atveju yra kameros nukreipimas į centrą. Pavyzdžiui, kaip 1 paveiksle. 1. Tai jau matėme. 1 kadre kamera sufokusuota centre (t.y. fone), o puodelis ir kavos indelis yra kairėje ir dešinėje nuo centro, todėl jie buvo nefokusuoti, t.y. neryškus. Tačiau nuotraukoje Nr. 2 dėmesys sutelktas į puodelį ir gavome tai, ko norėjome. Fotografavimo objektai yra paryškinti, o fonas, kuris šiuo atveju yra nereikšmingas, yra neryškus... Kaip tai padaryti? Jei nėra galimybės nustatyti fokusavimo vietos, tuomet galite naudoti funkciją „užraktas – fokusavimas“, kuri yra daugelyje fotoaparatų. Pirmuoju atveju fotoaparatą nukreipėme į centrą ir paspaudę užrakto mygtuką iškart nufotografavome, o tai buvo klaida. Antruoju atveju nukreipėme fotoaparatą į puodelį ir nuspaudėme užrakto mygtuką, bet ne iki galo, o tik iki pusės. Tuo pačiu metu fotoaparatas sufokusavo (kaip galite atspėti ant puodelio). Tada neatleisdami mygtuko (svarbu nenuspausti iki galo!) nukreipėme kamerą į centrą, kad kadre tilptų ne tik puodelis, bet ir kava, ir tik dabar paspaudėme mygtuką iki galo. Fotoaparatas visą šį laiką prisiminė fokusavimo atstumą iki puodelio. Paveikslas paruoštas. Nuotraukos su „teisingu“ židiniu atrodys gausesnės ir meniškai išraiškingesnės. Beje, pagrindinis fotografavimo objektas – šiuo atveju puodelis – jau seniai sudaužytas, tačiau jo paveikslas ir toliau pasitarnauja pradedantiesiems, norint suprasti fotografijos pagrindus. Dabar kilogramus kavos įsisavinu, deja, su kitu puodeliu, kuris dar neužsitarnavo modelio vaidmens :) Bet kaip fotografuoti su SLR fotoaparatu arti ir toli tuo pačiu metu sufokusuoti? Teisingai, mes užspaudžiame diafragmą! Kuo arčiau mūsų pirmas planas, tuo mažiau netenkame širdies, bet jei visko norime staigiai, tada labiau gniaužiame :) Pažangiuose fotoaparatuose yra ir kitų nustatymų, pavyzdžiui, fokusavimo srities paryškinimas specialiu rėmeliu arba fokusavimas į objektą sukant žiedą ant objektyvo (rankinis fokusavimas). Tačiau ne visi turi tokius nustatymus, o daugiausia SLR fotoaparatuose ir kai kuriuose ypač pažangiuose skaitmeniniuose kompaktiniuose fotoaparatuose.
Beje, kompaktiniuose fotoaparatuose tokios problemos beveik nėra, nes ryškumo gylis per didelis kompaktui. O 1 - 2 metrų atstumu viskas aplink jį bus aštru, o praleidimas (jei toks buvo) akiai nepastebimas. Akivaizdu, kad tai ne tiek privalumas, kiek trūkumas: šiame siužete šakelės atlieka pagrindinį vaidmenį, svarbu jas išryškinti – kitaip jos visiškai susilies su spalvingu fonu. Ir apskritai fotografijos pagrindai sako, kad išryškinti pagrindinį fotografavimo objektą yra ne tik gana natūralu ir negražu, bet netgi visai būtina. Pakalbėkime išsamiau apie tokią problemą kaip automatinio fokusavimo greitis. Kai kurių tipų reportažų fotografavimo automatinis fokusavimas aiškiai parodys, ką kompaktiškas gali ir ko negali. Šios svetainės puslapiuose jau buvo paminėtas automatinio fokusavimo greitis, bet be pavyzdžių, o tai nėra gerai, tad štai pora. Taigi, ką „nelabai“ gali sutankinti: Užrakto greitis 1/1500 1. Ir kas tokio neįmanoma? Esant trumpam užrakto greičiui, tai nėra problema. Tačiau reikalas slypi momento laikinybėje (1 pav.). Kitą akimirką kilimo kateris plušės į vandenį ir kadre jau gali būti apverstas (pav. Nr. 2), o gal net „išskristi“ iš rėmo. Nes skaitmeninis kompaktas per tokį laiką tiesiog neturės laiko susikaupti. Tai yra, esant trumpam užrakto greičiui, kadras išeis, gal net kokybiškas, bet... tai bus visiškai kitoks kadras! Tai nesunku pašalinti naudojant DSLR, ypač jei turite tam tikrų įgūdžių. Tai daroma fotografuojant „su laidu“ (kamera judinama sinchroniškai su judesiu, nuolat laikant objektą vaizdo ieškiklyje), o mygtukas paspaudžiamas reikiamu momentu (mūsų atveju – paspirtuko kilimo metu). O štai DSLR rodys fotografavimo greitį, o kompaktiškas – ne. Kompaktiškas turi lėtą automatinį fokusavimą, užrakto delsą ir kitus erzinančiai lėtus dalykus. Kompaktų lėtumas daro juos netinkamus tokiai ataskaitai. Be to, labai sunku fotografuoti su muiline su laidais per ekraną, o ne per vaizdo ieškiklį, kurio jame tiesiog nėra... Ką daryti, tokia jau dizaino ypatybė. Žinoma, galite nustatyti nepertraukiamą fotografavimą, jei fotoaparatas tai leidžia (o jei ne?), ir čia jums gali pasisekti (arba nepasisekti ...). Galite rankiniu būdu nustatyti visus nustatymus iš anksto (jei turite, žinoma) ir iš anksto sutelkti dėmesį į numatytą fotografavimo tašką (jei tiksliai žinote, kur šis taškas bus). Taip pasiekiame, kad kompaktas mažiau mąstytų, bet, deja, patys pasiruošimai užtrunka – kadrą galima nepastebėti! Ir todėl visos šios gudrybės negarantuoja norimo rezultato. Tiesa, anksčiau minėjau, kad iš marškinių kišenės išplėšta muilinė kartais gali aplenkti didelį veidrodinį fotoaparatą reportažų filmavime. Čia nėra prieštaravimų, tiesiog ši frazė skirta pradedantiesiems, o ne žurnalistams, kurie visada pasiruošę fotoaparatą – ypač jei jaučia, kad atėjo momentas... O kokį reportažinį kadrą galima padaryti su kompaktu? Arba bent jau šis:
baltos spalvos balansasBaltos spalvos balansas (WB) kartais vadinamas aplinkos šviesos spalvų temperatūra. Pavyzdžiui, jie sako: „paveikslėlis pagelsta“, „spalva užsikimšusi iki mėlynos“, „spalva per šalta“ ir pan., apie ką galite perskaityti mano nuotraukų žodyne. Tačiau lengviau ir lengviau parodyti nuotraukas, kad suprastumėte skirtumą. Antroje nuotraukoje baltos spalvos balansas patobulintas – mano nuomone, žinoma. Šiuo atveju išvaizda buvo pagrįsta natūraliu spalvų perteikimu, t.y. tas, kuris buvo nuotraukos darymo metu. Šaltas ir šiltas baltos spalvos balansas. Baltos spalvos balansą galima nustatyti tiek fotoaparate prieš fotografuojant, tiek pataisyti po to grafikos rengyklėje. Tai įmanoma, bet nebūtina! Paprasta pasaulietiška tiesa sako, kad jie mokosi iš klaidų. Išmintingesnė filosofija patvirtina pagrįstesnę mintį: reikia mokytis iš svetimų klaidų, kad vėliau netaisytume savųjų. Visiškai tiesa visomis prasmėmis, ne tik fotografijoje! Bet sakau: klaidas reikia numatyti, kad jų apskritai išvengtume :) Iš tiesų, geriau nustatyti baltos spalvos balansą prieš fotografuojant, nei vėliau jį pataisyti redaktoriuose, kaip taisyklė, prarandant kokybę. Žinoma, fotografuojant RAW failu (neapdorotu formatu), WB redaguoti lengviau, tačiau tai ne visada yra panacėja. Deja, bet koks metodas turi savo privalumų ir trūkumų, RAW nėra išimtis. Ir jei preliminarus WB nustatymas sumažina fotosesijos efektyvumą, tai "neapdorotas formatas" sumažina paruošimo efektyvumą ir papildomai atminties kortelės talpą :) Todėl jūs patys turite numatyti savo spalvų pasirinkimą fotografijoje! Be to, RAW yra labai ribotas (ir net visiškai nenaudingas), kai gaunamos detalės iš švariai išmuštų akcentų, o šviesesnis šešėlių tempimas padidina triukšmą. Tai, žinoma, nereiškia, kad neapdorotas formatas neturėtų būti naudojamas. Bet tai labai padės tik kuo kokybiškesnis fotografavimas, kurio patariu siekti. Geriau iš karto nustatyti teisingą ekspoziciją ir baltos spalvos balansą – net ir fotografuojant RAW formatu. Įprasti fotoaparato WB nustatymai Taip pat temperatūros skalėje yra BB nustatymai. Čia naudinga iš naujo išmokti fotoaparato instrukcijas, eksperimentuojant su jo nustatymais. Pagal numatytuosius nustatymus fotoaparatas fotografuoja „ant mašinos“, tačiau automatika, kaip žinome, ne visada susidoroja su fotografo ketinimais. Eksperimentuokite! Ar žinote skirtumą tarp tikėjimo Dievu ir tiesos? Tiesą galima patikrinti moksliniu eksperimentu, bet Dievo egzistavimas niekada negali būti patikrintas. Eksperimentuokite ir būsite apdovanoti :) Nuotraukų analizėBet kai aš nukrypau nuo šios taisyklės, čia yra dialogo pavyzdys: Nesinori kritikuoti, bet bent ką nors pasakyti... — Siųsdamas nuotraukas, pats turėjai bent ką apie jas pasakyti. Ko tikitės iš įvertinimo, ar esate patenkinti kraštovaizdžiu, ar šioje nuotraukoje yra kažkas gėdingo? Ką nufilmavote, ką norėjote išreikšti ir perteikti žiūrovui? Galiausiai, kokios buvo fotografavimo sąlygos, koks užrakto greitis, diafragma, ISO, židinio nuotolis. Na, gerai, nusprendžiau sau pasakyti, kodėl kankinti merginą. Nuotrauka yra kaip nuotrauka, nieko ypatingo ten nepamatysi. Nėra čia ką komentuoti. Eilinė upė, paprastas krantas, eilinis peizažas. Bet vis dėlto, ką autorius norėjo pavaizduoti, kokias vaizdines priemones panaudojo? Pirmiausia pažiūrėjau į vaizdo metaduomenis ir šiuos įrankius (tiksliau – įrankius) galite pamatyti nuotraukos dešinėje. Nuotraukų analizė
Momentinės nuotraukos parinktys: Ekspozicijos matavimas: matrica Dabar priartinau ir atidžiai apžiūrėjau nuotrauką. Taip pat patariu bet kokiu atveju jį padidinti. Toliau. Šis kraštovaizdis turi 3 planus: šalia (žolė), vidurio (vanduo su medžių atspindžiais) ir toli (parkas). Ir kažkodėl dėmesio centre yra tik žolė priekyje. Apskritai taip fotografuojamas peizažas, kai priekiniame plane yra koks nors pagrindinis objektas. Čia tai gali būti žvejys arba prišvartuota valtis, kurios lankas ištrauktas į krantą. Tada susitelkimas į pirmą planą pasiteisino. Bet kadangi pagrindinės temos vis tiek trūksta (o tai jau trūkumas), šioje nuotraukoje žiūrovo dėmesį turėtų patraukti ne tik žolė. Bet aštrumas vos pasiekia upės vidurį, nepasiekia parko priešingame krante. Nuotraukoje (kairėje parko pusėje) matosi kažkoks pastatas. Arba autobusų stotelė, arba nudažytas namas, arba tvartas - negalite suprasti. Ar tai autoriaus ketinimas, ar netyčia į kadrą papuolęs objektas? Kas ir kodėl rodoma žiūrovui, kokios mintys ar emocijos jam turėtų kilti žiūrint? Neaišku... Tolesnio susirašinėjimo metu paaiškėjo, kad tai ... baseinas vėžliams :) Tačiau toks netikėtas posūkis galėtų pasitarnauti kaip puikus siužetas kitam sezonui, ir, žinoma, su personažais kadre! O kokie yra fotografijos kūrybiniai pasiekimai? Ši nuotrauka gali būti dokumentiškai pavaizduota vietovė ir turėti neabejotiną asmeninę vertę nuotraukos autoriui. Visa tai, kas išdėstyta pirmiau, kyla iš asmeninės patirties, supratimo ir skonio. Jei kritika nepatenka į visuotinai priimtos nuomonės ribas, atsiprašau... Lengva atsisėsti ant sofos ir priartinti monitorių ieškoti trūkumų, o ten, prie upės, bet kas gali susipainioti. Reiškiu padėką nuotraukos autorei - Tatjanai Parfjonovai iš Maskvos - už paveikslėlį, pateiktą edukaciniais tikslais. Nesiųskite man dešimčių labai meniškų nuotraukų iš savo albumų. Geriau paimkite vieną iš jų ir atidžiai pažiūrėkite, tarsi iš šalies. Tai jūsų nuotrauka, jūsų idėja ir fotografija. Kokios buvo apšvietimo ir fotografavimo sąlygos? Ką norėtum pavaizduoti? Kas nutiko? ir ar buvo kaip patobulinti? Galite puikiai išmokti savarankiškai atlikti aukščiau pateiktą paveikslėlių analizę. Analizė ir kūrybinis pasaulio matymas yra fotografijos pagrindas. Jei tai atsitiks prieš paspaudžiant užrakto mygtuką (o ne po to) – štai tokie yra įdomios nuotraukos pagrindai! Kas yra įdomi nuotrauka? Niekas negali pasakyti tikslios formuluotės. Įdomus rėmelis yra įdomus kadras. Taip pat yra įdomios knygos, įdomaus filmo, įdomaus žaidimo, įdomios pažinties koncepcija. Be to, iš 100 žmonių tam tikras skaičius tikrai pasakys, kad šis filmas (nuotrauka, knyga) yra įdomus, kiti ginčys priešingai, o likusieji – kad galima žiūrėti vieną kartą, bet ne daugiau. Taip pat yra nuotraukų, kurios įdomios ir suprantamos tik siauram žmonių ratui. Pavyzdžiui, draugų nuotrauka, kuri gali būti įdomi tik jiems ir niekam kitam. Yra nuotraukų, kurios tiesiog kopijuoja supančią tikrovę. Šią bėdą gali išlyginti vaizduojamos vietos grožis. Be to, yra nuotraukų, kurios įdomios ir suprantamos tik siauram žinovų ratui. Nėra aiškių ir tikslių „įdomumo“ kriterijų. Kai kurias nuotraukas galite prisiminti visą likusį gyvenimą, o daugelį kitų pamiršti iškart po 2 sekundžių. žiūrėjimas. Ir vis dėlto yra dalykų, kurie verčia susimąstyti arba sukelia emocijas. Čia dauguma aiškiai atskirs, ar jam tai įdomu, ar ne. Taip, taip, jūs mane teisingai supratote, aš nekalbu apie nuogumą :) Bet man lengviau parodyti porą nuotraukų, nei aprašyti reiškinių esmę. Pažvelkime į 2 pavyzdžius. Šiose nuotraukose matyti beveik tas pats: Bronzinis raitelis yra paminklas Petrui I Sankt Peterburge. Primenama tiems, kurie tiki, kad tai raitelis atakuojantis. Su nuoširdžia pagarba tautinei kultūrai :) Nuotrauka Bronzinis raitelis. 1. Šių vaizdų techninė kokybė yra maždaug tokia pati. Jie gerai atidengti, pakankamai aštrūs ir pan. Bet viena iš šių nuotraukų atrodo įdomesnė, ar ne? Viename jų pavaizduotas tiesiog paminklas, o kitoje – laikmečio ryšys. Pastebėjote, kad net nenurodžiau kuris :) Žemiau matome dar dvi nuotraukas, kuriose matyti beveik tas pats dalykas, netgi tuo pačiu kampu. Tačiau ant vienos iš jų matome kažkokią blankų stiklinę figūrėlę spalvingame, bet visiškai nesuprantamame fone ir susimąstome: kas pavaizduota? Dvi nuotraukos. 3. Geltonoji dramblio žiurkė? Objekto fotografija? Stiklo fabriko „Gus-Khrustalny“ gaminių pavyzdys? Nevykęs autoriaus autoportretas? Visiškai nesuprantama, kas vaizduojama ir ką norėjosi perteikti žiūrovui prasmės ar žanro prasme. Tačiau kitoje nuotraukoje žiūrovas, kuris, žinoma, nestokoja tam tikros fantazijos, šviesos spinduliuose nesunkiai mato menininko įėjimą į sceną – prieš publiką, sustingusią pusiau tamsoje. salė, laukia jo pasirodymo! Ir čia nereikalinga pasakyti, apie kokią nuotrauką mes kalbame, nes tai akivaizdu. Čia yra daugiau nuotraukų iš serijos „Rasti 2 skirtumus“. Jie neturi nieko bendra su tema „kaip teisingai fotografuoti pirmą kartą“, nes kalbame apie retušavimą, kurio pagalba pašalinami galimi vaizdo defektai (atsitiktiniai taškai, dėmės, spuogeliai ant odos, strazdanos ir tt), ir šiuo atveju galite patys tuo įsitikinti & nbsp :-) Liūtai ir balandžiai. 5. Daugiau apie retušavimą skaitykite mano nuotraukų žodyne. Pažangiuose grafiniuose redaktoriuose (Photoshop, Gimp ir kt.) tokį retušavimą (srities koregavimas skaitmeniniame vaizde užpildant tekstūromis iš kitų sričių) patogiausia atlikti „antspaudo“ įrankiu, suaktyvinus klonavimo sritį su „Photoshop“ klavišas „Alt“ (arba „Gimp“ „Ctrl“) – nebent nurodyti kiti klavišai). Kas nenori įvaldyti redaktoriaus, gali nušveisti dėmes drėgna šluoste su muilu, o tada skambinti balandžiams ir fotografuoti ir nbsp :-) Tačiau nesu tikras, kad šluotų, kibirėlių, skudurų ir muilo rinkinys bus geriausias jūsų fotoaparato aksesuaras. Įsivaizduokite tokį rinkinį fotoparduotuvėje! Kuri balandžių nuotrauka įdomesnė - originali ar retušuota - nesiūlysiu. Galų gale, jie nesiginčija dėl skonio ir nbsp :-) Na, kaip tu gali, aš nesityčioju, visuomenė jau seniai veržiasi per alternatyvaus požiūrio į meną ir nbsp madą :-) Diafragma čia buvo nustatyta į f9,5, kad liūtai visiškai nesusilietų su fonu. Pamirškite apie tai ir apie retušavimą. Pamatykite liūtus ir balandžius, ieškokite harmonijos jus supančiame pasaulyje. Ir paskutinė pora. Čia matome nuotraukas, kurias fotografai dažniausiai daro kalendoriams su miestų, įsimintinų vietų ar architektūrinių ansamblių vaizdais. O kur dažniausiai mėgsta pozuoti pradedantieji, kad vėliau galėtų išdidžiai parašyti „Fedya buvo čia“, o tai labai nerekomenduojama, kad nesugadintų nuotraukos visiškai ir negrįžtamai :) Gatčinos rūmai. 7. Fotografo (ar fotoaparato?!) galimybių nustatyti norimą išlaikymą ir diafragmą visiškai nepakanka, kad gražus kraštovaizdis atrodytų naudingesnis. Kitoks žvilgsnio taškas ir netikėtas kampas gali paversti rūmus prie ežero tikru meno atviruku! Ar pastebėjote, kad čia taip pat neparašyta, kuri nuotrauka atrodo įdomesnė? :) Tiesioginis šios pamokos tęsinys yra puslapis Tiems, kurie išmoko fotografijos pagrindus ir įvaldė šią nedidelę pamokėlę, patariu apsilankyti likusiuose svetainės puslapiuose (meniu žemiau), o jei pažengėte puikiai, o mano medžiaga atrodo primityvi (arba jos tiesiog nepakako) – čia yra naudingos nuorodos į kitus – Jei turi noro, tobulėk. Taip, sėkmės su nuotraukomis! |
2.
2. 
2.
2.
Fotografijoje yra toks grynai techninis momentas kaip automatinio fokusavimo tikslumas. Arba, jei norite, automatinio fokusavimo miss :) Jis pasigenda, nuoširdus, net ir brangiuose fotoaparatuose, nes nežino žmogaus tikslų ir norų – būtent į ką orientuotis. Ypač tokiomis temomis kaip, pavyzdžiui, kairėje (geriau nuotrauką padidinti). Plonos šakelės kartais yra rimta kliūtis nuobodžiam kulkosvaidžiui, net jei fotografas stengiasi jas tiksliai paimti į regėjimo tašką. Tačiau fokusavimas vyksta arba fone, arba ant šakelių, fotoaparatas dūzgia, objektyvas juda pirmyn ir atgal, bandydamas nusitaikyti į nežinomą taikinį. Civilizuotose versijose niekas neburzgs, fokusas tiesiog praleis foną, bet kam lengviau. Tačiau iš karto išjungti automatinį fokusavimą yra lengviau, nes rankiniu būdu galite nusitaikyti daug greičiau ir tiksliau „senamadiškai“ sukdami žiedą ant objektyvo ir vaizdo ieškiklyje akimis valdydami lauko gylį.
2. 
2. 
4. 
6. 
8. 
Manysime, kad fotoaparatą jau turite, antraip jums pravers perskaityti medžiagą „Antimarketingas. Renkamės gerą, bet formaliai pasenusį fotoaparatą“ – ten sužinosite, kaip nusipirkti gerą fotoaparatą ir nepermokėti. O čia pakalbėsiu apie tai, kas yra užrakto greitis, diafragma, ISO ir kuo skiriasi skirtingi fotografavimo režimai.
1. Kas yra ekspozicija?
Grubiai tariant, ekspozicija yra šviesos kiekis, kurį gauna fotoaparato matrica. Arba filmą, kurio vargu ar išvis naudosi. Ekspozicija yra pats poveikio procesas. O šviesos kiekis priklauso nuo ekspozicijos laiko ir apšvietimo lygio, kurį valdo užrakto greitis, diafragma ir jutiklio jautrumas. Kad jums būtų lengviau suprasti ekspozicijos skirtumą, atsiminkite „žingsnio“ sąvoką.
2. Kas yra ekspozicija?
Ekspozicija fotografijoje neturi nieko bendra su ramybe ir tolerancija. Tai laikas, per kurį užraktas yra atidarytas ir šviesa patenka į matricą. Daugeliu atvejų užrakto greitis yra labai trumpas ir matuojamas sekundėmis bei sekundės dalimis. Kameros ekrane 60 reikšmė atitinka 1/60 sekundės. Apskritai, yra standartinė užrakto greičių serija vieno žingsnio žingsniais: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 , 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 s. Kiekvienas kitas žingsnis sumažina ant matricos patenkančios šviesos kiekį per pusę. Keturi kartai yra du žingsniai. Aštuonis kartus – trys žingsniai ir t.t.