Najboljši nasveti za fotografe začetnike. Naučite se fotografirati z DSLR

1/4 s in dlje - zagotovo potrebujete stojalo
1/8 - šibka svetloba, potrebujete stojalo
15. 1. - Oblačno. Večino časa potrebujete stojalo.
1/30 – To je najpočasnejša hitrost zaklopa za fotografiranje iz roke.
1/60 - lahko fotografirate iz roke, vendar brez teleobjektiva
1/128 - hodeči človek
1/250 - tek
1/500 - kolesar
1/1000 in krajše - avto dirke.

Zakaj je prva številka 3,5 in ne 4? Navsezadnje standardne vrednosti zaslonke temeljijo na povečanju ali zmanjšanju osvetlitve predmeta za faktor dva (in v matematiki za √ 2, tj. 1,4142-krat :)

f1; f1,4; f2; f2,8; f4; f5,6; f8; f11; f16; f22; f32.

Lahko pa se prve številke zaslonke na objektivih ne ujemajo s standardnimi in so na primer f3,5; ali f1,8 - to je posledica zasnove objektiva. Premik zaslonke za en delilec spremeni tudi hitrost zaklopa za en delilec (običajno dvakratno hitrost zaklopa, vendar je to mogoče prilagoditi z nastavitvijo vmesnih vrednosti za večjo natančnost). Tako se doseže enaka osvetlitev.

Fotografija za začetnike vključuje obvladovanje hitrosti zaklopa in zaslonke. Hitrosti zaklopa si ne lastijo samo zelo ostri in jezljivi ljudje, vendar je fotograf dolžan - v vsakem primeru! Nastavitev hitrosti zaklopa in zaslonke se imenuje osvetlitev. Običajno se morata za določeno osvetlitev ti dve vrednosti ujemati, kar se včasih imenuje tudi par osvetlitve. Pravila so:

Bolj kot zaslonko zapirate, daljša mora biti hitrost zaklopa (za enako število vrednosti) in obratno. Osnove fotografije!

To pravilo deluje, da dobite enako osvetlitev (ne spreminjajte je za posnetek pri enaki osvetlitvi). Izkazalo se je, da ima kamera pravzaprav 2 "enaki" nastavitvi in ​​obe delujeta enako - dozirata svetlobo. Vendar pa so učinki uporabe teh nastavitev različni in fotografi to zelo aktivno uporabljajo. Včasih se zaslonka uporablja ne samo za povečanje / zmanjšanje količine svetlobe, ampak tudi za nadzor globinske ostrine. Na primer takole:

Kot lahko vidite, je lik v ospredju izostren (v tem primeru - za tiste, ki vam žlahtna igra ni tuja - je to črni kralj), zameglitev ozadja pa lahko nastavljate z zaslonko. Kaj je fokus, fokus? Vsaka enciklopedija bo rekla naslednje (ali nekaj podobnega):

Fokus (angleško: Focus) - točka, v kateri se zbere vzporedni snop svetlobnih žarkov, ki gredo skozi posamezno lečo (ali optični sistem), po njihovem lomu.

In kaj je prišlek razumel iz te definicije? Kaj mu pojasni in kako pomaga fotografu pri fotografiranju? Nič in nič. Bodimo bolj jasni.

Fokus je točka, na kateri leča ustvari jasno sliko motiva.
Ostrenje - nastavitev leče na takšno razdaljo do predmeta, pri kateri vidimo njegovo sliko najbolj jasno in ostro.

Omenjeno "nastavljanje" oziroma nastavljanje objektiva se izvede bodisi samodejno - s polovičnim pritiskom na gumb "start" bodisi ročno. Pri DSLR se ročno ostrenje doseže z vrtenjem obroča za ostrenje na objektivu, dokler motiv v okularju iskala ne postane posebej jasen. Potem imamo izraz "objekt v fokusu", "fokusiran", "fokusiran" itd. Kaj se dogaja v ozadju? Ozadje – in to je tisto, kar ste videli za kraljem na levi sliki – je lahko »zamegljeno«, »neostro«, »neostro«, »neostro«, »neostro«, nejasno, »motno "," zamegljen" - po vašem okusu :) V kompaktnem se praviloma vse zmanjša le na izbiro nekaterih točk ostrenja v meniju na zaslonu (levo, desno, sredina itd.), Toda v milu jedi sploh ni, eno samodejno ostrenje.

A ne prehitevajmo – vrnili se bomo k ostrenju in pogovoru o globinski ostrini. Poglejmo še en zanimiv učinek, ki ga lahko dosežemo s spreminjanjem zaslonke. Ko je zaprt, se svetleči predmeti spremenijo v ... zvezde – bolj ko ga zapremo, daljši in ostrejši postanejo žarki. Zanimivo je, da je število žarkov pogosto odvisno od števila zaslonk, več kot je lamel, več žarkov. Če je število cvetnih listov sodo, na primer 8, bo število žarkov popolnoma enako.

Do zdaj ste verjetno že sami ugotovili, da sta zaslonka in hitrost zaklopa v rokah fotografa precej močni ustvarjalni orodji. In seveda stojalo! Če zaslonko odpremo na f / 2 (slika desno) dobimo zelo počasno hitrost zaklopa 1/6 s., če pa zaslonko pokrijemo na f / 13 in še ponoči, dobimo veliko daljšo hitrost zaklopa. (v tem primeru 30 sekund!). Ste že uganili, kaj se bo zgodilo tukaj, če ne bo stojala? Tako je, vse bo razmazano - v temi ne klikajo z rokami!
...Če še niste pobegnili streljat (ali niste zaspali), potem boste izvedeli "kako", "kaj" in "zakaj".

Vedno ločite besedni zvezi "povečanje zaslonke" in "povečanje vrednosti zaslonke". Njihov pomen je ravno nasproten. Z vrednostjo zaslonke 2 je njegova zaslonka veliko večja kot na primer z vrednostjo 8. Povedano drugače, odprli ste (pravijo tudi »malo odprto«) zaslonko. Ampak "pokrov" - to je ravno nasprotno! Ob tem si predstavljajte LUKNJO in šele nato številke.

Kaj je izpostavljenost in ekspopara

že vemo razstava- to sta hitrost zaklopa in zaslonka, ki sta potrebna za pridobitev prave količine svetlobe pri določeni občutljivosti senzorja (prilagojeno z nastavitvami ISO). Ustrezna osvetlitev je ključ do pravilnega prikaza slike. In sama hitrost zaklopa in zaslonka v tem svežnju se imenujeta osvetlitev para. Mnogi začetniki se sprašujejo, "kako naj vem, katera zaslonka ustreza želeni hitrosti zaklopa." Odgovoriti nanje "odvisno od osvetlitve in vaših ciljev" pomeni ne odgovoriti nič (čeprav je odgovor najbolj pravilen!). Če želite izvedeti več (in se naučiti osnov fotografije), poglejte tukaj:

Še bolje, več eksperimentirajte in ugotovili boste sami. No, kdor je čisto len, vzame fotoaparat, nameri na motiv (v avtomatskem načinu) in pogleda na zaslon - kakšna zaslonka ustreza želeni hitrosti zaklopa :) Verjemite, uči bolje kot kateri koli učbenik! Hkrati sploh ni potrebno fotografirati, ne slikati, ampak lahko sam fotoaparat odnesete na razstavo !! :)

Najbolj koristen poskus

Tako je hitrost zaklopa odgovorna za pravočasno odmerjanje svetlobe in boj proti tresljajem, zaslonka za količino svetlobe in globinsko ostrino. Začnimo preprosto, tj. od sveta. S krajšanjem časa zaklopa (ali zmanjševanjem zaslonke) naredimo sliko temnejšo, z zvišanjem vrednosti pa jo naredimo svetlejšo. Ne svetujem, da to preberete 17-krat zapored, bolje je, da vzamete fotoaparat in poskusite sami - hitreje boste ugotovili! Daj izkušnjo. Kamera - v ročnem načinu (M)! Brez spreminjanja zaslonke fotografirajte s počasno hitrostjo zaklopa, na primer 1/2, 1/15, 1/60 s. itd. vsakič pregledati rezultat. Slika mora postati temnejša. Na primer takole:

Če ta poskus izvedete brez stojala in fotografirate iz roke, boste opazili zmanjšanje zamegljenosti (mešanje) pri kratkih osvetlitvah in povečanje pri dolgih osvetlitvah. Nato, ne da bi spremenili hitrost zaklopa, poskusite na podoben način z zaslonko. Uporabnost tega nasveta vam bo nadomestila branje na stotine spletnih mest o podobnih temah (vključno z mojo), od katerih so številna bolj šopirjenje s terminologijo, kot pa poskušajo kar koli razložiti. Zato je najboljši fotografski tutorial vaš lastni fotoaparat in vaša želja, da se naučite pravilno fotografirati.

In tukaj je še en primer uporabe hitrosti zaklopa za doseganje "ustvarjalnih rezultatov". Dajem v narekovaje, ker je »kreativni rezultat« pristranski koncept in ima vsak svojega.

Fotografija št. 1 je bila posneta s stativa, počasna hitrost zaklopa (1/4 sekunde) pa je bila uporabljena le za doseganje ... gibanja ali zameglitve. Kot lahko vidite, je hitro premikajoči se (glede na kamero) predmet zamegljen, vendar posledično čutimo hitrost odhajajočega vlaka. Ali je lepo ali ne, se vsak odloči sam. Na sliki št. 2 je visoka hitrost zaklopa (1/227 s) omogočila "ustavitev" (ustavitev, zamrznitev) hitro premikajočega se ptiča v kadru. Je bolj tehnično kot ustvarjalno. Ptica, razmazana po oblakih, verjetno ne bo okrasila slike. Čeprav se morda komu zdi kul :)

Kako se izogniti miganju, bomo še naprej preučevali. Imam precej nenavaden fotografski tutorial, ker še enkrat predlagam, da dosežem učinek zamegljenosti (in v korist slike), in šele nato - možnosti za ravnanje z njim. To počnem, da pokažem, kako hitrost zaklopa in zaslonka delujeta skupaj. Ta sladki parček dobro pokaže osnove fotografije za začetnike. Ali ne bi bila slika #1, posneta v metroju, primerna za ta namen? Gremo po vrsti.

Na levi strani vidimo fotografijo s precej lepim učinkom slapa, ki pada čez skale. Ta učinek jet blur je dosežen s počasno hitrostjo zaklopa in stojalom. Tu je bila uporabljena hitrost zaklopa 1/6 sekunde. Dobiti takšno vrednost pri šibki svetlobi (kot na sliki v metroju) ni problem, kaj pa, če je osvetlitve več kot dovolj? Težava je v tem, da bo samodejni fotoaparat poskušal dati krajšo hitrost zaklopa - da bi se izognili zameglitvi, mi pa potrebujemo ravno nasprotno! Tukaj bi morali kamero preklopiti v ročni način in držati zaslonko (manj bo svetlobe!) - in zaradi tega mirno podaljšamo hitrost zaklopa za enako število korakov (hkrati bomo izenačili svetlobo). ). In še lažje je takoj nastaviti želeno hitrost zaklopa in zaslonko :)

To lahko storite tako v ročnem načinu kot v načinu prioritete zaklopa ali načinu prioritete zaslonke - kot se vam zdi primerno. Za slap sem se moral ustaviti na f/16!, da sem dobil počasno hitrost zaklopa 1/6 sekunde. Če pa namenoma uporabljamo zamegljenost v umetniške namene, kakšen je smisel stativa? Potreben je tako, da so le vodni tokovi zamegljeni, ostale podrobnosti pokrajine pa ostanejo jasne.

Zdaj razumete, zakaj avtomatizacija fotoaparata (tudi najdražjega!) ne zmore vedno posnetka? Da, preprosto ne ve, kaj točno želite dobiti na sliki! Pametna tehnologija skuša preprečiti zamegljenost in nastavi kratko hitrost zaklopa, kar nikakor ni primerno za ta stil fotografiranja! Kaj pa zaključek? In sklep je preprost:

fotograf ga posname, ne fotoaparat.

To so tudi osnove fotografije!
Super, kaj pa, če imate posodo za milo in brez ročnih nastavitev? Lahko kupite DSLR ali pa počakate na ostudno osvetlitev, izklopite bliskavico in s stativa fotografirate premikajoče se predmete pri nizki hitrosti zaklopa! Kot na tisti sliki v podzemni: v podzemni je slaba svetloba in ni vam treba čakati! Če slik v tem slogu ne potrebujete pogosto, potem vam sploh ni treba kupiti dragega fotoaparata :)
Vendar je treba razumeti razliko - pri posodi za milo pričakuješ slabo osvetlitev, pri kameri z ročnimi nastavitvami pa to narediš sam, zaslonko stisneš do te mere, da ti bo dala želeno hitrost zaklopa.

Naslednja 2 naslova o goriščni razdalji in šumu lahko mirno preskočite. Seveda, če obvladate to gradivo, sicer vam nekateri deli mojega učbenika ne bodo povsem jasni. Na splošno se goriščna razdalja leče nanaša na osnovne pojme; kaj je ESPG, je treba tudi predstaviti. Zato ne bodite preveč leni, da sledite povezavam in se vrnete. Ne bojte se, povezava ni odstranitev osebe, obsojene na prisilno naselitev na določenem območju (na primer v Sibiriji), temveč le prehod na ustrezno stran tega mesta. Vrnitev nazaj bo tako enostavna kot brezglavo klikanje sprožilca fotoaparata!

Kaj je goriščna razdalja

Ker sem o goriščni razdalji in EGF napisal že celo stran, se ne bom ponavljal, a kdor ne ve, bo obvladal tukaj:
Goriščna razdalja v ekvivalentu 35 mm (EGF)
ostalo berite naprej. Kdor še ne zna brati ali je po opravljenem izpitu pozabil, se nauči ruske abecede. Brez tolerance, stran je samo za tiste, ki znajo rusko! :)

Tako lahko s spreminjanjem goriščne razdalje objektiva povečate ali pomanjšate predmet fotografiranja. Vendar vsi ne vedo, kako lahko s tem dosežete zelo zanimive učinke brez Photoshopa. Če želite to narediti, potrebujete zoom objektiv, tj. objektiv s spremenljivo goriščno razdaljo in možnostjo ročnega spreminjanja (praviloma je to zoom za DSLR).

Za pridobitev takšnih fotografij preprosto spremenimo goriščno razdaljo z vrtenjem valovitega obroča na objektivu, in to v trenutku, ko je zaklop fotoaparata odprt - t.j. kar med fotografiranjem. Če želite imeti čas za zvijanje, potrebujete dolgo osvetlitev, zato je zaželeno fotografiranje s stojala. Pri fotografiranju z bliskavico sem uporabil počasne hitrosti zaklopa (1 s.). Nihče vam ne bo povedal, kako hitro obrniti obroč in kakšno vzdržljivost potrebujete, saj so situacije različne in tudi rezultat je lahko različen - tako uspešen kot ne zelo :-)

Kaj je hrup

Kako se izogniti mazanju

Kaj je lubrikant? Mazanje, on je tresenje, to je mehka, neostra slika. Zamegljeno, skratka :) Levo je cela slika razmazana (fotografiranje iz roke, hitrost zaklopa 1/90 sek), desno samo premikajoč se objekt - punčka, vse ostalo je ostro (fotografiranje s stojala, hitrost zaklopa 1). /4 s).

1. 2.

Torej, začnimo s starimi ruskimi vprašanji "kdo je kriv" in "kaj storiti"! Ne mislite, da je to vprašanje čisto rusko, zadeva vse, tudi temnopolte :) Tistim, ki radi tarnate o strpnosti, svetujem, da poiščejo novo besedo "toleranca" v razlagalnem slovarju ruskega jezika Ožegova in Švedova. Tega ni, kot ne obstaja beseda "politična korektnost" :) Kot tudi besede Afro-Francoz, Afro-Kitajec ali Afro-Američan - obstaja pa Črnec. Sestavljavcem slovarja še na kraj pameti ni padlo, da bodo razumni ljudje v 21. stoletju prišli do točke, ko bodo stvari imenovali NE po imenih :) Še več, tudi znana beseda Afričan ne odraža bistva, lahko je belec rojen v Afriki ... In Papuanec in na Danskem Papuanec :)

Kaj je torej "toleranca"? Vsaka papiga s časopisne strani bo ponavljala, da je to toleranca do drugačne kulture (vere, nacionalne tradicije itd.), ne bo pa pojasnila, kaj točno je treba tolerirati v tuji kulturi in, kar je najpomembneje, zakaj. Poleg tega je težko razumeti, kako je lahko kultura drugačna, drugačna - ali obstaja ali pa je, oprostite, ne obstaja :) V zvezi s tem se je bolje obrniti na zdravnike za razlago izraza, zagotavljam ti, boš v šoku: toleranca je popolna ali delna odsotnost imunske reaktivnosti!! Z drugimi besedami, izguba imunosti na tuje vplive... Marsikoga ne bo pozdravila, bo pa dala misliti... Zato ne bomo zdravili bolne družbe in se vračali k zamegljenim slikam. Izberimo sled iz istega slovarja. pomen: podmazati - odvzeti jasnosti, gotovosti, ostrine. Za fotografe je bolj primerna kot "mazati v faco" :)

Kdo je torej kriv? Do mazanja pride zaradi 4 glavnih razlogov:

S prvo točko je vse jasno. Zgoraj ste že videli letečo ptico. Ampak nihče noče biti toleranten do zamegljenega ptiča na fotografiji in z njim ravnati tolerantno :) Takšne "tradicije" očitno vodijo v napačno dojemanje slike, tudi na primitivni ravni, in seveda se ne da vsiljevati takega "fotokulture" (kot tudi ne gre tolerirati nekaterih običajev aboriginskega kanibala iz veličastnega plemena Mumbo-Yumbo).
Kaj storiti?
Rešitev problema je, da skrajšamo hitrost zaklopa, čim krajši tem bolje, če zaslonka to dopušča. Če ne, potem lahko povečate ISO, če je šum sprejemljiv. Izkušeni fotografi še vedno uporabljajo gibanje fotoaparata - hitro ga vodijo za ptico, tako da ves čas ostane v kadru in se ne premika (seveda glede na objektiv, sicer bo nesrečna ptica padla; morda na vaš glava). Ta tehnika fotografiranja se imenuje "wiring photography". Spodaj vidimo precej vreden leteči galeb pri hitrosti zaklopa 1/1500 sek. In res, zakaj ne bi letela pri tako kratkem zaklopu :)

Upoštevajte, da se je ozadje (drevesa) tudi pri tako kratki hitrosti zaklopa izkazalo za rahlo razmazano. Učinek dobro poudari gibanje ptice, vendar se je izkazalo samo zaradi streljanja z ožičenjem.

V drugem primeru (tresenje rok) ni vse preprosto. Tresenje rok se prenese na kamero, toda zakaj se roke tresejo? Vprašanje je seveda retorično! Od mišične napetosti, od neudobnega prijema, od utrujenosti, od starosti in celo od slabe volje. V redu, pa naj bo - nisem pozabil, spomnim se, kaj si hotel slišati ... in tudi od pitja. Aja, roke se mi vedno tresejo :)
Kaj storiti?
Čeprav se vsakemu roke tresejo drugače, je nasvet enak: živite zdravo, fotoaparat držite pravilno in gumb pritiskajte gladko!

Tretja točka: slaba osvetlitev. Zakaj pride do slabe osvetlitve? Tistim, ki ne vedo, bom takoj razkril grozno skrivnost. In ker se Zemlja vrti okoli svoje osi in se dan umakne noči :) In koliko fanatikov ni zažgalo ljudi na grmadi inkvizicije, se še vedno vrti! Verniki, preberite 7-krat 10 Kristusovih zapovedi, preden se okoristite s strašnim zakonom o svojih pravicah, ki so ga sprejeli neverujoči politiki. Papež, spreobrni se krivoverstva nerazumnih, ki so v srednjem veku mučili na tisoče ljudi v kleteh in da škrtanje kosti in kriki ponoči ne zamračijo spečega uma, kupi si očala in zjutraj beri šolske učbenike. . Res se vrti (in sije sonce)!

Tako smo ugotovili vzrok za slabo osvetlitev. Zakaj to povzroča mazanje? Kamera se trese. Seveda morate razumeti, da v resnici ne trepeta kamera, ampak spet vaše roke. Ampak to ni povsem vaša krivda! V zelo slabih svetlobnih pogojih (večer, ponoči, oblačno) potrebujete dolgo osvetlitev, na primer sekundo, dve, včasih več - in tako je že minimalno tresenje rok zelo opazno. Tu ne bodo rešili niti zdrav življenjski slog, niti stabilizator slike, niti pravilen oprijem kamere. Slabše kot je motiv osvetljen, bolj prekleto tresenje pokvari vašo mojstrovino.
Kaj storiti?
Radikalno se ta nesreča zdravi le s stativom. In invazijo lačnih staroselcev iz daljnega Mumbo-Yumba bo pozdravila le zdrava migracijska politika in močna državna meja! :) Ni jasno, kako izboljšati zdravje demagogov v državi, ki oddajajo "imamo dovolj dela roke" - in to ob prisotnosti brezposelnosti ... Poleg tega se poceni roke polpismenih Tadžikov vračajo k znižanju plač in bodo veliko dražje od znanstvenikov, ki zapuščajo državo. Zato kupujemo stojala in kamere, zasnovane kjer koli, razen v Rusiji.

Točka štiri. Pri različnih goriščnih razdaljah je tudi zamegljenost različna: daljši kot je fokus, večja je zamegljenost. kdo je kriv Pravzaprav je to tudi stisk roke. Jasno je, da je treba čas zaklopa skrajšati, če ni stativa, vendar je lahko treba na hitro ugotoviti, kakšen najnižji čas zaklopa je treba nastaviti za določeno goriščnico.
Kaj storiti?
Če vzamemo stopnjo tresenja roke kot približno konstantno vrednost (ne presega obsega treznega življenja in visoke starosti), se izračuna približna formula za določitev hitrosti zaklopa - vrednost njenega imenovalca mora biti večja od žariščne dolžina leče. Pri DSLR-jih brez polnega formata in kompaktnih fotoaparatih najprej izračunamo EGF, nato pa "poskusimo" osvetlitve z njim.

Na primer, pri goriščni razdalji 30 mm v EGF je bolje, da ne snemate s hitrostjo zaklopa, daljšo od 1/30 sekunde, ampak snemate pri 1/60 ali celo krajše. Za 100 mm objektiv uporabite hitrost zaklopa, ki je večja od 1/100, na primer 1/128. Seveda, če se subjekt premika, ga morate še bolj skrajšati.

Seveda definicije rokovanja ni mogoče natančno izmeriti in nekateri posamezniki lahko presežejo pravilo v eno ali drugo smer, a v večini primerov pravilo še vedno deluje precej dobro. Ne smemo pozabiti, da ima fotoaparat polnega formata (fotoaparat formata 35 mm) goriščno razdaljo in EGF enaki, zato je še lažje določiti hitrost zaklopa za boj proti tresljajem.

Vredno je dodati, da stativ (najboljši stabilizator slike!) Kaj storiti?

Prvič, manj pijte pred snemanjem, drugič, pravilno držite kamero in tretjič, vklopite stabilizator slike, če ga imate (pri ptici ne bo pomagalo!). In nato skrajšajte hitrost zaklopa, če ni dovolj - uporabite bliskavico, če bliskavica ni dovolj ali je njena uporaba nezaželena, dvignite ISO. Nič ne pomaga? Kupi si stojalo!

Toda za napad - ko ste v ročnem načinu (o drugih načinih fotografiranja bomo razpravljali spodaj), nastavite hitrost zaklopa na krajšo, potem bo vstopilo manj svetlobe! In slika bo v tem primeru postala temnejša (premalo osvetljena, kot pravijo fotografi). Da se to ne bi zgodilo, je treba povečati zaslonko diafragme v istem vrstnem redu. Na primer, obstajajo hitrosti zaklopa 1/15, 1/30, 1/60, 1/128 s. itd. Obstajajo tudi zaslonke f/2,8, f/4, f/5,6, f/8 itd. Na primer, hitrost zaklopa smo skrajšali tako, da smo jo premaknili za 2 položaja - od 1/15 do 1/60. V tem primeru je treba tudi odprtino zaslonke povečati za 2 položaja, na primer s f / 8 na f / 4. Posledično bo fotografija prejela popolnoma enako količino svetlobe, le da bo morebitna zamegljenost pri kratkem zaklopu očesu manj opazna kot pri dolgem. In dobili bomo kakovostno (ali vsaj ne razmazano) sliko. No, če seveda dovoljuje zaslonka objektiva (če imate na objektivu oznako f / 2,8, potem vrednost zaslonke f / 2 ali recimo f / 1,4 seveda ne bo na voljo, kar pomeni, da tudi višje hitrosti zaklopa niso na voljo). V takih primerih bi morali povečati ISO. Bolje naj bo šum kot zamegljena slika!

Načini fotografiranja

Bistvo glavnih načinov se zmanjša približno na naslednje. Branje priporočam samo tistim, ki so navodila izgubili, ali jih nimajo, imajo pa fotoaparat :)

Kolešček za izbiro načina.
Izbran je način ogleda mirujoče slike, malo višje je zeleni način.

V smeri urinega kazalca: zeleni način, PSAM [omenjeno v zgornjem besedilu], SCENE (scena ali način po meri [omenjeno spodaj]), snemanje videoposnetkov, NASTAVITEV (nastavitve), kakovost ⁄ velikost fotografije, ISO (svetlobna občutljivost), WB (nastavitev beline) ), ogled slik.

Seveda se lahko kolesce razlikuje pri različnih kamerah (preprosto ne obstaja pri poceni kamerah), vendar imajo vsi zeleni način in ogled slik, tudi če kolesca ni :).

Pogosto slišimo: če obstaja zeleni režim, ki »vse naredi sam«, zakaj potem rabimo ostalo? Da, naprava bo izbrala pravilne (vendar povprečne!) vrednosti hitrosti zaklopa in zaslonke. In tukaj je fotografija kolesarja, ki je dobro osvetljena, zaradi počasne hitrosti zaklopa pa je zamegljena. Stroj ne ve, kaj želite posneti! No, samodejno ostrenje ne ve, ali kolesar vozi ali stoji, zato napačna hitrost zaklopa, vendar vas bo funkcija zaznavanja nasmehov v okvirju naučila nasmejati se in se smejati neuspehom! :)

Da bi kameri "povedali", kaj potrebujete, obstajajo samo drugi načini, ki se za razliko od zelene običajno imenujejo kreativni ali ročni. Med njimi so najbolj uporabni "prioriteta zaklopa" in "prioriteta zaslonke", ki so zdaj na voljo v številnih digitalnih fotoaparatih. Zdaj se je enostavno izogniti napaki: recimo, da morate hitro spremeniti hitrost zaklopa, nato pa ga v načinu "prioriteta zaklopa" skrajšate (na primer, da ne pride do zamegljenosti) - in nato kamera samodejno nastavi ustrezno vrednost zaslonke. Podobno lahko hitro spremenite zaslonko. A tudi to producentom ni bilo dovolj. Nekatere kamere imajo način "prioriteta občutljivosti" - nastavite ISO - fotoaparat izbere hitrost zaklopa in zaslonko ... in celo "prioriteto hitrosti zaklopa in zaslonke" - naprava izbere občutljivost kot odgovor. Hmm ... Ostaja samo pritoževanje nad pomanjkanjem rdečega gumba: "naredi mojstrovino" ...

Po mojem mnenju sta dovolj samo 2 načina:
1) prioriteta zaslonke (za hitro nastavitev in nadzor globinske ostrine je viden tudi čas zaklopa, kar pomeni, da ga boste nadzirali sami) in
2) ročno (za vse ostalo).
No, razen tega, da bi za začetnike še vedno pustil stroj. Vse ostalo je od hudega :)

Ne bom se spuščal v podrobnosti o tako imenovanih custom načinih, kot je npr "pokrajina", "portret", "nočna pokrajina", "muzej", "šport" in množice podobnih, ki so v skoraj vsaki celici. V vsakem primeru se bistvo takšnih načinov zmanjša na elementarno kombinacijo hitrosti zaklopa in zaslonke, ker teh načinov v profesionalnih fotoaparatih na splošno ni - saj je popolnoma neuporabno odpreti zaslonko namesto načina "portret" ali "nočna pokrajina" ( brez stojala) in seveda izklopite bliskavico, ko fotografirate v muzeju ...

Globinska ostrina

Obstajajo tudi drugi učinki uporabe zaslonke, kot je zmanjšanje ali povečanje globinske ostrine, in to fotografi aktivno uporabljajo za izostritev, na primer pokrajine, ali, nasprotno, zameglitev ozadja portretov ... Tukaj je primer zamegljenega ali defokusiranega ozadja, ki ni zadelo v majhno globinsko ostrino ali, kot pravijo, majhno globinsko ostrino (akutna nalezljiva bolezen dihalnih poti, ki jo povzroča virus? ne, globinska ostrina):

Na sliki #1 je zaslonka 2,9, kar daje globinsko ostrino le nekaj centimetrov, kar je dovolj za figuro, ne pa tudi za 20 centimetrov oddaljeno ozadje. Posledično ozadje ni padlo v majhno mejo globinske ostrine in je zato zamegljeno. Na sliki št. 2 je zaslonka rahlo prekrita (f4,4), ker je globinska ostrina večja, a ker razdalja do zelene je še večja, takrat je še zamegljena. Mimogrede, te slike so jasen primer, ki zavrača splošno mnenje, ki se pridno promovira na številnih forumih - s kompaktom je nemogoče zamegliti ozadje. Pazite se poznavalcev, ki veliko pišejo, v dejanjih pa ne navajajo primerov, tj. s tvojimi slikami. Obe fotografiji sta posneti s kompaktom (Nikon Coolpix 5400), starim (2003) in niti ne najdražjim v razredu. Poleg tega posnetek št. 2 ni bil posnet pri maksimalno odprti zaslonki, tj. Zameglitev je teoretično možna še več.

Naslednjo fotografijo za spletno stran mi je prijazno posredoval moj prijatelj Sergej Andreev. Nočem nikogar šokirati - ta slika ni bila posneta niti s kompaktnim, ampak ... z mobilnim telefonom!

3.

Kot lahko vidite, lahko mobilni telefon dobi tudi majhno globinsko ostrino. Vendar je zelo težko nadzorovati globinsko ostrino in jo narediti predvidljivo: takšna kamera nima nastavitve zaslonke. Kljub temu ostaja dejstvo, da lahko tudi kamera mobilnega telefona zamegli ozadje!

Ti klasični primeri uporabe globinske ostrine pa ne pomenijo, da kompakt ni v ničemer slabši od DSLR-ja. Hitra fiksna leča, nameščena na ogledalo, naredi bokeh (zameglitev ozadja) veliko globlji (če je potrebno!) in z lepšim vzorcem. Ne smemo pozabiti, da optika z dolgim ​​fokusom najbolje "opere" ozadje. Toda tudi s kitovim objektivom ima zrcalnorefleksni fotoaparat več možnosti tako v tem pogledu kot v smislu enostavnosti nadzora globinske ostrine. Tukaj so tipične slike z defokusiranimi ozadji:

Majhen trik za tiste s kompaktnim. Primerno seveda za SLR fotoaparat. Če želite posneti portret z razostrenim ozadjem, potem fotografirajte tako, da je ozadje čim bolj oddaljeno od obraza portretiranca :), sam obraz pa zasede čim večji del okvirja - potem bo ozadje bolj zamegljen. V tem primeru naj bo zaslonka čim bolj odprta, objektiv pa je bolje postaviti v telepozicijo (ker je pri širokem kotu ostrina večja). Če je globinska ostrina vašega kompakta prevelika za stanovanje (predmet se ne prilega okvirju!), potem boste seveda morali kupiti bolj prostorno stanovanje, a osebno raje fotografiram na ulici ali uporabi SLR :)
Na primer takole:

Kaj daje majhna globinska ostrina in bokeh? Sposobnost poudariti glavni predmet in narediti sliko bolj obsežno. V tem primeru je roka, ki tipka te vrstice na tipkovnici, označena :)

Kaj določa globino ostro upodobljenega prostora.

Pri enaki velikosti matric (in pri enakih pogojih) je globinska ostrina odvisna od naslednjih načel:

◆ če je število f večje (f8 je večje od f2, tj. zaslonka je manjša), je globinska ostrina večja;
◆ če je razdalja do motiva večja, je večja globinska ostrina;
◆ če je goriščna razdalja leče daljša, je globinska ostrina manjša;

z drugimi besedami:

Globinska ostrina je odvisna od zaslonke in razdalje do motiva. Večja kot je odprtina zaslonke in bližje kot je leča predmetu, manjša je globinska ostrina. In ni pomembno, ali ste stopili bližje z nogami ali približali predmet.

Če sta razdalja do predmeta (in goriščna razdalja) nespremenjena, lahko samo zaslonka spremeni globinsko ostrino.

Razumeti je treba, da je globinska ostrina zelo odvisna od velikosti matrice, a ker se domneva, da fotograf snema le z eno kamero naenkrat (in ne snema kot kavboj iz dveh različno velikih cevi na enkrat!), potem izpustimo :) Recimo eno stvar: na veliki matriki je lažje dobiti manjšo globinsko ostrino.
Kakšen je rezultat? Manjša kot je globinska ostrina, bolj bo ozadje zamegljeno. Če je globinska ostrina velika (kot pri kompaktih) ali ozadje ni daleč za subjektom (tj. pade v globino ostrine), potem zameglitev ozadja ne bo delovala - vse bo ostro, tako objekt kot slika ozadje. In zdaj je vse enako, vendar v bolj dostopnem jeziku:

Če želite močno zamegliti ozadje za portretom, potem se približajte (ali približajte), da obraz zavzame večji del kadra (še bolje je uporabiti dolg objektiv), pri tem pa čim bolj odprite zaslonko . Če nočete, potem zakrijte zaslonko, da ne bo ozadje preveč motno :)

V omrežju lahko najdete veliko polemik na temo "ali je globinska ostrina odvisna od goriščne razdalje." Eni mislijo, da je odvisno, drugi seveda ne :) Sploh demokracija in svoboda govora sta zelo čudna stvar: tudi navadnemu listu bodo nekateri rekli črn, če tako misli večina da je belo. In zakaj? Ampak zato, ker svoboda in lahko počneš, kar hočeš! :) Mimogrede, stopnja idiotizma družbe se ocenjuje po nezmožnosti določitve meje globinske ostrine dovoljenega, ta zadrega pa izhaja iz nerazumevanja, da so neomejene svoboščine tako slabe, kot če bi bile popolnoma vkleščene. (kot diafragma)! Mimogrede, temelji fotografije (in ne demokracije) temeljijo na naravi svetlobe, dizajnu objektiva in zdravi pameti fotografa :)

Ker so mi pogosto postavljali vprašanja, "zakaj drugo spletno mesto govori o IPIG ne tako, ampak obratno", se je avtor teh vrstic naveličal odgovarjati - "lahko izberete kateri koli vir" - in napisal kratek članek o mnenje:

Če vas ne zanima, ga lahko preskočite. Fotografija za začetnike ne predvideva vpletanja slednjih v teoretične spore. Pa tudi vsi ostali. Avtor je le izrazil svoje mnenje o "problemu" - popuščanju željam foto skupnosti. Upam, da zaradi tega ne trpijo osnove fotografije :)

Začetnike moram opozoriti: ne delajte si iz majhne globinske ostrine nekakšnega cilja. Prvič, zameglitev ozadja ni vedno primerna. In drugič, velika globinska ostrina je potrebna nič manj pogosto, pri makro fotografiji pa je preprosto potrebna. Najpogosteje je ostrina "po celotnem polju" potrebna pri fotografiranju pokrajin, zato bi se morali o tej temi podrobneje posvetiti. Tisti. Ne nehamo, beremo naprej :)

Kako posneti pokrajino

Pri pokrajinah je zaslonka praviloma pokrita - tako da je vse ostro, "od popka do neskončnosti", kot je pogosto pri kompaktnih fotoaparatih - v pokrajinah tam zaslonke sploh ne morete prekriti :). DSLR je težje uporabljati (karkoli že pravijo v reklamah!) - hitra leča lahko zamegli na začetku panorame pri ostrenju oddaljenih predmetov. Zameglitev bližnjega (ali daljnega) dela slike v pokrajini sploh ni potrebna. Natančneje, ni vedno potrebno. Zato vam svetujem, da tudi na kompaktu zakrijete zaslonko - da razvijete navado, ki se ji reče "pravilno fotografiranje".

Tako izgledajo tipične pokrajine :)

Kot na naslednjih slikah.
Pokrajina št. 1: zaslonka do f8, EGF 24 mm. Pokrajina #2: zaslonka navzdol do f8, EGF 36 mm.

Goriščna razdalja za pokrajine je običajno izbrana manjša od standardne, kar zagotavlja širok kot - "več prostora se prilega okvirju." Tipičen primer takšnega načrta je fotografija št. 1, kjer je uporabljen najširši (za ta objektiv) kot. Seveda se lahko pokrajina fotografira z daljšim fokusom: vse je odvisno od tega, kaj želite posneti, od kota, od možnosti približevanja. Na primer, nisem imel takšne možnosti - "kadrirati z nogami", fotografirati št. 2 - preprosto bi se utopil s fotoaparatom in bi rad dobil večjega padalca, ker je pomemben "detajl" pokrajine... :)

Vadnica za fotografijo ne predstavlja podrobnejše predstavitve osnov krajinske fotografije, zato je slednji namenjena posebna stran s fotografijami. Na splošno menim, da je pokrajina najlažji kraj za začetnika. Ta stran ne obravnava samo analize tipičnih napak, ampak tudi pokrajinsko fotografijo s standardnim objektivom. Vse to je v glavnem meniju spletnega mesta, vendar je lažje klikniti tukaj:

Ker je senzor srce in procesor možgani, je objektiv duša fotoaparata. In fotograf samo pritisne na gumb :) Če tako resno misliš, potem je bolje malo počakati z nakupom zrcalnorefleksnega fotoaparata in hkrati ta učbenik odstraniti iz zaznamkov :) Pokrajina (kot vse ostalo!) Ti lahko samo gledaš z očmi "med tekmo" in se ne obremenjuješ s kamerami, objektivi, fotostranicami in drugimi foto neumnostmi :) In ko se naučiš gledati na svet okoli sebe iz različnih zornih kotov, v mislih iskati najugodnejšega , boste zlahka razumeli, ali potrebujete fotoaparat ali ne toliko! Pravzaprav ta pristop ne velja le za pokrajino in ne samo za fotografijo ...

Objektivi z goriščno razdaljo 50 mm (standard v EGF) in več so najprimernejši za fotografiranje portretov, tj. teleobjektivi. Če želite ločiti osebo od ozadja in narediti ozadje zamegljeno, morate uporabiti "telefoto". Če želite, da se oseba pokaže na lepem ozadju in se to ozadje vidi, potem vam sploh ni treba narediti telefoto :) V tem primeru lahko fotografirate s standardnim objektivom ali preprosto zmanjšate fokus dolžino (če imate zoom), lahko pa tudi držite pritisnjeno, če je mogoče, diafragmo. Osnove fotografije predvidevajo, da še vedno fotografira fotograf in ne njegova kamera! Ne bom se naveličal ponavljati :)

Objektiv Pentax 16-45 / f4, ki smo ga prej pregledali, je bolj primeren za fotografiranje pokrajin (ne zaradi Pentaxa, ampak zato, ker je širši od običajnega!), vendar je z njim mogoče fotografirati tudi portrete. Namenoma navajam primere, posnete s tem objektivom, saj je podoben standardnemu objektivu, ki je priložen fotoaparatu (običajno se imenuje "kit") - to je tisto, kar začetniki uporabljajo na začetku. Ne mislite, da vam ponujajo - "najprej se naučite igrati kitaro brez strun, šele potem si boste kupili pravi fender ..." - pogosto so mi postavljali vprašanja "ali je mogoče z njim narediti dobre portrete." kit", "kaj zmore kit v makro" in podobno, zato se mi je zdelo potrebno uporabiti objektiv bližje kitu. Zakaj pravzaprav ne kit? Ja, ker ga enostavno nimam :)

Ker je razmerje zaslonke objektiva 16-45 / 4 relativno nizko (f4), morate za fotografiranje portreta čim bolj odpreti zaslonko. In seveda nastavite objektiv na maksimalno telefoto pozicijo - pri goriščni razdalji 45 mm, kar je že kar primerno za portret - geometrijskih popačenj bo manj. Opazno popačenje je morda sprejemljivo za pokrajino, za portret pa bo očitna napaka. Pri fotografiranju se osredotočite na oči (oz. na oko, ki vam je najbližje), saj so oči najizrazitejši del portreta, zato jih ne brez razloga imenujemo ogledalo duše. Če je globinska ostrina zelo majhna, potem tudi če so ušesa "zamegljena" skupaj z nosom, vendar so oči vedno v območju ostrine. To je tehnični del.

Toda ustvarjalni del je nekoliko bolj zapleten. Zato sem identificiral več znanih pravil za gradnjo kompozicije, ki si jih tudi mojstri le redko pustijo prekršiti. Začetnik naj upošteva ta pravila, namesto da jih zanika; nasprotno ne dokazuje mojstrstva. Konstrukcijo kompozicije ne bomo pripisali samo portretu, temveč tudi kateremu koli glavnemu predmetu fotografiranja.

Nezemljanska roka v okvirju poleg obraza protagonista dobro fotografijo v trenutku spremeni v sranje.
Nič ekstra! V okvirju naj ostanejo samo pomembni predmeti. To so osnove fotografije, ne samo portretne fotografije.
Bolje je streljati otroke z višine njihove višine ali celo nižje!
Ljudi ne bi smeli rezati naključno, tudi če ste kirurg. Slabo je odsekati stopala z okvirjem, pri snemanju v profilu pa odrezati obraz (zapustiti zadnji del glave). Grozno je! Prav tako ne smete prerezati človeške figure na pol ob črti obzorja (ali ograje).
Portretirana oseba mora biti dodeljena(globinska ostrina, osvetlitev, velikost in ugodna lega v kadru, igra chiaroscura, karkoli, le poudarjeno). To pravzaprav velja za kateri koli predmet fotografiranja.
Ozadje ne sme biti barvito in ne sme motiti gledalca z nerazumljivimi predmeti. Odvrzite vse nepotrebno iz ozadja, zameglite, uničite, naredite sami - le vso pozornost prepustite portretu.
Glavni subjekt ne sme biti vedno postavljen točno na sredino kadra.

Začetnik bo potreboval "pravilo tretjin", ki se pogosto uporablja v fotografiji (razdelitev okvirja na tri enake dele); zeleno označene pomenske točke, "pritegnejo pogled." Verjemimo v geometrijo harmonije! Ampak ... brez nepotrebnega fanatizma.)

Poleg tega naj portret po možnosti izraža bistvo človeka in njegove najbolj izrazite poteze, ki razkrivajo njegov značaj. Če se to ne izide, lahko rečemo, da portret ni uspel, vendar je to mogoče storiti na drug način - vendar je običajna fotografija izšla kot spomin! Poglejmo tipičen portret navadnega ruskega mačota :)

Ruski mačo.
odprta zaslonka do f4, goriščna razdalja (EGF) 67 mm.

0.

Če želite dobiti tako zamegljeno ozadje, morate ne le čim bolj odpreti zaslonko, ampak tudi fotografirati z zelo blizu razdalje, tako da obraz zasede večino kadra. In ozadje tukaj seveda ni bilo ostro, ne zato, da bi pokazalo, da ozadje ni ostro (to je neumno!), ampak ravno nasprotno, da bi poudarili glavno temo :)

In ta predmet, je treba opozoriti, je zelo hud na videz ... Kakšen tip! Nekakšen pravi ruski mačo, heroj in ljubljenec žensk, groza sovražnikov :) Vendar izraz mačo nima nobene zveze s tisto "spolno herojsko" podobo, ki jo ustvarjajo neumne latinskoameriške TV oddaje, nič manj neumne ameriške akcije filmih, pridno pa pretirava naša (nič manj zanič ) domača televizija. Ženske, ne dajte se zavesti! Pravzaprav je mačo nesramen in surov moški, ki na silo jemlje ženske (beri posilstva), vse težave pa rešuje s pestmi in škornji, nasploh nekakšen pijani vaški tepec, od katerega trdo delo (ali brezdelje?) Žal, ni naredil človeka ... Oprostite, ta tip značaja je popolnoma neuporaben za tega Rusa in sploh ni videti tako, samo fotografija kot taka lahko pove veliko - če hočeš :) tj. ekspresivno poudarite in izpostavite nekatere izmuzljive poteze obraza. Ali zdaj uganete, kaj pomeni pravilno posneti portret?

Zdaj pa malo o fotografiranju otrok. Pravijo, da so otroci rože življenja. Nekateri trdijo, da so rože življenja hipiji :) Vse to je v bistvu napačno, saj je treba rože še vedno gojiti, panke pa vzgajati ... In tudi če otroci ne odraščajo na našem vrtu, morate biti jih lahko fotografiral. Uganete, kateri stavek bo zdaj sledil? Ja, ja, kako pravilno fotografirati otroke :)

Na obeh posnetkih je zaslonka odprta na f4, EGF 67 mm.

1. 2.

Otroke je zelo enostavno fotografirati – so spontani, naravni, njihov nasmeh ni prisiljen. Otroke je zelo težko fotografirati - ves čas se vrtijo kot majice, nenadoma obrnejo hrbet objektivu in poleg tega nenehno zdrsnejo iz okvirja ... Predstavljajte si - sploh nočejo pozirati! In če se to zgodi v slabo osvetljenem prostoru (in to se skoraj vedno zgodi!), potem se po nekaj zamegljenih posnetkih morda že prisilno nasmehnete! Naredite karkoli, otrokom vzemite igračo, naredite grimaso, povejte šalo, ujemite njihovo razpoloženje, a le ne silite otroka, da nekaj minut resno gleda neposredno v objektiv in obljublja, da bo "ptiček odletel ven". zdaj." Iskreno povedano, ne bo odletelo, poskusil sem 17-krat zapored - neuporabno je :) Bolje je fotografirati, ko je otrok strasten do svojih zadev, preobremenjen s čustvi in ​​ni pozoren na vas ali za slikanje...

Kdo je rekel, da ne morete fotografirati portretov s širokokotnim objektivom? Pri dolgem ostrenju jih je mogoče odstraniti s katerim koli objektivom, ne samo s hitrim portretnim objektivom. Ne glede na to, kaj fotografirate, morate vedno imeti možnost uporabiti osvetlitev, tudi če imate samo vgrajeno bliskavico. Velja, da se je treba izogibati fotografiranju z bliskavico v čelo, da je za portret treba uporabiti mehko, razpršeno svetlobo, uporabiti dnevno svetlobo ali zunanjo bliskavico, usmerjeno v strop, ali svetlobne odsevnike ... Vse to drži, in še bolje imeti svoj foto studio z manekenkami. Ne pozabite, da je to spletno mesto za začetnike. Tudi pri močni sončni svetlobi vklopite bliskavico, da osvetlite globoke sence na obrazu, zlasti osvetlitev od zadaj. In kar je najpomembneje, poiščite zanimive kote snemanja. Če pa osvetlitev dopušča, potem je treba bliskavico izklopiti, ker res ubije naravno svetlobo in daje ravno sliko.

Bliskavica, vgrajena v kamero, je seveda šibka, vendar jo je treba znati uporabljati.

Ko vidite veliko utripajočih bliskavic na tribunah ogromnega stadiona, ne smete domnevati, da je v državi prišlo do množičnega duhovnega razvoja prebivalstva in namesto prodajalcev in preprodajalcev reklamnih smeti so se pojavili številni fotografi : )

Zavedati se morate, da bliskavica, vgrajena v kamero, običajno ne zadene dlje od 3-5 metrov. Zato iskreno preseneča: kaj bodo ljudje poudarjali z distance tribun? Da ne bi bili razočarani nad človeštvom in da bi našli duševni mir, vedno pomislite na preprosto pozabljivost "fotografov", da izklopijo samodejno proženje bliskavice. Ne podlezite sklerozi - to vodi do prezgodnje izpraznitve baterije :)

Kako uporabljati bliskavico? Na stroju je možno, pri naprednejših kamerah pa je mogoče prilagoditi moč pulza (- +). Da ne bi preveč osvetlili obraza, zmanjšajte moč na bližnjih razdaljah in, nasprotno, povečajte, če je predmet oddaljen več metrov. Uporaba te funkcije je še posebej uporabna pri fotografiranju proti prihajajoči svetlobi. Žal, v posodah za milo bliskavica ni nastavljiva, uporablja se lahko samo v samodejnem načinu ali izklopljena.

Posnetek št. 3 je bil posnet v slabo osvetljenem prostoru in tukaj je preprosto potrebno vklopiti bliskavico - otroci so nenehno v gibanju, zato je verjetnost zamegljenosti prevelika. Seveda sem odprl zaslonko na f4, da sem dobil minimalno globinsko ostrino, vse ostalo zaupal avtomatiki in slikal na ISO - 100. Pravzaprav vedno slikam na minimalnem ISO, le včasih pa na višjem :)

Na obeh slikah je EGF = 67 mm. Toda različni ISO, zaslonke in
različni načini bliskavice...

Posnetek št. 4 je posebej omembe vreden glede uporabe bliskavice. Moral sem fotografirati pozno zvečer, brez stojala in celo na zaslonki, pritrjeni do 8 - in vse zaradi moje domislice, da v okvir ujamem ne samo dekle, ampak tudi ozadje nočne pokrajine. , in želel sem, da to ozadje ni popolnoma zamegljeno, kar bi bilo neizogibno, če bi zaslonka bila široko odprta in ozadje tako odstranjeno. Za ta namen je nesmiselno uporabljati neposredno bliskavico - obraz bo seveda osvetljen, pokrajina pa ne bo vidna - bliskavica je ne bo dosegla.

Zato je bilo snemanje izvedeno v načinu počasne sinhronizacije na zadnji zavesi. To je takšen način bliskavice: kamera dolgo osvetli ozadje pri nizki hitrosti zaklopa in šele čisto na koncu hitro osvetli ozadje z bliskavico (v tem primeru obraz). Toda na koncu je bila hitrost zaklopa 8 sekund! Moral sem dvigniti ISO na 400 in doseči veliko krajšo hitrost zaklopa - "samo" 2 sekundi. Mazanje je bilo še vedno neizogibno. Kaj storiti? Najlažje je bilo ne biti čuden, popolnoma odpreti zaslonko, nastaviti bliskavico na samodejno in narediti normalno sliko pri ISO - 100 in hitrosti zaklopa 1/60 s. Samo pomislite, ozadje se ne vidi, mi nismo ozadje, ampak snemamo nočni portret. Mimogrede, pozor, poudarek ni bil na očeh, ampak na brkih :) - v središču kadra - tipična napaka začetnikov, ki so prvič vzeli DSLR v roke. K pravilnemu fokusu se bomo vrnili kasneje ...

Ampak bil sem trmast... in si vsekakor želel nočni portret samo z nočnimi lučkami, ampak 2 sek. odlomki so bili ovira, ISO pa nisem hotel še bolj dvigniti. Modelu sem svetoval, naj komolec nasloni na kamen, s čimer si trdno pritrdi brado in se ne premakne, kamera pa ni bila nič manj trdno pritrjena v rokah, komolce je naslonila na drug kamen - izkazalo se je nekaj podobnega stativu .. Na splošno je dekle uspelo narediti vse v redu: držite se 2 sekundi, ne da bi utripali, se nasmehnili in hkrati izgledali povsem naravno. Sam čas osvetlitve je bil porabljen za osvetlitev ozadja (in delno tudi ospredja), bliskavica na koncu osvetlitve pa je jasno fiksirala naš model tik preden se je zaklop zaprl.
Ne upam si soditi, ali je nastal dober portret, a dekle je bilo vsekakor dobro ... V vsakem primeru mi je uspelo narediti točno to, kar sem nameraval, in ne tistega, kar bi lahko izšlo :) In ne bi smeli gledati za dvoumnosti v mojih besedah ​​- tudi če piše "kako streljati dekleta!":)

— Ha! Tako bo lahko vsak norec slikal! Daj mi drago profesionalno kamero s kompletom vrhunskih objektivov, dam ti več kot to! - vzklikne še en novinec in ... bo prav. Vendar bo imel prav ne zato, ker klika, ampak zato, ker morda še ni videl slabih fotografij, posnetih nikakor z milo s plastično lečo. In tukaj je primer, uživajte:

Torej fotografija številka 5. Kaj je mogoče reči? O izbiri objektiva za vaš fotoaparat lahko govorite dolgo. Lahko rečem, da je ta slika dobro osvetljena, izostrena, premikanja ni, ravnovesje beline ni pretirano, tudi šumov ni. Vse je v redu, ja? Stopala so odrezana, iz glave štrli odtočna cev in ozadje ... v ruščini ni dovolj besed, ki bi izrazile absurdnost ozadja in bednost zapleta. Ja, to je na splošno onkraj dobrega in zla :) Nobena najdražja kamera te ne reši takšnih napak - ne moreš videti sveta tako - dekle v kamnitem koritu z odtočno cevjo v glavi - ne smeš snemati kot to! Neznosno me boli in boleče sram te slike (in seveda za vsa leta, ki sem jih preživel :) Čeprav ... po večernem gledanju naše televizije se lahko takšna fotografija zdi kot mojstrovina ....
Številka 6 pa je povsem običajen portret v polni postavi. Seveda ne Cartier-Bresson, ampak vsaj spodoben amaterski posnetek za spomin. Tega ni škoda dati, samo datum ni dovolj. No, to je seveda moje mnenje :)

Slika na levi izgleda že bolj prijetno kot le posnetek za spomin. Če še niste zastareli v našem popolnoma ponorelem svetu in če še niste izgubili razuma v družbi, ki ji pravijo sekularna, potem pravoslavna, pa kriminalna, pa potrošniška družba - in celo demokratična - potem obstaja možnost da vas ta nezahtevna fotografija babice z vnukinjo ne bo pustila ravnodušne. Njihovi obrazi sijejo, iz slike diha toplina in mir. Za to ni potrebno uporabljati fotoaparata s funkcijo prepoznavanja obraza in nasmeha :) Če fotograf ne zna prepoznati obrazov, mora prenehati piti, in če to ne pomaga, prenehati s fotografiranjem ! Na splošno tega ni težko odstraniti. Še posebej takrat, ko portretiranci sploh niso pozorni na fotografa in ne slutijo, da jih snemajo. Če bi jih posedli pred kamero in bili prisiljeni gledati v objektiv, bi vsa neposrednost izginila, kot bi mignil, dobro je, če so še vsiljeni nasmehi. In veste, za to fotografijo sploh ne želim navesti, kakšna hitrost zaklopa in zaslonka sta bili nastavljeni in ali je šum zelo opazen. Še več, ni želje razpravljati o vrsti matrice proizvajalca ali promociji blagovne znamke :)

Slika na desni je bila posneta s kompaktnim fotoaparatom. To niti ni portret in ne uprizoritev, ampak čisto reportažni posnetek, posnet z majhnim kompaktom z vrtljivim zaslonom. Pogledaš navzdol na vodoravno obrnjen zaslon in izpod mize streljaš naprej in rahlo navzgor! To je samo zahrbtna bliskavica, vendar pravzaprav nisem mogel izklopiti puha v slabo osvetljeni sobi! Najbolj pomembno je, da je slika že posneta! Spet mislite na ruskega mačota? ne, ampak tip se je izkazal za zelo barvitega :)

Videli smo že, kako fotografirati portrete s širokokotnim zoomom. In nepošteno bi bilo ne navesti primera klasičnega objektiva iz linije Pentax: to je hitri objektiv 50 / 1,4. Seveda se najdejo podobni modeli tudi pri drugih proizvajalcih (tako dragi f1.4 kot cenovno ugodnejši f1.7); in na splošno popravki še naprej uspešno obstajajo zaradi najboljšega razmerja med ceno in kakovostjo ter najboljšega razmerja med ceno in zaslonko. To je izraženo kot sledi:

Pri enaki zaslonki je optična distorzija fiksnega objektiva manjša, pri enaki kakovosti in razmerju zaslonke pa bo zoom za red velikosti dražji. In tudi v sanjah se zoom ne bo mogel kosati s popravki v razmerju zaslonke, večjem od f2 / 8.

Izjema so le objektivi nekaterih vrhunskih kompaktov, izjema pa, kot veste, samo potrjuje pravilo - takšni fotoaparati so zelo dragi. In tudi v njih skoraj ni fiksnih objektivov: kompaktne kamere so postavljene za začetnike in proizvajalec začetniku ne želi razložiti, zakaj je potreben popravek, ko je hiter zoom. Bom poskusil: zoom objektiv ima večjo distorzijo, vendar ga je lažje in ceneje narediti za majhen senzor kot za velikega :)

Pojav hitrih zoomov (in 2,8 je zelo drag zoom, velikokrat dražji od samega fotoaparata!) ni naredil konca za petdeset dolarjev in druge objektive s fiksno goriščnico v DSLR-jih. Mimogrede, takšen "petdeset kopeck" na fotoaparatu s faktorjem obrezovanja 1,5 se samozavestno spremeni v mini-telefoto z EGF = 75 mm. Na splošno je to dokaj dober portret. Pri široki zaslonki, ki jo omogoča ta objektiv, so fotografije z mehkim ostrenjem videti zelo dobre.

Ampak tukaj je paradoks. Če je portretom priporočljivo fotografirati na odprti zaslonki, potem lahko hitremu portretnemu fotografu svetujemo ravno nasprotno: zaslonko stisnite za nekaj razdelkov!

Prvič, ko je zaprta, so nekatera optična popačenja, ki so značilna za odprte luknje, zmanjšana. Drugič, pri široko odprti luknji f1,4 postane globinska ostrina tako majhna, da večina gobca obraza sploh ne bo izostrena, še posebej, če fotografirate portret od blizu.

Na primer, gobček na levi je bil fotografiran pri zaslonki 1,4 z fokusom na desnem očesu (hmm, mačka misli, da je njeno levo!). In zdaj drugo oko že ni izostreno. Načeloma je to normalno (tudi pri bližnjem posnetku), a če hitrost zaklopa dopušča, se lahko zaslonka tu nekoliko zakrije. Mimogrede, z moje strani mi je mnenje neke živali o lokaciji oči globoko tuje ... zato ima mačka nekaj drugega in pojavila se bo lastna vizija sveta :)

Vsak amaterski fotograf ima dobrih sto fotografij hišnih ljubljenčkov (in morda več kot eno), zato ne pričakujem, da bom koga presenetil: samo pomislite, mačka. A poglej vseeno, kakšna nula pozornosti je posvečena kroni narave - človeku :) Ja, ja. Tisti, ki posname sliko. Manekenka ni niti obrnila glave!

Tej zveri je vseeno za nečije razumevanje sveta - ima svoje in poleg tega je popolnoma samozadostno ... ne, ne boli me! Pomislite na modni model z repom ...

Če se vrnem k objektivu, bom rekel, da je priročno fotografirati s hitro optiko brez bliskavice tudi v slabo osvetljenem prostoru. Tukaj je osvetlitev omogočila zaustavitev zaslonke do f2.

- Kako to!? - se sprašuje amaterski fotograf, - izbereš objektiv zaradi njegove zaslonke, potem pa prav to zaslonko zmanjšaš tako, da zaslonko prekriješ! Nesmisel…

In to ni vprašanje, je zelo preprosto razloženo. Pravzaprav objektiva sploh ne kupite zaradi močne zaslonke, kot mnogi mislijo, ampak zato, da bi vaše fotografije izgledale tako, kot so bile zamišljene! In več kot je možnosti za to, večja je zaslonka leče ...

Na levi fotografiji je bila zaslonka rahlo zategnjena na f1.7 pri ISO 400. Ta stara "filmska" leča pri širokih zaslonkah (tudi vpeta na f1.7 je tudi precej odprta) naredi sliko mehko, kar je lahko prednost. za portrete. Tu je treba opozoriti, da je želja, da bi bila katera koli fotografija ostra "čim prej", "do mozoljev na koži" in celo "do bolečine v očeh", značilna za mnoge amaterje. Fotografija z »mehkim portretom« se jim zdi hkrati namiljena in motna ter vredna vseh drugih fotografskih (in ne tako) besed. Mimogrede, narobe je. Kar je za pokrajino dobro (pa še to ne vedno!), je za portret samo smrt. Primerjajte to fotografijo s tistimi ostrimi obrazi, posnetimi z zgornjim Pentax 16-45/f4. Če imate raje tako ostre portrete, potem ste morda DSLR kupili prezgodaj in bi morali nekaj časa fotografirati s posodo za milo?

Objektiv s fiksnim objektivom je dober za vsakogar, vendar ne smemo misliti, da nima napak. Vsak ima napake :)

Glavna pomanjkljivost objektiva s fiksno goriščno razdaljo je popolna odsotnost povečave! Ja, ja, vse ste razumeli prav - morali boste teči naprej in nazaj z nogami, nogami, da bi tisto, kar želite na sliki, vzeli v okvir okvirja :)

Grozno! In to namesto da bi udobno stali pri miru in obračali valovit obroč za zoom na objektivu DSLR ali pritiskali gumb za zoom na kompaktnem :) Pravzaprav glavna pomanjkljivost popravka ni to in niti nezmožnost pridobitve blizu subjekta ali, nasprotno, odmaknite se. To težavo "lahko" reši komplet težkih objektivov z različnimi goriščnicami in lahka torbica zanje :) Ali pa kar moden fotografski nahrbtnik :) A kaj storiti, ko je treba takoj uokviriti minljiv trenutek? Tukaj je zoom zunaj vsake konkurence.

Najverjetneje bom nadaljeval s temo "kako fotografirati pokrajine in portrete", morda bom portret izpostavil na ločeni strani, kot sta na primer "pokrajina" in "makro fotografija". Popolnoma razumem, da teme niso popolnoma (in celo tretjina!) Niso razkrite, vendar ste vsaj videli, kaj in kako je mogoče posneti s poceni objektivi brez uporabe posebne studijske razsvetljave. V vseh primerih je bila uporabljena (ali neuporabljena) samo bliskavica, vgrajena v fotoaparat.

Kaj je merjenje osvetlitve

Nima vsak digitalni fotoaparat ročne nastavitve hitrosti zaklopa in zaslonke, ampak verjemite, da ima vsak avtomatske :) Za določitev osvetlitve predmeta v kadru ima kamera sistem za merjenje osvetlitve, ki najprej oceni stopnjo te osvetlitve in nato nato nastavi želeno hitrost zaklopa in zaslonko. Ustrezno merjenje je potrebno za pridobitev slike, ki prikazuje subjekt, kot ga dejansko vidimo. To samodejno naredi merilni sistem, vgrajen v kamero – osvetlitveni merilnik, ki običajno dobro opravi to nalogo.

En fotograf mi je povedal, da je zdaj postalo nezanimivo za fotografiranje, kamera se v večini primerov odlično znajde z vsemi nastavitvami tudi na full auto, človek pa mora samo neumno potegniti sprožilec. Pravijo, da duh ustvarjalnosti, ki je bil na filmu, odhaja itd. in tako naprej. Toda kaj fotografu preprečuje, da preklopi na ročni način in fotografira tako, kot želi? Ker je moje spletno mesto zasnovano za začetnike, ne za guruje, želim takoj dati nasvet - poskusite streljati z ročnimi nastavitvami! In če se ne izide, potem pri fotografiranju na stroju ne bodite leni, da primerjate svoje duševne hitrosti zaklopa in zaslonke s tistimi, ki jih prikazuje merjenje fotoaparata. To je koristno! Razvija duh kreativnega eksperimentiranja in odlično uči. Mimogrede, avtomat še zdaleč ni neuporaben, saj je včasih treba zelo hitro fotografirati - zgodi se, da ni časa za igranje z nastavitvami - ptica lahko odleti!

Prijatelju fotografu, ki hrepeni po filmu, sem svetoval, naj zavrže digitalni fotoaparat in kupi mehansko filmsko kamero ter tako za vedno pozabi na »ustvarjalno krizo digitala«. Iz nekega razloga me je pogledal zelo nezaupljivo ... razumljivo je: kriza ni v digitalu ali filmu, ampak samo v njegovih lastnih možganih! In to še zdaleč ne velja le za fotografijo, ampak saj filozofija ali politika (kot na primer pri g. Medveputkinu, v kateri ni mesta za domačo fotografsko opremo, pa tudi za drugo rusko blago) ni tema tega V članku se vrnimo k merjenju in na kratko opišemo njegove vrste.

Merjenje je potrebno za pravilno določitev osvetlitvenega para - hitrost zaklopa in zaslonke, kot tudi za njuno kontrolo na iskalu ali zaslonu.

Nadzor hitrosti zaklopa je potreben, da se izognete zameglitvi, zaslonka pa je potrebna za razumevanje ocene globinske ostrine. To so osnove fotografije!

Pri naprednih fotoaparatih obstajajo 3 glavne vrste nastavitev samodejnega merjenja: matrično, sredinsko uteženo in točkovno. Začnimo z najmanjšim :)

1. Točkovno merjenje. Omogoča vam merjenje osvetlitve le na majhnem območju v okvirju, grobo rečeno na veliki točki ali v majhnem krogu :) To je približno 3% površine matrice. Običajno je to središče kadra, vendar nekatere kamere omogočajo nastavitev te točke na drugih mestih. Točkovno merjenje se uporablja, kadar so velike razlike v dinamičnem razponu svetlosti; običajno potem morate izbrati manjše od zla: nepomembne podrobnosti bodo šle v preosvetlitev/podosvetlitev, vendar bo pravilna meritev opravljena glede na zapletno pomemben del predmeta, ki ga fotografirate.
2. Sredinsko uteženo merjenje. Kot že ime pove, se meritev izvaja v središču - vzdolž "pike" v osrednjem delu okvirja (približno 12%), "obrobju" pa se posveča veliko manj pozornosti, vendar se plača :) Razlikuje se od točka ena (razen zgoraj) samo po velikosti izmerjene površine - to je veliko več. Sredinsko uteženo merjenje se uporablja pogosteje, na primer, za njih je bolj priročno fotografirati portrete.
3. Matrično merjenje. V tem primeru se meritev izvede na celotnem območju matrice, razdeljenega na številna območja; nato se rezultati meritev primerjajo z bazo podatkov za kombinacije hitrosti zaklopa in zaslonke, nato se izbere najboljši rezultat. Matrično merjenje je primerno za večino prizorov, prav on je v privzetih nastavitvah - tudi v posodah za milo, kjer sploh ni izbire nastavitev.

V preprostih situacijah – kjer ni velike razlike v svetlosti – lahko vse tri vrste dajo približno enak rezultat, v zapletenih situacijah pa so lahko ocene zelo različne. Zato poleg matričnega merjenja obstajata točkovno in osrednje. Poleg tega je mogoče meriti osvetlitev s posebnimi zunanjimi pripomočki ... uf, napravami, kot sta merilnik svetlobe ali merilnik bliskavice :)

Kaj morate vedeti o fokusu

Če fotografirate s posodo za milo, vam ni treba vedeti ničesar o ostrenju! Kdor se ne strinja, berite naprej :) Dejansko bo sam stroj popolnoma usmeril milo v neskončnost - vse bo ostro: kot pravijo, od popka - do samega obzorja. To je hkrati dobro in slabo. Dobro - ker bo vse izostreno, slabo - ker ne boste mogli poudariti glavnega motiva, medtem ko boste zameglili manjše podrobnosti ozadja. Kot vemo, je slednje še posebej enostavno za zrcalnorefleksni fotoaparat. A ne verjemite slepo tistim, ki trdijo, da lahko tudi gospodinje zlahka fotografirajo z DSLR na aparatu. Tukaj je nekaj posnetkov z zrcalnorefleksno kamero, ki sem jih pustil fotografirati neizkušeni osebi. Ko sem ugotovil, da prvič drži kamero, sem jo nastavil na samodejno. Ko je nekajkrat kliknil, je moški pogledal slike in rekel: "zakaj potrebujemo tako veliko kamero, majhna škatlica za milo naredi še bolj jasne slike."
Povečajmo in poglejmo, kaj mu ni bilo všeč:

1. 2.

Tem posnetkom ne bomo očitali slabe kompozicije kadra, še bolj pa njihove umetniške vrednosti. Predvidevamo, da je to navadna fotografija za spomin in tukaj ne govorimo o ustvarjalnih dosežkih, ampak o nečem povsem drugem - o tehnični kakovosti. Bistvo: napačna globinska ostrina. Na fotografiji št. 1 trava v ospredju nikakor ni tema in le moti zaznavanje slike. Pri fotografiranju ljudi dovolj blizu se še vedno predpostavlja, da so ljudje glavni subjekt, kar pomeni, da morajo biti dobro osredotočeni. Ampak tega preprosto ni, osredotočanje na ozadje! Zato je tudi nezahteven začetnik opazil, da "milo strelja bolj jasno." Je SLR res slabši? Ugotovimo.

Samodejno ostrenje privzeto deluje na sredini okvirja, zato je na sliki št. 1 napačno ostrenje. A v bistvu za to ni kriva kamera, ampak napaka ostrostrelca fotografa, ki je fotoaparat usmeril v sredino – mimo obeh ljudi. Torej tudi pijani policisti, zdaj oblečeni v policijske uniforme, ne streljajo :) Mimogrede, za veterane velike domovinske vojne je beseda policist in policist enaka besedi izdajalec ...

Kaj imamo na fotografiji? Ozadje - voda in nasprotni breg sta upodobljena ostro, igralci v sredini pa so neostri, še bolj neostra je trava, ki je v ospredju. Na fotografiji št. 2 je kamera izostrila, nasprotno, travo, vse ostalo pa je bilo neostro. Slike imajo eno podobnost - glavni liki niso prišli v fokus! Te resnične (in ne zrežirane) fotografije so najboljši način, da pokažete, da kamera ne razume, kam bi morala ciljati! Še posebej, če fotograf ne razmišlja o ostrenju, ampak preprosto pritiska na gumbe :) V tem primeru je zrcalnorefleksna kamera res slabša od škatle za milo, ki daje oster posnetek od ospredja do obzorja (in še dlje!).
Če se vrnem na temo izbire kamere, ugotavljam naslednje:

Če se ne želite učiti fotografije, se ubadati z nastavitvami, razmišljati, brati navodila in dolgočasna spletna mesta - kupite najcenejši kompakt z enim gumbom in brez ročnega upravljanja.

Mimogrede, ljudi, ki nočejo ničesar študirati, država sprejema in zahteva v neverjetno velikih količinah. Kupil sem DSLR, vendar ni ustrezal - to je neumnost, kupil bom kompakt. Črna posoda za milo se ne ujema z vašo podobo - kupimo roza in nato zeleno. Naveličani pohištva in starega fotoaparata – zavrzite vse in kupite znova! To je prav. Če varčuješ svoj denar, si slab državljan, ker ne prispevaš h izgradnji družbe z razvitim nasmeškom vrčka kapitalizma.

Kupil sem avto - nisem maral prometnih zastojev, dragega bencina in pomanjkanja parkirišč - kupil sem motor, so ga ukradli - kupil sem drugega in ko se je izkazalo, da ga je težko peljati do 2. nadstropje, kupil sem kolo :) Ni kaj, gradimo potrošniško družbo in potrošnike, kajne? :) Saj veste, kako lepo je zaužiti, ne da bi razmišljali o razlogih za to, kar se dogaja!:) Ne, no, vsaj malo... no, priznajte si... No, okej, berite dalje. :)

Ampak vseeno - kaj storiti, če so glavni predmeti na robovih? Če imate bolj ali manj resno napravo in obstajajo ročne nastavitve, potem lahko nastavite lokacijo ostrenja - navsezadnje stroj ne ve, kaj točno želite posneti in kaj točno mora biti v fokusu: predmet je na desno, na sredini ali na levi ... Tipična napaka v tem primeru je usmeritev kamere v sredino. Na primer, kot na sliki #1.

1. 2.

To smo že videli. Na posnetku št. 1 je kamera izostrena v sredini (tj. v ozadju), skodelica in kozarec za kavo pa se nahajata levo in desno od sredine, zato sta bila neostrena, tj. izven fokusa. Toda na sliki št. 2 je poudarek na skodelici in dobili smo, kar smo želeli. Motivi snemanja so poudarjeni, ozadje, ki je v tem primeru nepomembno, pa je zamegljeno...

Kako narediti? Če lokacije ostrenja ni mogoče nastaviti, potem lahko uporabite funkcijo "lock - focus", ki je na voljo v številnih fotoaparatih. V prvem primeru smo kamero usmerili na sredino in s pritiskom na sprožilec takoj naredili sliko, kar je bila napaka. V drugem primeru smo kamero usmerili v skodelico in pritisnili na sprožilec, vendar ne do konca, ampak le do polovice. Hkrati je kamera izostrila (kot lahko uganete na skodelici). Nato smo, ne da bi spustili gumb (pomembno je, da ga ne pritisnemo do konca!), usmerili kamero na sredino, da ne le skodelica, ampak tudi kava pride v okvir, in šele zdaj smo pritisnili gumb do konca. Kamera si je ves ta čas zapomnila fokusno razdaljo do skodelice. Slika je pripravljena. Slike s "pravilnim" fokusom bodo videti bolj obsežne in umetniško izrazite.

Mimogrede, glavni predmet fotografiranja - v tem primeru skodelica - je že dolgo razbit, vendar njegova slika še vedno služi začetnikom za razumevanje osnov fotografije. Kilograme kave zdaj popijem, žal, z drugo skodelico, ki si še ni prislužila vloge manekenke :)

Toda kako snemati z zrcalno-refleksnim fotoaparatom blizu in daleč hkrati v izostritvi? Tako je, vpnemo diafragmo!

Bližje kot nam je ospredje, manj nam pade pogum, če pa želimo vse naglo, potem bolj stisnemo :)

Pri naprednih fotoaparatih obstajajo tudi druge nastavitve, na primer osvetlitev območja ostrenja s posebnim okvirjem ali ostrenje predmeta z vrtenjem obroča na objektivu (ročno ostrenje). Vendar nimajo vsi takšnih nastavitev, ampak predvsem zrcalnorefleksni fotoaparati in nekateri posebej napredni digitalni kompakti.

V fotografiji obstaja tako čisto tehnični trenutek, kot je natančnost samodejnega ostrenja. Ali, če hočete, zgrešen avtofokus :) Pogreša, srčno, tudi v dragih fotoaparatih, ker ne pozna človeških ciljev in želja - namreč, na kaj se osredotočiti. Še posebej pri temah, kot je na primer na levi (sliko je bolje povečati). Tanke vejice so včasih resna ovira za dolgočasno mitraljez, tudi če jih fotograf poskuša natančno vzeti v ciljni križ. Toda ostrenje se zgodi bodisi v ozadju bodisi na vejicah, kamera brenči, objektiv se premika naprej in nazaj in poskuša ciljati na neznano tarčo. V bolj civiliziranih različicah ne bo nič brnelo, fokus bo preprosto zgrešil ozadje, a za koga je lažje. Lažje pa je takoj izklopiti samodejno ostrenje, saj lahko ročno ciljate veliko hitreje in natančneje z vrtenjem obroča na objektivu na "staromoden način" in nadzorom globine polja z očesom v iskalu.

Mimogrede, pri kompaktnih fotoaparatih te težave skoraj ni, ker je globinska ostrina prevelika za kompaktne. In na razdalji 1 - 2 metra bo vse okoli njega ostro in napaka (če je bila) ne bo opazna za oko. Jasno je, da to ni toliko prednost kot pomanjkljivost: v tej ploskvi imajo vejice vodilno vlogo, pomembno jih je poudariti - sicer se bodo popolnoma zlile z barvitim ozadjem. In na splošno osnove fotografije pravijo, da poudarjanje glavnega predmeta fotografiranja ni le povsem naravno in ne grdo, ampak celo zelo potrebno.

Oglejmo si podrobneje problem, kot je hitrost samodejnega ostrenja. Samodejno ostrenje pri nekaterih vrstah reportažnega snemanja bo jasno pokazalo, kaj kompakt zmore in česa ne. Na straneh te strani je že omenjena hitrost samodejnega ostrenja, vendar brez primerov, kar ni dobro, zato je tukaj nekaj. Torej, kaj "ne zelo" lahko stisne:

Hitrost zaklopa 1/1500

1. 2.

In kaj je tako nemogoče? Pri kratki hitrosti zaklopa to sploh ni problem. Vendar je stvar v minljivosti trenutka (slika št. 1). V naslednjem trenutku bo vzletnica švignila v vodo in v kadru je lahko že obrnjena (slika št. 2) ali pa celo "zleti" iz kadra. Ker digitalni kompakt v takem času preprosto ne bo imel časa za fokusiranje. To pomeni, da bo s kratko hitrostjo zaklopa okvir izšel, morda celo visoke kakovosti, toda ... to bo popolnoma drugačen okvir! Tega z DSLR-jem ni težko odstraniti, še posebej, če imate nekaj spretnosti. To se naredi pri fotografiranju "z ožičenjem" (kamera se premika sinhrono z gibanjem, nenehno drži predmet v iskalu), gumb pa pritisnemo v pravem trenutku (v našem primeru med vzletom skuterja). In tukaj bo DSLR pokazal hitrost fotografiranja, kompakt pa ne. Kompakt ima počasno samodejno ostrenje, zakasnitev zaklopa in druge moteče počasne stvari.

Zaradi počasnosti kompaktov niso primerni za takšno poročanje. Poleg tega je zelo težko snemati s posodo za milo z ožičenjem skozi zaslon in ne skozi iskalo, ki ga preprosto nima ... Kaj lahko storite, takšna je konstrukcijska značilnost. Seveda lahko nastavite neprekinjeno fotografiranje, če kamera to dopušča (in če ne?), in tu boste morda imeli srečo (ali pa tudi ne ...). Vse nastavitve lahko vnaprej nastavite ročno (če jih seveda imate) in se vnaprej osredotočite na predvideno točko fotografiranja (če točno veste, kje bo ta točka). S tem dosežemo, da kompakten manj razmišlja, a žal same priprave zahtevajo čas - okvir se lahko zgreši! In zato vsi ti triki ne zagotavljajo želenega rezultata. Res je, že prej sem omenil, da lahko posodica za milo, ki jo potegneš iz srajčnega žepa, pri reportažnem snemanju včasih prehiti velik SLR. Tu ni nobenega protislovja, le ta besedna zveza se nanaša na začetnike, ne pa na novinarje, ki imajo kamero vedno pripravljeno - še posebej, če čutijo, da je prišel trenutek ...

In kakšen reportažni posnetek se da narediti s kompaktom? Ali pa vsaj ta:

ravnotežje beline

Ravnovesje beline (WB) se včasih imenuje tudi barvna temperatura svetlobe okolice. Na primer, pravijo: "slika postane rumena", "blokada barve v modro", "barva je prehladna" itd., o čemer si lahko preberete v mojem fotografskem slovarju. Toda lažje in lažje je pokazati fotografije, da razumete razliko. Na drugi sliki je ravnovesje beline izboljšano - po moje seveda. V tem primeru je videz temeljil na naravnem upodabljanju barve, tj. tisti, ki je bil v času fotografije.

Ravnovesje hladne in tople beline.

Ravnovesje beline lahko nastavite v fotoaparatu pred fotografiranjem in popravite v grafičnem urejevalniku. Možno je, ni pa nujno! Preprosta posvetna resnica pravi, da se na napakah učijo. Modrejša filozofija zatrjuje bolj zdravo idejo: treba se je učiti iz napak drugih, da ne bi kasneje popravljali svojih. Absolutno drži v vseh pogledih, ne samo v fotografiji!

Vam pa povem: napake je treba predvideti, da se jim sploh izognete :)

Pravzaprav je bolje nastaviti ravnovesje beline pred fotografiranjem, kot pa ga popraviti pozneje v urejevalnikih, praviloma z nekaj izgube kakovosti. Snemanje v datoteki RAW (surovi format) seveda olajša urejanje WB, vendar to ni vedno rešitev.

Žal ima vsaka metoda svoje prednosti in slabosti, RAW ni izjema. In če predhodna nastavitev WB zmanjša učinkovitost fotografiranja, potem "surovi format" zmanjša učinkovitost priprave za tisk in dodatno zmanjša kapaciteto pomnilniške kartice :)

Zato morate sami predvideti svoje želje glede barv na fotografiji!

Poleg tega je RAW zelo omejen (in celo popolnoma neuporaben) v primeru pridobivanja podrobnosti iz čisto izločenih poudarkov, svetlejše raztezanje senc pa vodi do povečanega šuma. To seveda ne pomeni, da raw formata ne bi smeli uporabljati. Veliko pa bo pomagalo le čim bolj kakovostno snemanje, za kar vam svetujem, da stremite. Bolje je, da takoj nastavite pravilno osvetlitev in ravnovesje beline - tudi pri fotografiranju v RAW.

Običajne nastavitve WB fotoaparata

Na temperaturni lestvici so tudi nastavitve BB. Tukaj je dobro, da se znova naučite navodil za kamero, medtem ko eksperimentirate z njenimi nastavitvami. Privzeto kamera snema "na stroj", vendar avtomatizacija, kot vemo, ni vedno kos fotografovemu namenu.

Eksperimentirajte! Ali poznate razliko med vero v Boga in resnico? Resnico je mogoče preizkusiti z znanstvenim eksperimentom, toda obstoja Boga ni mogoče nikoli preizkusiti. Eksperimentirajte in nagrajeni boste :)

Analiza fotografij

Ko pa sem odstopil od tega pravila, je tukaj primer dialoga:

Nočeš kritizirati, ampak vsaj nekaj povej...

— S pošiljanjem slik ste morali tudi sami povedati vsaj nekaj o njih. Kaj pričakujete od ocene, ali ste sami zadovoljni s pokrajino ali je na tej fotografiji nekaj neprijetnega? Kaj ste posneli, kaj ste želeli izraziti in posredovati gledalcu? Kakšni so bili končno pogoji snemanja, kakšna hitrost zaklopa, zaslonka, ISO, goriščna razdalja.

No, v redu, odločil sem se, da si povem, zakaj mučiti dekle. Fotografija je kot fotografija, tam ne boste videli nič posebnega. Tukaj ni kaj komentirati. Navadna reka, navaden breg, navadna pokrajina. A vseeno, kaj je avtor želel prikazati, katera vizualna sredstva je uporabil? Za začetek sem pogledal metapodatke slike in ta orodja (ali bolje rečeno orodja) lahko vidite na desni strani fotografije.

Analiza fotografij

Kamera: Fujifilm FinePix S7000
Senzor: 1/1,7 CCD
Objektiv: 35-210 mm f/2.8-3.1

Možnosti posnetka:
Goriščna razdalja: 7,8 mm (35 mm EGF)
Zaslonka: f4,5
Hitrost zaklopa: 1/1000 s.
ISO: 200

Merjenje osvetlitve: matrično
Osvetlitev: dnevna svetloba
Bliskavica: izklopljena

Sedaj sem približal in natančno pregledal sliko. Svetujem vam tudi, da ga v vsakem primeru povečate.
Kar zadeva čisto tehnično kakovost, so pritožbe naslednje. Fotografija je normalno osvetljena, fokus pa je na ospredju (travi), tako da je vse ostalo neostro. Običajno za pokrajine naredijo veliko globinsko ostrino (za to prekrijejo zaslonko). Tukaj se to ne naredi (čeprav je hitrost zaklopa 1/1000 s omogočila veliko večjo vpetost zaslonke kot f4,5 - če sem pravilno prebral metapodatke slikovne datoteke). Toda tu ni mogoče zmanjšati svetlobne občutljivosti: kot me je lastnik fotoaparata pravilno popravil, je ISO-200 v tem fotoaparatu minimalen.

Nadalje. Ta pokrajina ima 3 načrte: blizu (trava), srednji (voda z odsevi dreves) in daleč (park). In iz neznanega razloga je v fokusu le trava spredaj. Na splošno se tako fotografira pokrajina, ko je v ospredju nek glavni subjekt. Tu je lahko ribič ali privezan čoln s premcem, potegnjenim na obalo. Potem se je osredotočanje na ospredje upravičilo. A ker glavnega motiva še vedno manjka (kar je že slabost), na tej fotografiji ne sme pritegniti pozornosti le trava. Toda ostrina komaj doseže sredino reke, ne doseže parka na nasprotnem bregu.

Na sliki (na levi strani parka) je vidna nekakšna zgradba. Ali avtobusna postaja, ali poslikana hiša, ali skedenj - ne morete razbrati. Je to namen avtorja ali predmet, ki je slučajno padel v okvir? Kaj in zakaj je prikazano gledalcu, kakšne misli ali čustva naj ima ob gledanju? Ni jasno ... Po nadaljnjem dopisovanju se je izkazalo, da je to ... bazen za mrože :)

Vendar pa bi lahko tak nepričakovan obrat služil kot odličen zaplet za drugo sezono in seveda z liki v okvirju!

In kakšni so ustvarjalni dosežki fotografije?

Ta fotografija je lahko dokumentaren prikaz območja in ima nesporno osebno vrednost za avtorja fotografije.

Vse našteto izhaja iz osebnih izkušenj, razumevanja in okusa. Če kritika ne sodi v okvire splošno sprejetega mnenja, se opravičujem ... Lahko se usedeš na kavč in približaš monitorju in iščeš napake, tam, ob reki, pa se lahko kdo zmede. Zahvaljujem se avtorici fotografije - Tatyani Parfyonovi iz Moskve - za sliko, ki je bila posredovana v izobraževalne namene.

Ne pošiljajte mi na desetine visoko umetniških fotografij iz svojih albumov. Bolje je, da vzamete enega od njih in pazljivo pogledate, kot s strani. To je vaša fotografija, vaša ideja in fotografija. Kakšni so bili pogoji osvetlitve in snemanja? Kaj bi radi upodobili? Kaj se je zgodilo? in ali obstaja način za izboljšanje? Zgornjo analizo slik se lahko popolnoma naučite sami.

Analiza in kreativno videnje sveta sta temelja fotografije. Če se to zgodi preden pritisnete na sprožilec (in ne po njem) – to so temelji zanimive fotografije!

Kaj je zanimiva fotografija? Nihče vam ne more povedati natančnega besedila. Zanimiv okvir je zanimiv okvir.

Tu je še pojem zanimiva knjiga, zanimiv film, zanimiva igra, zanimivo poznanstvo. Še več, od 100 ljudi bo določeno število zagotovo reklo, da je ta film (fotografija, knjiga) zanimiv, drugi bodo trdili nasprotno, ostali pa - da si ga lahko ogledate enkrat, vendar ne več.

Obstajajo tudi fotografije, ki so zanimive in razumljive le ozkemu krogu ljudi. Na primer slika prijateljev, ki morda zanima samo njih in nikogar drugega. Obstajajo fotografije, ki preprosto kopirajo okoliško realnost. To težavo lahko izravna lepota upodobljenega kraja. Poleg tega obstajajo fotografije, ki so zanimive in razumljive le ozkemu krogu poznavalcev. Jasnih in natančnih meril za »zanimivost« ni. Nekatere slike si lahko zapomnite do konca življenja, veliko drugih pa pozabite takoj po 2 sekundah. ogledovanje.

In vendar obstajajo stvari, ki ti dajo misliti ali povzročijo čustva. Tu bo večina jasno razločila, ali mu je zanimivo ali ne. Ja, ja, prav ste me razumeli, ne govorim o goloti :) Ampak lažje mi je pokazati par slik, kot pa opisati bistvo pojavov. Poglejmo 2 primera. Naslednje fotografije prikazujejo tako rekoč isto: Bronasti jezdec je spomenik Petru I. v Sankt Peterburgu. Opomin za tiste, ki verjamejo, da gre za jezdeca v napadu. Z iskrenim spoštovanjem do nacionalne kulture :)

Fotografija Bronasti jezdec.

1. 2.

Tehnična kakovost teh slik je približno enaka. So dobro osvetljeni, dovolj ostri itd. Toda ena od teh fotografij je videti bolj zanimiva, kajne? Eden od njih prikazuje samo spomenik, drugi pa povezavo časov. Opazili ste, da nisem niti navedel katerega :)

Spodaj vidimo še dve fotografiji, ki prikazujeta skoraj isto stvar, celo iz istega kota. Toda na eni od njih vidimo neko temno stekleno figurico na pisanem, a popolnoma nerazumljivem ozadju in se sprašujemo: kaj je upodobljeno?

Dve fotografiji.

3. 4.

Rumena podgana slon? Predmetno fotografiranje? Vzorec izdelkov tovarne stekla "Gus-Khrustalny"? Ponesrečen avtorjev avtoportret? Kaj je upodobljeno in kaj so želeli pomensko ali žanrsko sporočiti gledalcu, je povsem nerazumljivo.

Toda na drugi fotografiji lahko gledalec, ki seveda ni prikrajšan za določeno mero domišljije, v svetlobnih žarkih zlahka vidi umetnikov vstop na oder - pred občinstvo, zamrznjeno v poltemi dvorana čaka na njegov nastop! In tukaj je odveč reči, o kakšni fotografiji govorimo, saj je očitno.

Tukaj je še nekaj slik iz serije Find 2 Differences. Nimajo nobene zveze s temo "kako pravilno fotografirati prvič", saj govorimo o retuširanju, s pomočjo katerega se odpravijo morebitne napake na sliki (naključne pike, lise, mozolji na koži, pege). , itd.), in v tem primeru se lahko prepričate sami & nbsp :-)

Levi in ​​golobi.

5. 6.

Preberite več o retuširanju v mojem fotografskem slovarju. V naprednih grafičnih urejevalnikih (Photoshop, Gimp ipd.) je takšno retuširanje (popravljanje področja na digitalni sliki z zapolnitvijo s teksturami iz drugih območij) najprimerneje narediti z orodjem "žig", potem ko aktivirate območje kloniranja z Tipka "Alt" v Photoshopu (ali " Ctrl" v Gimpu) - razen če so določene druge tipke). Kdor ne želi obvladati urednika, lahko madeže zdrgne z mokro krpo z milom, nato pa pokliče golobe in slika & nbsp :-)

Nisem pa prepričan, da bo komplet metel, veder, krp in mila najboljši pripomoček za vaš fotoaparat. Predstavljajte si tak komplet v fotografski trgovini!

Katera fotografija golobov je bolj zanimiva - izvirnik ali retuširanje - ne bom predlagal. Konec koncev se o okusih ne prepirajo & nbsp :-) No, kako lahko, ne norčujem se, družba že dolgo potiska modo alternativnega pogleda na umetnost & nbsp :-)

Zaslonka je bila tukaj nastavljena na f9,5, tako da se levi sploh niso zameglili z ozadjem. Pozabite na to in na retuširanje. Glej leve in golobe, išči harmonijo v svetu okoli sebe.

In zadnji par. Tukaj vidimo fotografije, ki jih fotografi običajno posnamejo za koledarje s pogledom na mesta, nepozabne kraje ali arhitekturne sklope. In kjer običajno začetniki radi pozirajo, da lahko kasneje ponosno napišejo "Fedja je bil tukaj", kar je zelo odsvetovano, da ne bi popolnoma in nepreklicno pokvarili slike :)

Palača Gatchina.

7. 8.

Sposobnost fotografa (ali fotoaparata?!), da nastavi želeno hitrost zaklopa in zaslonko, je popolnoma premalo, da bi lepa pokrajina izgledala ugodneje. Drugačna razgledna točka in nepričakovan zorni kot lahko spremenita palačo ob jezeru v pravo umetniško razglednico! Ste opazili, da tudi tukaj ne piše, katera fotografija izgleda bolj zanimiva? :)
Ker dobivam veliko e-poštnih sporočil, a tega vprašanja si še nihče ni zastavil, menimo, da učbenik fotografije izpolnjuje svojo skromno vlogo.

Neposredno nadaljevanje te vadnice je stran

Tistim, ki ste se naučili osnov fotografije in ste obvladali to majhno vadnico, vam svetujem, da obiščete preostale strani spletnega mesta (meni spodaj) in če ste napredovali odlično in se moji materiali zdijo primitivni (ali pa enostavno niso bile dovolj) - tukaj so koristne povezave do drugih -

Če imate željo, izboljšajte.

Ja, vso srečo s fotografijami!