تحديد منطقة التركيز والعمل مع نقاط التركيز البؤري التلقائي. تركيز الكاميرا: استخدام الوضع اليدوي والتلقائي

مثل أي أتمتة ، لا يعمل التركيز التلقائي دائمًا بشكل مثالي. في بعض الأحيان ، يمكن لنظام التركيز التلقائي التركيز على الجزء الخطأ من الإطار الذي تريد التركيز عليه في صورتك.

لا تخطئ في فهمنا ، فكاميرات DSLR والكاميرات عديمة المرآة اليوم قادرة على التركيز بشكل أسرع من أي وقت مضى. ومع ذلك ، لإنشاء صور إبداعية وفنية حقًا ، تحتاج إلى ضبط التركيز بنفسك.

في أي الحالات لن يعمل التركيز التلقائي بشكل صحيح؟

قد تفشل الكاميرا في التركيز تلقائيًا عندما لا يكون هناك ضوء كافٍ أو عند تصوير أهداف صلبة ، مثل تصوير كلب بني في حقل مفتوح. في هذه الحالة ، لن تتمكن الكاميرا ببساطة من تحديد نقطة التركيز.

في مثل هذه الحالات ، ستتحرك العدسة للأمام والخلف ، في محاولة لإصلاحها على الأقل في نقطة ما. إذا كان هناك نوع من الكائن الأمامي في هذه الحالة - شجيرة ، فرع ، وما إلى ذلك ، فعلى الأرجح ، ستركز الكاميرا عليه.

يمكن أن تكون الأهداف المتحركة موضوعات إشكالية للغاية للتركيز البؤري التلقائي. لمثل هذا التصوير ، تحتاج إلى التأكد من أنك حددت وضع التركيز البؤري الصحيح ، وبهذه الطريقة فقط توجد فرصة لعمل صور جميلة وواضحة وحادة.

ما هي أوضاع التركيز التي يجب عليك استخدامها ومتى؟

أول شيء يجب أن تقرره هو ما إذا كنت تريد استخدام التركيز التلقائي أو التبديل إلى وضع التركيز اليدوي. هناك العديد من المواقف حيث يكون التركيز اليدوي هو الخيار الأفضل. للتأكد من أنك تعمل في الوضع التلقائي ، انظر لمعرفة ما إذا كانت العدسة مضبوطة على التركيز البؤري التلقائي وليس على التركيز اليدوي.

يوفر التركيز التلقائي وضعين مختلفين ، أحدهما يجب ضبطه على الكاميرا. هذه هي AF-Shot AF (Canon) / Single-Servo AF (Nikon) و AI Servo AF (Canon) / AF المستمر المؤازر (Nikon). تعد اللقطة الواحدة / المؤازرة المفردة الخيار الأفضل لتصوير الأهداف الثابتة. بعد أن يركز النظام على الكائن المطلوب ، يمكنك التقاط صورتك بأمان.

كما يوحي الاسم ، في وضع AI Servo AF / Continuous-Servo AF ، تركز الكاميرا باستمرار على الموضوع ، وهذا الوضع أكثر ملاءمة لتتبع حركة الموضوع. في هذه الحالة ، يمكنك التقاط صورة في أي نقطة في الصورة ، حتى إذا كان الهدف خارج نطاق التركيز. يتم توفير هذا لعمل أسرع وأكثر إنتاجية.

تقدم العديد من الكاميرات وضع تركيز بؤري تلقائي آخر: AI Focus AF (Canon) أو Auto AF (Nikon). في هذا الوضع ، تكتشف الكاميرا تلقائيًا ما إذا كان الهدف لا يزال أو يتحرك وتتحول إلى الوضع المناسب وفقًا لذلك.

لا تخلط بين اختيار وضع التركيز البؤري التلقائي واختيار منطقة التركيز ، والتي يمكن أيضًا ضبطها تلقائيًا أو يدويًا.

ما الفرق بين وضع التركيز البؤري التلقائي ومنطقة التركيز؟

يحدد وضع التركيز ماذا كيف ستركز العدسة، وتحدد منطقة الضبط التلقائي للصورة حيث ستركز الكاميرا. قد تختلف مجالات التركيز بين طرازات الكاميرا والشركات المصنعة.

عند العمل بالكاميرا ، يتمتع المصور بفرصة اختيار ما إذا كان سيركز على نقطة واحدة أو عدة نقاط. بالنظر إلى عدسة الكاميرا والضغط باستمرار على زر الغالق حتى المنتصف ، سترى كيف تركز الكاميرا. عند التركيز على نقطة واحدة ، يمكنك تحريك النقطة.

كم عدد نقاط التركيز البؤري التلقائي التي يجب عليك استخدامها؟

كل هذا يتوقف على ما تقوم بتصويره. إذا قمت بضبط التركيز البؤري على نقاط متعددة ، فإن الكاميرا تختار تلقائيًا تلك التي تريد استخدامها للتركيز على الموضوع.

في الوقت نفسه ، إذا كان الموضوع كبيرًا بما يكفي ، فقد لا تكون راضيًا عن كيفية تركيز الكاميرا. على سبيل المثال ، عند تصوير نصب تذكاري ، قد تركز الكاميرا على أرجل التمثال ، بينما تريد أن يكون التركيز على الوجه. بالإضافة إلى ذلك ، في هذه الحالة ، هناك خطر التركيز على الكائنات الأمامية عندما يكون الموضوع في الخلفية.

في نفس الوقت، قد يكون التركيز التلقائي على نقاط متعددة أكثر إنتاجية عند تصوير هدف على خلفية صلبة، على سبيل المثال ، عند تصوير الطيور مقابل سماء زرقاء. كلما زادت نقاط التركيز البؤري التلقائي في الكاميرا ، زادت دقة التركيز البؤري وتتبع الهدف بشكل أفضل أثناء تحركه عبر الإطار. في حالات أخرى ، سيكون من الأفضل استخدام التركيز متعدد النقاط.

من بين جميع نقاط التركيز البؤري التلقائي المتاحة ، نقطة مركزية ، توفر أفضل دقة. من الأفضل التركيز على هذه النقطة ، وبعد ذلك ، بعد قفل التركيز ، حرك الكاميرا لإنشاء صورة جذابة بشكل تركيبي.

متى تستخدم التركيز اليدوي؟

قد يكون التركيز البؤري اليدوي مفيدًا عندما يظل البعد البؤري كما هو. على سبيل المثال ، عند تصوير سباق سيارات ، يمكنك التركيز تلقائيًا على المسار ، وبعد ذلك ، عندما تسحب السيارة لأعلى ، قم بالتبديل إلى التركيز البؤري اليدوي ، واتباع السيارة ، قم بالتركيز يدويًا.

التركيز اليدوي هو أيضًا الخيار الوحيد عندما لا تستطيع الكاميرا التركيز من تلقاء نفسها. تسمح لك بعض العدسات بضبط تركيز الكاميرا يدويًا باستمرار دون الحاجة إلى التبديل من الوضع اليدوي إلى التلقائي طوال الوقت.

كيفية التركيز باستخدام Live View

يركز Live View بشكل جيد في الوضع اليدوي. عند التبديل إلى وضع التركيز التلقائي ، لا تتوقع معجزات من الكاميرا.

التركيز التلقائي

قد يعمل الوضع التلقائي في Live View بشكل مختلف مع كل طراز كاميرا. معظم الكاميرات قادرة على التركيز التلقائي السريع ووضع أبطأ ولكن أكثر دقة مع اكتشاف الوجه.

التحكم اليدوي

يساعد Live View في التركيز البؤري اليدوي ، حيث يمكنك استخدام الشاشة لتكبير جزء من الشاشة وضبط التركيز البؤري. هذا مفيد بشكل خاص لتصوير المناظر الطبيعية والماكرو. تتمثل مهمة المصور في إجراء تعديل دقيق للغاية ، حيث يمكن أن يكون الفرق بين حاد وواضح كبيرًا.

تحتوي جميع الكاميرات الحديثة على ميزات ضبط تلقائي للصورة. فلماذا لا يزال المصورون يستخدمون التركيز اليدوي في كثير من الأحيان؟ في أي ظروف يتم استخدامها وكيفية التعامل معها - اقرأ في درسنا!

متى قد تكون هناك حاجة إلى التركيز اليدوي؟

حالات صعبة للتركيز التلقائي.على الرغم من أن أنظمة التركيز التلقائي قد تحسنت على مر السنين ، إلا أنها لا تزال تواجه بعض الصعوبات في بعض الأحيان. من المؤكد أنك واجهت موقفًا لا تريد فيه الأتمتة بأي حال من الأحوال التركيز في مكان معين. وبدلاً من ذلك ، تبدأ في "التجول" ، وتركيز العدسة للأمام والخلف ، ولكنها لا تصيب الهدف. دعنا نحلل الحالات الرئيسية التي يصعب التركيز التلقائي عليها.

• التركيز على العناصر شبه الشفافة منخفضة التباين. حاول التركيز على السقف الأبيض الناعم أو قم بتصوير سطح زجاج النافذة. قد يمر التركيز التلقائي في مثل هذه الحالات.
• قد لا يتمكن التركيز البؤري التلقائي من التعامل مع الوقت الموضوع محجوب بأشياء في المقدمة. أبسط مثال على ذلك هو إطلاق النار على حيوان في حديقة حيوان من خلال القضبان: قد يبدأ الضبط البؤري التلقائي في "التشبث" بالقضبان. بدلاً من تعذيب نظام الضبط البؤري التلقائي ، في مثل هذه الظروف ، من الممكن تمامًا التبديل إلى التركيز البؤري اليدوي.

Nikon D600 / Nikon 85mm f / 1.4D AF Nikkor

بيني وبين النموذج زجاج شفاف (وهذا ما يعطي الوهج). عند التصوير ، "يتشبث" الضبط البؤري التلقائي بشكل دوري ليس بالوجه ، ولكن للتشقق على الزجاج.

التصوير في إضاءة خلفية قوية.على سبيل المثال ، عند التصوير في مواجهة غروب الشمس الساطع أو الفجر ، ستجد أن التركيز البؤري التلقائي سيعمل بشكل أسوأ من المعتاد.

التصوير الليلي.إذا كانت ظروف ليلة في المدينة ، يمكن للتركيز التلقائي بشكل عام التعامل معها ، فعند تصوير المناظر الطبيعية بسماء مرصعة بالنجوم خارج المدينة ، يبقى الهدف يدويًا فقط. التركيز التلقائي لا يساعد هنا.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f / 3.5-4.5G ED Nikkor

اطلاق النار على السماء المرصعة بالنجوم. إذا كان لا يزال من الممكن هزيمة الضبط البؤري التلقائي في الحالات السابقة وإجبارها على التركيز عند الضرورة ، فحينئذٍ في ظروف الليل شديد السواد ، سيتعين عليك بالتأكيد ضبط الحدة يدويًا.

استخدام البصريات غير ذات التركيز التلقائي.هناك العديد من العدسات التي لا تدعم وظائف التركيز التلقائي. من بينها عدسات قديمة متوقفة وبصريات حديثة تمامًا. يهتم العديد من المصورين بالبصريات العتيقة ، لأنها تعطي صورة "عتيقة" غريبة. لحسن الحظ ، هناك عدد كبير من العدسات التي يمكن تثبيتها على كاميرات SLR الرقمية الحديثة (بما في ذلك من خلال المحولات).

نيكون MF 50mm f / 1.2 Nikkor - عدسة تركيز يدوي فائقة السرعة

تم التقاط الصورة باستخدام عدسة صورة يدوية قديمة. عادةً ما تُستخدم هذه العدسات للانغماس في البوكيه - وهو ضبابية مثيرة للاهتمام في منطقة التمويه.

تصوير المناظر الطبيعية.عند تصوير المناظر الطبيعية ، غالبًا ما يحدث أن تكون المقدمة (التي يتم التركيز عليها عادةً) على محيط الإطار ، حيث لا توجد نقطة تركيز بؤري واحدة. خيار واحد للتركيز في هذا المجال هو استخدام التركيز اليدوي. أيضًا ، غالبًا ما يستخدم المصورون المتقدمون التركيز البؤري الفائق عند تصوير المناظر الطبيعية. يتطلب ذلك تركيز العدسة على مسافة معينة ، ويسهل القيام بذلك يدويًا باستخدام مقياس مسافة التركيز البؤري على العدسة مقارنةً بالتركيز البؤري التلقائي.

تصوير الماكرو.عند تصوير الماكرو ، يكون التركيز البؤري التلقائي صعبًا للغاية. يحدث هذا ، أولاً ، بسبب حقيقة أن عمق المجال أثناء تصوير الماكرو صغير للغاية. سيؤدي أدنى تغيير في المسافة بين الكاميرا والهدف (حتى بضعة ملليمترات) إلى فقدان التركيز. ثانيًا ، كلما اقترب الموضوع من العدسة ، زاد تحرك العدسة للتركيز ، وهذا يؤدي إلى إبطاء التركيز البؤري التلقائي بشكل كبير. لذلك ، يفضل المصورون التركيز يدويًا عند تصوير الماكرو ، والتحكم الكامل في العملية بأكملها وبالتالي التخلص من أخطاء الأتمتة المحتملة. في الوقت نفسه ، يتميز تصوير الماكرو بطريقة خاصة للتركيز: ليس عن طريق تدوير حلقة التركيز ، ولكن عن طريق تحريك الكاميرا نفسها أقرب قليلاً أو أبعد قليلاً عن الكائن. ولكن المزيد عن ذلك أدناه.

Nikon D600 / Nikon AF-S 50mm f / 1.4G Nikkor (مع حلقات ماكرو)

كلما كان الكائن الذي يتم تصويره أصغر ، كلما كانت مسافة التصوير المطلوبة أقصر. كلما كانت مسافة التصوير أقصر ، كان عمق المجال ضحلًا وصعوبة عمل التركيز البؤري التلقائي.

كيفية تمكين التركيز اليدوي؟

في الكاميرات ذات المستوى المبدئي (على سبيل المثال ، Nikon D3300 ، Nikon D5500) ، كل شيء بسيط: للقيام بذلك ، تحتاج إلى ضبط مفتاح AF / M (التركيز التلقائي / اليدوي) على العدسة على الموضع M.

في الطرز ذات مستوى الدخول (على سبيل المثال ، Nikon D3300 و Nikon D5500) ، يجب عليك ضبط مفتاح A / M على الوضع M (يدوي).

تم تعطيل التركيز التلقائي الآن. سيتم التركيز من خلال تدوير حلقة التركيز البؤري على العدسة (مظللة باللون الأزرق).

تحتوي الكاميرات المتقدمة (بدءًا من Nikon D7200) على مفتاحي ضبط تلقائي للصورة ، سواء على العدسة أو على الكاميرا. كيف نستخدمها بشكل صحيح؟ إذا تم تثبيت عدسة على الكاميرا ، AF-S ، مزودة بمحرك تركيز بالموجات فوق الصوتية (معظم عدسات نيكون مجهزة به) ، فسيكون ذلك كافيًا لتشغيل المفتاح الموجود على العدسة نفسها إلى الوضع "M" فقط.

يرجى ملاحظة أنه إذا قمت بإيقاف الضبط البؤري التلقائي باستخدام ذراع الكاميرا ، وتركت المفتاح على العدسة في الوضع "A" ، فيمكنك تعطيل محرك التركيز البؤري التلقائي ، وسيتعين إصلاح العدسة. الاستثناء هو العدسات التي تحتوي على وضع ضبط تلقائي للصورة مع تجاوز يدوي - في هذه الحالة ، سيبدو التركيز التلقائي ومفتاح التركيز اليدوي على العدسة مثل M / A-M. سيتم مناقشة هذا الوضع بمزيد من التفاصيل أدناه. إذا كنت تستخدم عدسة AF (وليس AF-S) ، فإن تبديل الرافعة على الكاميرا أمر إلزامي: بعد كل شيء ، ترتبط هذه العدسات فعليًا بالكاميرا بواسطة محرك تركيز "مفك براغي". ولإيقاف تشغيل محرك الأقراص هذا ، تحتاج إلى تشغيل هذه الرافعة.

للتلخيص: عند استخدام عدسات AF-S ، من الأفضل استخدام المفتاح الموجود على العدسة. وعند استخدام عدسات التركيز البؤري التلقائي "بمفك البراغي" ، يجب عليك أولاً تبديل الرافعة الموجودة في الكاميرا.

كيف تعرف ما إذا كانت عدستك بها تركيز بؤري تلقائي للصورة أو التركيز البؤري التلقائي؟ للقيام بذلك ، ما عليك سوى إلقاء نظرة على الاسم الكامل.

عدسة بمحركات AF-S: نيكون AF-S 50mm f / 1.8G Nikkor
عند العمل باستخدام عدسات AF-S ، لتمكين التركيز البؤري اليدوي ، ما عليك سوى تشغيل مفتاح العدسة نفسها إلى الموضع المطلوب.

عدسة AF لمفك البراغي: نيكون 50 مم f / 1.8D AFنيكور. عند استخدام هذه العدسات ، يجب استخدام مفتاح الكاميرا.

الآن ستركز الكاميرا يدويًا فقط - لهذا تحتاج إلى تشغيل حلقة التركيز البؤري على العدسة. يرجى ملاحظة أن حلقة التركيز في طرز العدسات المختلفة قد تكون في أماكن مختلفة على أسطوانة العدسة: أقرب قليلاً إلى الكاميرا أو أبعد قليلاً. بالإضافة إلى ذلك ، لا ينبغي الخلط بين حلقة التركيز وحلقة الزوم الخاصة بالعدسة (بمساعدتها ، نقوم "بتكبير وتصغير" الصورة.)

طرق التركيز اليدوي

لذلك نحن نعرف متى قد تكون هناك حاجة إلى التركيز اليدوي. الآن دعنا نتعرف على طرق التركيز اليدوي.

التركيز على مسافة معينة

ربما تكون أسهل طريقة للتركيز البؤري ، خاصة إذا كانت عدستك مزودة بمقياس مسافة تركيز بؤري. ما عليك سوى تعيين المسافة المرغوبة على هذا المقياس ، وتكون قد انتهيت - ستكون الحدة على المسافة المحددة. هذه الطريقة مناسبة تمامًا لتصوير المناظر الطبيعية عندما تحتاج إلى الانتقال إلى مسافة فائقة البؤرة أو ما لا نهاية. هذا هو المكان الذي قد ينتهي فيه نطاق هذه الطريقة. بالتركيز على "اللانهاية" ، كل شيء بسيط: هناك حاجة إليه عندما تكون الأشياء الموجودة بعيدة جدًا عنا.

من أي مسافة تبدأ "اللانهاية" للعدسة؟ كل هذا يتوقف على البعد البؤري للعدسة. كلما كان البعد البؤري أكبر ، كلما كانت "اللانهاية" أبعد. عادة نتحدث عن عشرات الأمتار. في حالة البصريات ذات الزاوية العريضة ، يمكننا التحدث عن عدة أمتار. ولكن ماذا لو كان الموضوع قريبًا منا ، ولكن في نفس الوقت ، أريد زيادة وضوح الإطار بالكامل دون تشويش الخلفية؟ هذا هو المكان الذي تأتي فيه المسافة البؤرية. المسافة البؤرية هي المسافة التي يقع عندها كل شيء من من هذه المسافة إلى اللانهاية في عمق المجال عند التركيز.

ستعتمد مسافة التركيز البؤري على الطول البؤري للعدسة وقيمة الفتحة التي تقوم بالتصوير بها. كيف تحسب المسافة البؤرية؟ هناك صيغة خاصة لهذا ، والتي يمكن العثور عليها في مقالتنا الخاصة حول العمل المتقدم مع عمق المجال. لكن من الأسهل استخدام برامج حاسبة خاصة لهذا الغرض. إنها متوفرة على الإنترنت ، بالإضافة إلى تطبيقات خاصة للهواتف الذكية. فيما يلي بعض منهم:

من المنطقي استخدام مسافة فائقة البؤرة عند تصوير المناظر الطبيعية ، عند العمل باستخدام البصريات ذات الزاوية العريضة ، حيث ستعطي مكسبًا كبيرًا في عمق المجال ، مما يتيح لك استخدامها بأكبر قدر ممكن من العقلانية.

التركيز على مسافة لن يسمح لك بالتركيز بدقة شديدة ، فقط تقريبًا. هذا يعني أن هذه الطريقة غير مناسبة لتصوير الصور الشخصية أو إعداد التقارير على فتحة عدسة مفتوحة.

تركز المناظر الطبيعية على مسافة فائقة البؤرة

التركيز عن طريق تغيير مسافة التصوير

تُستخدم هذه الطريقة غالبًا عند تصوير الماكرو. كل عدسة لديها أدنى مسافة تركيز بؤري. لماذا لا تختاره؟ الآن بعد أن تم ضبط العدسة على الحد الأدنى لمسافة التصوير ، ما عليك سوى إحضار الكاميرا إلى الهدف على المسافة المطلوبة. عند حمل الكاميرا في أيدينا ، يمكننا تحريكها للخلف أو للأمام قليلاً لالتقاط التركيز في الإطار.

التركيز باستخدام منظار الرؤية والكاميرا

تم تجهيز كاميرات Nikon SLR الحديثة بآلية خاصة يمكنها إخبار المصور الفوتوغرافي بما هو موضع التركيز حاليًا ومكان تحويل حلقة التركيز البؤري لشحذ ما هو في التركيز البؤري. دعونا نرى كيف يعمل.

في محدد منظر الوحدة (الزاوية اليسرى السفلية) ، قد تلاحظ الرموز التالية. تظهر أيضًا أثناء التركيز التلقائي ، ولكن عند التركيز على العدسة يدويًا ، ستكون مفيدة للغاية.

الرموز التقليدية لعملية التركيز في عدسة الكاميرا:

	تم التركيز
	العدسة مركزة أقرب مما ينبغي
	العدسة تركز أكثر مما ينبغي
(وامض)	لا يمكن للأتمتة تحديد دقة التركيز. يحدث هذا عندما تكون الإضاءة غير كافية أو عند محاولة التصويب على شيء موحد للغاية ومنخفض التباين (على سبيل المثال ، سقف أبيض). في هذه الحالة ، حاول دمج نقطة التركيز في عدسة الكاميرا مع بعض العناصر المتناقضة في إطارك المستقبلي.

للتركيز بهذه الطريقة ، تحتاج أولاً إلى تحديد نقطة التركيز المرغوبة في عدسة الكاميرا بالجهاز. عليه أن يعمل جهاز ضبط المسافة. الآن ، بالتركيز على السهمين "الأيسر" و "الأيمن" ، أدر حلقة التركيز في الاتجاه المناسب حتى تضيء الدائرة في عدسة الكاميرا. تم: أنت تركز!

في كاميرات DSLR الأصغر من نيكون (نيكون D3300 ، نيكون D5500) ، يتم استخدام مخطط تشغيل مبسط لتحديد المدى. لا توجد أسهم لليمين ولليسار ، ولكن هناك دائرة فقط تؤكد التركيز. للتركيز يدويًا على هذه الكاميرات ، قم ببساطة بلف حلقة العدسة حتى تضيء نفس الدائرة في معين المنظر.

طريقة التركيز هذه دقيقة للغاية. لذلك ، فهي مناسبة أيضًا للعمل على الفتحات المفتوحة. مع ذلك ، من المريح التقاط صور على البصريات "اليدوية".

التركيز على شاشة العرض المباشر

طريقة مثيرة للغاية وسريعة ودقيقة للتركيز يدويًا توفر وضع العرض المباشر. من خلال التركيز اليدوي من خلال Live View ، يمكن للمصور تكبير المنطقة المرغوبة من الصورة ، ويمكن تركيز هذا الجزء المكبر تمامًا. في رأيي ، توفر هذه الطريقة التركيز الأكثر دقة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكننا التحكم في حدة الإطار حتى قبل التصوير ، بينما في عدسة الكاميرا ، لا يكون الوضع واضحًا للغاية: عليك أن تجهد عينيك كثيرًا لفهم ما هو حاد وما هو غير موجود في الإطار.

لذلك ، قم بتشغيل شاشة Live View ، وحدد منطقة الإطار التي سنقوم بتكبيرها ، وانقر فوق زر العدسة المكبرة (تمامًا كما نفعل عند عرض الصور الملتقطة). بعد ذلك ، يبقى فقط لف حلقة التركيز للعدسة ، مع التركيز على شاشة الجهاز. غالبًا ما أستخدم هذه الطريقة في أصعب المواقف ، بما في ذلك عند تصوير صور شخصية بعدسات صورة سريعة. مع هذا التصوير ، يمكن أن يكون عمق المجال مسألة ملليمترات ، مما يعني أن التركيز يجب أن يكون دقيقًا تمامًا. نظرًا لأن التركيز في الصورة على العينين ، فإنني أستخدم Live View لتكبير مساحة الإطار بعيون النموذج والتركيز.

ضبط تلقائي للصورة مع تجاوز يدوي. وضع M / A

يمكن لبعض عدسات نيكون العمل في وضع مثير للاهتمام للغاية يجمع بين التركيز التلقائي واليدوي. في بعض العدسات ، بدلاً من التبديل المعتاد بين التركيز البؤري التلقائي اليدوي والتلقائي ، يمكنك العثور على مفتاح M / A-M.

في هذا الوضع ، من خلال الضغط على زر المصراع لأسفل حتى المنتصف ، يمكنك التحكم في التركيز في أي وقت. بمجرد تشغيل حلقة التركيز ، سيتم إيقاف التركيز التلقائي ، مما يؤدي إلى التركيز عليك. يكون هذا مفيدًا عندما تريد ضبط التركيز يدويًا قليلاً قبل التصوير. لنفترض أن الكاميرا لا يمكنها التركيز ، وأن العدسة "تجوب" ذهابًا وإيابًا بحثًا عن الحدة. في هذه المرحلة ، يمكنك التحكم فورًا ، وتركيز العدسة عند الضرورة ، وعدم إضاعة الوقت في التبديل إلى وضع التركيز البؤري اليدوي.

الأخطاء الشائعة المتعلقة بالتركيز اليدوي

تغيير مسافة التصوير بعد التركيز البؤري.تذكر أنه عند تغيير مسافة التصوير ، سيتم فقد التركيز. يكفيك (أو للموضوع) الاقتراب أو الرجوع للخلف (حتى ولو قليلاً) ، وسوف يضل التركيز. هذا مهم بشكل خاص عند التصوير بعمق مجال ضحل: صور شخصية ، ماكرو ... بعد أن تقوم بالتركيز يدويًا ، لا تتردد - التقط الصور على الفور! تذكر أن كل إطار جديد سيتطلب منك التركيز مرة أخرى.

اختيار التركيز اليدوي عندما يكون غير مناسب.لا يعرف العديد من المصورين المبتدئين كيفية إعداد نظام التركيز البؤري التلقائي عند تصوير بعض المشاهد الصعبة لهم ، فقم ببساطة بإيقاف تشغيله وحاول التركيز يدويًا. نادرا ما تخرج بشكل جيد. التركيز اليدوي ليس مناسبًا جدًا للمشاهد الديناميكية ، والتقارير ، والرياضة ، والصور الشخصية. تذكر أنه غالبًا ما يكون من الأفضل أن تكون قادرًا على إعداد التركيز البؤري التلقائي وفهم أوضاع التشغيل واختيار نقاط التركيز بدلاً من التبديل إلى التركيز اليدوي.

غطرسة المصور ، بالإضافة إلى بصريات سريعة غير ذات ضبط تلقائي للصورة.يكمن الخطأ الرئيسي للعديد من المصورين المبتدئين في الاعتقاد بأن التركيز يدويًا أمر سهل. تسبب هذا الوهم في شراء جميع أنواع العدسات السريعة (السوفيتية ، على سبيل المثال) مع التركيز اليدوي. يقولون ، لماذا تدفع ثمن عدسة البؤرة البؤرية الباهظة الثمن ، عندما يمكنك شراء عدسة صورة بؤرية يدوية ممتازة مقابل ثلاثة كوبيك. بسبب غطرسة المصور من التصوير ، يمكن أن تظهر 2-3 إطارات حادة من بين مائة. والسبب هو أنه سيكون غير مرئي تمامًا في عدسة الكاميرا سواء ركزت أو فاتتك. لا يمكن تقدير دقة الضبط البؤري عبر منظار الرؤية إلا بشكل تقريبي للغاية. قد يقول القارئ: "لكن من قبل ، ركز المصورون بطريقة ما على هذه البصريات". يجب أن يكون مفهوماً أن الكاميرات السابقة كانت مختلفة وأكثر تكيفاً مع التركيز اليدوي. لقد تم تجهيزهم (أو بالأحرى ، محددات الرؤية الخاصة بهم) بشاشات تركيز خاصة يمكنها تحسين دقة التركيز اليدوي بشكل كبير. نعم ، وكانت المتطلبات الفنية للصور في تلك العصور القديمة أقل ، لذلك نادرًا ما انتبه أي شخص لعيوب التركيز الصغيرة.

خطأ تركيز نموذجي عند العمل باستخدام البصريات اليدوية ذات الفتحة العالية. بدا القط حادًا جدًا في عدسة الكاميرا. كما ترون ، في الواقع ، إنه بعيد كل البعد عن الحدة.

يعد التركيز اليدوي باستخدام البصريات السريعة أمرًا صعبًا ويتطلب يدًا ثابتة وأعصابًا قوية من المصور. في رأيي ، فإن التركيز يدويًا باستخدام عدسة سريعة هو الأكثر ملاءمة في Live View مع التكبير / التصغير. بشكل عام ، من أجل التقاط الصور الشخصية ، أوصي بالتأكيد باستخدام عدسات ضبط تلقائي للصورة.

بدلا من الاستنتاج

تعد القدرة على التركيز يدويًا مهارة مهمة للمصور. سوف يساعده في مواقف التصوير الصعبة وعند التصوير على معدات بدون ضبط تلقائي للصورة. آمل أن يكون هذا المقال قد ساعدك في التعرف على موضوع التركيز اليدوي. لمعرفة كيفية التركيز يدويًا بسرعة وبدقة ، تحتاج إلى تدريب وتدريب. لا تحرم نفسك من متعة الذهاب في نزهة لالتقاط الصور! لا تكن محاميًا لعملك ، بل ناقدًا - في كل مرة سيصبحون أفضل وأفضل!

هذا الفصل مخصص في المقام الأول لأولئك الذين تحولوا من صحن الصابون إلى كاميرا DSLR. من السهل جدًا استخدام التركيز البؤري التلقائي للكاميرا المدمجة - فدائمًا ما تحتوي على وظيفة الكشف عن الوجه ، والتي تسمح للمصور بعدم الالتفات إلى اختيار نقطة التركيز على الإطلاق - سوف يركز التركيز التلقائي على نفسه عند الضرورة. حتى إذا فات التركيز التلقائي للصندوق المنبثق قليلاً ، فهذا ليس مخيفًا - يكون عمق المجال دائمًا كبيرًا جدًا ويتم الحصول على الكائنات بوضوح من 1.5 متر إلى ما لا نهاية (بالطبع ، إذا لم يدخل التركيز البؤري التلقائي عن طريق الخطأ إلى منطقة الماكرو ، وفي هذه الحالة سيكون كل شيء ضبابيًا). تتمثل المهمة الوحيدة للمصور الهاوي في استبعاد فقدان التركيز البؤري التلقائي الخطير وفويلا - فالصور واضحة.

الأمر ليس بهذه السهولة مع المرآة. عمق المجال أصغر بكثير من عمق صحن الصابون ولا يتم الحصول إلا على الأشياء التي يتم ضبط التركيز البؤري التلقائي عليها "حادة تمامًا". كل شيء أقرب وكل شيء أبعد يتضح أنه أكثر أو أقل ضبابية. ومع ذلك ، بفضل القدرة على التحكم في عمق المجال في جهاز ذي مصفوفة كبيرة ، من الممكن تحقيق تأثير "صابوني" ، عندما يكون كل شيء حادًا - سواء في المقدمة أو الخلفية.

هناك صعوبة أخرى ناتجة عن وضعي تركيز مختلفين تمامًا - من خلال عدسة الكاميرا وعلى الشاشة (عرض مباشر). ما هو الوضع الأفضل للاستخدام ، كقاعدة عامة ، غير مكتوب في التعليمات.

لكن هذا ليس كل شيء! من المستحسن أيضًا التعامل مع وظيفة مثل اختيار نقطة تركيز ، نظرًا لأن الآلة لا تفهم دائمًا فكرتنا بشكل صحيح وتركز بعناد في المكان الخطأ (على سبيل المثال ، عند التصوير من خلال الزجاج ، نريد التركيز على اللانهاية ، وتركز الماكينة بعناد العدسة على الغبار الموجود على الزجاج).

لذلك ، دعنا نفكر بالترتيب في جميع المشكلات المتعلقة بالاستخدام الفعال للتركيز البؤري التلقائي لكاميرا DSLR.

أيهما أفضل - LiveView أو viewfinder؟

تدخل الصورة في عدسة الكاميرا ، تنعكس من المرآة وتمر عبر pentaprism (بعض الأجهزة بها مرآة خماسية) ، لذلك يسمح معين المنظر للمصور أن يرى "من خلال العدسة". يشير وضع LiveView (العرض المباشر) إلى عرض صورة على شاشة LCD الخاصة بالكاميرا ، أي أنه يعرض ما "تراه" المصفوفة. لا يوجد فرق في جودة الصورة ، ولكن كل وضع من أوضاع العرض هذه يحتوي على ميزات يجب أن تكون على دراية بها من أجل تحقيق أقصى استفادة من إمكانات الكاميرا.

عند العمل في وضع LiveView ، لا يختلف التصوير باستخدام كاميرا DSLR عن التصوير على طبق الصابون. للوهلة الأولى ، يكون هذا مناسبًا ومألوفًا ، لذلك يفضل هذا النوع من التصوير من قبل عدد كبير من مصوري SLR المبتدئين. ولكن في الواقع ، فإن LiveView له عيوب أكثر بكثير من المزايا. دعنا نحاول سردها ...

أعتقد أن هذه الأسباب الثلاثة كافية لإعادة النظر في موقفك من وضع LiveView. ومع ذلك ، إذا تم تنفيذ هذا الوضع ، فلا يزال هناك حاجة لشيء ما ، أليس كذلك؟ متى يكون من الأفضل استخدام LiveView عبر معين المنظر الانعكاسي؟

• التصوير باستخدام حامل ثلاثي القوائم. لا غنى عن وضع LiveView إذا كان ارتفاع الحامل ثلاثي القوائم أكبر أو أقل من ارتفاعك. إذا كنت تستخدم عدسة الكاميرا المنعكسة ، ففي الحالة الأولى سيتعين عليك الوقوف على أطراف أصابعك للنظر في عدسة الكاميرا ، وفي الحالة الثانية ، سيتعين عليك ثني ثلاث حالات وفاة أو حتى الزحف على معدتك إذا كان إطلاق النار من نقطة منخفضة جدًا. الأمر نفسه ينطبق على التصوير بدون حامل ثلاثي القوائم ، على سبيل المثال ، حمل الكاميرا عالياً فوقك (فوق رؤوس الجمهور) - في هذه الحالة ، يكون التصوير أعمى وتكون نسبة العيوب عالية جدًا. إن تمكين LiveView في هذه الحالة سيجعلك تشعر براحة أكبر وعلى الأقل بطريقة ما سترى ما هو موجود في الإطار.
• باستخدام التركيز اليدوي. هذا صحيح بشكل خاص عند استخدام بصريات غير ذات ضبط تلقائي للصورة ، من بينها نظارات مثيرة للاهتمام للغاية. تحتوي معظم كاميرات الهواة على محدد منظر انعكاسي صغير نسبيًا وقد يكون من الصعب جدًا استهدافه يدويًا. في LiveView ، هناك ميزة رائعة - زيادة في الجزء المركزي. سيسمح ذلك بالتركيز في الوضع اليدوي في المرة الأولى وبدقة عالية جدًا.
• الرسم البياني الحي ، المساطر ، مستوى التعرض. عند استخدام LiveView ، يمكن عرض أشياء مفيدة جدًا على الشاشة - شبكة يكون من المناسب محاذاة خط الأفق عليها (تعرض بعض الأجهزة "المستوى") ، وهو مخطط بياني يسمح لك بتجنب ظهور المناطق المعرضة للضوء بشكل مفرط والعرض المنخفض. يمكنك قراءة المزيد عن هذه الأشياء في كتاب الصور الفوتوغرافية - الفصل التعريض وسرعة الغالق والفتحة.

  يعتقد بعض المصورين "المثيرين للشفقة" أن هذه الوظائف هي "دمى كاملة" ولا يوصون باستخدامها ، لأنها من المفترض أنها "تضعف الدماغ". أنا شخصياً لا أتفق معهم ، فهذه الوظائف يمكن أن تكون مفيدة للغاية ، لأنها تسمح لك بالحصول على صور عادية في المرة الأولى ، وليس العاشرة. بعد كل شيء ، ما الفرق الذي يحدثه للمشاهد كيف تم الحصول على إطار معين؟

إذا حاولت ، يمكنك تذكر بعض المزايا الأخرى لـ LiveView عبر معين المنظر المرآة ، ولكن من الواضح أنه في بعض الحالات يمكن أن يكون وضع LiveView مفيدًا للغاية.

إذن ، أيهما أفضل للاستخدام - محدد المنظر أم LiveView؟ في معظم الحالات ، من الأفضل استخدامه عدسة الكاميرا الانعكاسيةلأن سرعة الكاميرا أسرع بكثير واستهلاك الطاقة أقل. إذا كنا نتحدث عن التصوير على مهل من حامل ثلاثي القوائم ، باستخدام بصريات غير ذات ضبط تلقائي للصورة ، وكذلك التصوير في ظروف صعبة (على سبيل المثال ، في مواجهة الشمس) ، وضع العرض المباشرسيجعل عملية التصوير أكثر راحة وإنتاجية - ويرجع ذلك أساسًا إلى حقيقة أنك سترى النتيجة التقريبية على الشاشة مسبقًا ، وفي هذه الحالة ، يمكنك إجراء التعديلات اللازمة على الإعدادات. سيتعين عليك الدفع مقابل الراحة مع زيادة استهلاك الطاقة وانخفاض سرعة التركيز البؤري التلقائي.

باستخدام عدسة الكاميرا الانعكاسية

لذلك ، اتفقنا على أننا في التصوير اليومي سنستخدم عدسة الكاميرا المنعكسة لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات عالية السرعة لكاميرا DSLR. ومع ذلك ، هناك شيء واحد يجب تسويته ، وهو كيفية ضبط نظام ضبط تلقائي للصورة ليعمل بأسرع ما يمكن ويمكن توقعه.

إذا نظرت إلى عدسة الكاميرا ، يمكنك رؤية مربعات صغيرة على شاشة التركيز. توجد في الأماكن التي توجد بها مستشعرات التركيز. بشكل افتراضي ، تحدد أتمتة الكاميرا نفسها المستشعرات التي يجب التركيز عليها. المنطق بسيط - الحدة تستهدف أقرب كائن يصطدم بمستشعر التركيز. ما هي مستشعرات التركيز؟

يتم وضع مستشعرات التركيز الأكثر دقة في وسط الإطار (على شكل صليب ، مزدوج الشكل) ، وتشغل المستشعرات الخطية مساحة على محيط الإطار.

من أجل التبسيط ، سنستخدم عددًا صغيرًا من مستشعرات التركيز. كان هذا الترتيب من مستشعرات التركيز في أول كاميرا SLR رقمية رخيصة Canon EOS 300D. تحتوي الأجهزة الحديثة على مستشعرات تركيز أكثر بكثير ، لكن الصورة العامة لم تتغير بشكل عام - هناك مستشعرات صليبية في المركز ، وأجهزة استشعار خطية على الأطراف.

إذا تم ترك اختيار مستشعر التركيز التلقائي لأتمتة الكاميرا ، عند التركيز ، يتم استقصاء جميع المستشعرات - المركزية والطرفية ، وبناءً على هذه البيانات ، يتم اتخاذ قرار - أي كائن يجب التركيز عليه. دائمًا ما يعمل هذا المخطط بشكل صحيح ، ولكن في بعض الأحيان تكون هناك "مواقف مثيرة للجدل". على سبيل المثال ، إذا كانت هناك كائنات متكافئة من وجهة نظر الأتمتة في المقدمة وفي الخلفية ، يبدأ التركيز التلقائي في "الاندفاع" بينهما (في لغة الصور - "الزحف") ، ويستمر هذا حتى تقرر الأتمتة ما الذي يمنعها من الاختيار. لحسن الحظ ، يحب التركيز التلقائي التخلص من هذه الأرقام في أكثر اللحظات غير المناسبة ، مما قد يدفع المصور إلى الجنون :) كيف تتعامل مع هذا؟

من المنطقي أن نفترض أنه إذا فرضت التركيز على مستشعر واحد فقط ، فستكون عملية التركيز البؤري التلقائي أكثر قابلية للتنبؤ - ستهدف دون تردد إلى الكائن الموجود أسفل المستشعر المحدد. في أي DSLR ، يمكنك ضبط المستشعر الذي سيتم إجراء التركيز عليه. أي جهاز استشعار تختار؟

الآراء منقسمة حول هذه المسألة. يفضل شخص ما اختيار جهاز استشعار بناءً على موقع الهدف في الإطار:

هذا الأسلوب مفيد عند التصوير باستخدام حامل ثلاثي القوائم ، عند تكوين اللقطة أولاً ، ثم التركيز البؤري والتصوير.

إذا كنت بحاجة إلى التصرف بسرعة ، فمن غير المناسب اختيار نقطة تركيز بؤري في كل مرة ، حيث يتصرف العديد من المصورين على النحو التالي - قم بتعيين تركيز نقطة المركز(نتذكر أن المستشعر المركزي هو الأسرع والأكثر دقة) ، قم بإصلاح التركيز على الكائن المطلوب عن طريق الضغط نصف على زر الغالق ، ثم قم بتكوين الإطار بحيث يأخذ الكائن الموضع المطلوب ، وفقًا ، على سبيل المثال ، مع قاعدة الأثلاث. لنلق نظرة على مثال محدد ...

لنفترض أننا قررنا تصوير هذا المشهد:

يوجد كائن مظلم إلى حد ما في وسط الإطار ، والذي قد لا يتمكن التركيز التلقائي من التركيز عليه. ولكن على اليمين ، على نفس المسافة تمامًا منا ، هناك منطقة أكثر تباينًا بكثير ، والتي لا شك أن التركيز التلقائي سيركز عليها بسرعة كبيرة.

ماذا نفعل؟ وجِّه النقطة المركزية إلى كائن متباين واضغط نصفًا على زر الغالق:

ركز التركيز البؤري التلقائي بسرعة وقدم لنا تأكيدًا في شكل إشارة صوتية وإضاءة نقطة تركيز بؤري. بدون تحرير الزر، حرك الكاميرا بحيث يتطابق التكوين مع هدفنا الإبداعي:

طالما أننا نبقي زر الغالق مضغوطًا نصف ضغط ، فسيتم قفل التركيز البؤري التلقائي. بعد تكوين الإطار بشكل صحيح ، اضغط على الزر حتى النهاية. تم تحرير المصراع ، الصورة جاهزة!

الطريقة الموضحة أعلاه ملائمة للغاية عند التصوير باليد ويتم تحويلها بسرعة كبيرة إلى أتمتة كاملة بواسطة مصور هاو - نحن نهدف إلى الكائن المطلوب ، ونقوم بنصف ضغط ، وننشئ الإطار كما ينبغي ، ثم اضغط على الزر. بالإضافة إلى أن هذه الطريقة هي الأسرع والأكثر دقة.

على الرغم من كل مزاياها ، فإن التركيز على النقطة المركزية له عدد من القيود. غالبًا ما تظهر عند التصوير من مسافة قريبة جدًا بعمق مجال ضحل. لنفترض أننا نلتقط لقطة مقرّبة لزهرة. وضعناها في وسط الإطار ، وركزناها ، وقمنا بتكوين الإطار ، وضغطنا على زر الغالق. ولكن بعد ذلك ، لخيبة أملنا ، وجدنا أن الحدة قد اختفت قليلاً. لماذا؟ شاهد الصور ...

1. التركيز يوجد مثل هذا المفهوم - نقطة عقدية. هذه هي النقطة التي تتقاطع عندها أشعة الضوء التي تمر عبر العدسة. إذا تزامن محور الدوران مع النقطة العقدية ، فسيظل الكائن في بؤرة التركيز. لا علاقة لموضع النقطة العقدية بمكان توصيل الحامل ثلاثي القوائم بالكاميرا.

2. إطلاق التحول والغالق من الناحية العملية ، لا يمكن تدوير الكاميرا بدقة حول نقطة العقدة إلا عند استخدام رأس ثلاثي القوائم خاص ، حيث يمكنك ضبط الموضع لعدسة معينة. إذا قمت بتدوير الكاميرا في يديك أو على حامل ثلاثي القوائم تقليدي ، فسيؤدي ذلك إلى اختلاف المنظر - تحول في مستوى التركيز ، بسبب هذا ، قد تفقد حدة الكائن المطلوب.

لحسن الحظ ، لا يتم ملاحظة هذا المنظر إلا عند التصوير بعمق مجال صغير جدًا ، على سبيل المثال ، عند تصوير الماكرو. لكننا اتفقنا بالفعل على أنه من الأفضل استخدام التصوير الماكرو LiveView والتركيز اليدويوإذا أمكن ، حامل ثلاثي القوائم. في حالات أخرى ، يمكن إهمال اختلاف المنظر.

يقوم نظام التركيز التلقائي للكاميرا بضبط العدسة للتركيز على الهدف ويمكن أن يحدث فرقًا بين اللقطة الحادة والفرصة الضائعة. على الرغم من الوضوح الظاهري لمهمة "الوضوح عند نقطة التركيز" ، فإن العمل الخفي المطلوب للتركيز ، للأسف ، بعيد عن البساطة. تم تصميم هذا الفصل لتحسين جودة لقطاتك من خلال تزويدك بفهم لكيفية عمل التركيز البؤري التلقائي ، مما يتيح لك تحقيق أقصى استفادة منه وتجنب عيوبه.

ملاحظة: يعمل التركيز البؤري التلقائي (AF) إما باستخدام مستشعرات التباين في الكاميرا ( AF السلبي) ، أو عن طريق إرسال إشارة لتحديد أو تقدير المسافة إلى الجسم ( نشط AF). يمكن تنفيذ الضبط البؤري التلقائي السلبي بالطرق مقابلةأو مرحلةكاشف ، لكن كلا الطريقتين تعتمدان على التباين لتحقيق ضبط بؤري تلقائي دقيق ؛ لذلك ، من وجهة نظر هذا الفصل ، تعتبر متطابقة نوعيا. ما لم يُذكر خلاف ذلك ، يتعامل هذا الفصل مع التركيز البؤري التلقائي السلبي. سننظر أيضًا في طريقة شعاع مساعدة AF النشطة نحو النهاية.

المفهوم: مستشعرات ضبط تلقائي للصورة

يوجد مستشعر (مستشعرات) التركيز التلقائي للكاميرا في أجزاء مختلفة من مجال رؤية الصورة وهي النظام بأكمله وراء تحقيق التركيز البؤري الحاد. كل جهاز استشعار يقيس التركيز النسبي بالتغييرات في المقابلفي المنطقة المقابلة من الصورة ، ويعتبر الحد الأقصى للتباين متوافقًا مع الحد الأقصى من الحدة.

تغيير التركيز:		طمس	شبه التركيز	حدة
	400%	الرسم البياني لجهاز الاستشعار

تم تناول أساسيات تباين الصورة في الفصل الخاص بالرسوم البيانية للصور.
ملاحظة: تستخدم العديد من الكاميرات الرقمية صغيرة الحجم مستشعر الصورة نفسه باعتباره مستشعر التباين (باستخدام تقنية تسمى الضبط البؤري التلقائي للتباين) ومجهزة اختياريًا بأجهزة استشعار متعددة للتركيز البؤري التلقائي (وهي أكثر شيوعًا مع التركيز البؤري التلقائي لاكتشاف الطور). يوضح الرسم البياني أعلاه طريقة التباين AF ؛ تختلف طريقة كاشف الطور عنها ، ولكنها تعتمد أيضًا على التباين كمعيار ضبط تلقائي للصورة.

تعمل عملية التركيز بشكل عام على النحو التالي:

1. يقوم معالج التركيز التلقائي (AFP) بتغيير مسافة التركيز البؤري قليلاً.
2. تقرأ وكالة فرانس برس مستشعر الضبط البؤري التلقائي وتقيّم كيف وكيف تغير التركيز البؤري.
3. باستخدام المعلومات من الخطوة السابقة ، تضبط AFP العدسة على مسافة التركيز البؤري الجديدة.
4. تكرر وكالة فرانس برس الخطوات السابقة بالتسلسل حتى يتم تحقيق تركيز مرضٍ.

تستغرق العملية برمتها عادةً جزءًا من الثانية. في الحالات الصعبة ، قد لا تصل الكاميرا إلى تركيز مُرضي وستبدأ في تكرار العملية المذكورة أعلاه ، مما يعني فشل التركيز التلقائي. هذه حالة مروعة من "البحث عن التركيز البؤري" حيث تقوم الكاميرا باستمرار بالتكبير ذهابًا وإيابًا دون تحقيق التركيز. ومع ذلك ، هذا لا يعني أن التركيز على الموضوع المحدد أمر مستحيل. يناقش القسم التالي حالات وأسباب فشل التركيز التلقائي.

العوامل التي تؤثر على التركيز البؤري التلقائي

يمكن أن يكون للموضوع تأثير كبير على نجاح الضبط البؤري التلقائي ، غالبًا أكثر من الاختلافات بين طرازات الكاميرا أو العدسات أو إعدادات التركيز. العوامل الثلاثة الأكثر أهمية التي تؤثر على التركيز البؤري التلقائي هي مقدار الضوء وتباين الهدف وحركة الكاميرا أو الموضوع.

يظهر مثال يوضح جودة نقاط التركيز المختلفة على اليسار ؛ قم بالتمرير فوق الصورة لمعرفة مزايا وعيوب كل نقطة تركيز.

لاحظ أن كل هذه العوامل مترابطة ؛ بمعنى آخر ، يمكن تحقيق الضبط البؤري التلقائي حتى على موضوع مضاء بشكل خافت ، إذا كان به تباين عالٍ ، والعكس صحيح. هذا له آثار مهمة على اختيارك لنقطة ضبط تلقائي للصورة: اختيار نقطة تركيز على حافة صلبة أو نسيج سيساعدك على تحقيق تركيز بؤري تلقائي أفضل ، مع تساوي كل الأشياء الأخرى.

يُقارن المثال الموجود على اليسار بشكل إيجابي من حيث أن أفضل نقاط ضبط تلقائي للصورة تتوافق مع موضع الموضوع. المثال التالي أكثر إشكالية لأن التركيز التلقائي يعمل بشكل أفضل على الخلفية منه على الموضوع. مرر مؤشر الماوس فوق الصورة أدناه لتسليط الضوء على مناطق أداء التركيز البؤري التلقائي الجيد والسيئ.

في الصورة على اليمين ، عند التركيز على الأضواء سريعة الحركة خلف الهدف ، قد يكون الهدف نفسه خارج نطاق التركيز إذا كان عمق المجال ضحلًا (كما هو الحال عادةً عند التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة مثل تلك المعروضة).

خلاف ذلك ، من المحتمل أن يكون التركيز على الإضاءة الخارجية للموضوع هو أفضل نهج ، مطروحًا منه حقيقة أن هذه الإضاءة تغير بسرعة الموقع والشدة اعتمادًا على موضع مصادر الضوء المتحركة.

إذا لم يكن من الممكن تركيز الكاميرا على الضوء المحيط ، فيمكن اختيار نقطة تركيز أقل تباينًا (ولكن أكثر ثباتًا وإضاءة جيدة إلى حد ما) بواسطة أرجل النموذج أو يترك على الأرض على نفس المسافة مثل النموذج.

ومع ذلك ، فإن الاختيار الموصوف أعلاه يعوقه حقيقة أنه غالبًا ما يتم إجراؤه في غضون جزء من الثانية. ستتم مناقشة تقنيات AF إضافية محددة للموضوعات الثابتة والمتحركة في الأقسام المناسبة في نهاية هذا الفصل.

عدد ونوع نقاط التركيز البؤري التلقائي

إن استقرار ومرونة الضبط البؤري التلقائي ناتج أساسًا عن عدد نقاط التركيز البؤري التلقائي وموضعها ونوعها المتوفرة في طراز كاميرا معين. تحتوي كاميرات DSLR المتطورة على 45 نقطة ضبط تلقائي للصورة أو أكثر ، بينما قد تحتوي الكاميرات الأخرى على نقطة مركزية واحدة فقط. يتم عرض مثالين لمواقع مستشعر التركيز البؤري التلقائي أدناه:

تُظهر الأمثلة الموجودة على اليسار واليمين كاميرات Canon 1D MkII و Canon 50D / 500D ، على التوالي.
بالنسبة لهذه الكاميرات ، لا يمكن الضبط البؤري التلقائي في الفتحات الأصغر من f / 8.0 و f / 5.6.

ملاحظة: يسمى المستشعر "عمودي" فقط لأنه يكتشف التباين.
على طول خط عمودي. المفارقة هي أن مثل هذا المستشعر ، نتيجة لذلك ،
يكتشف أفضل الخطوط الأفقية.

بالنسبة لكاميرات SLR الرقمية ، قد يختلف عدد نقاط التركيز البؤري التلقائي ودقتها وفقًا للفتحة القصوى للعدسة المستخدمة ، كما هو موضح أعلاه. يعد هذا عاملاً مهمًا عند اختيار العدسة: حتى إذا كنت لا تخطط لاستخدام فتحة العدسة القصوى للعدسة ، فلا يزال بإمكانها مساعدة الكاميرا على تحقيق دقة تركيز بؤري تلقائي أفضل. علاوة على ذلك ، نظرًا لأن مستشعر التركيز البؤري التلقائي المركزي هو الأكثر دقة دائمًا تقريبًا ، فمن الأفضل استخدام هذا المستشعر أولاً للتركيز (قبل إعادة التكوين) بالنسبة للأهداف البعيدة عن المركز.

يمكن أن تعمل مستشعرات التركيز البؤري التلقائي المتعددة في وقت واحد لزيادة الموثوقية ، أو بشكل فردي لزيادة التفرد ، اعتمادًا على إعدادات الكاميرا المحددة. تحتوي بعض الكاميرات أيضًا على خيار "Auto DOF" ، وهو خيار للصور الجماعية يضمن أن جميع النقاط في مجموعة التركيز البؤري تقع ضمن درجة تركيز مقبولة.

أوضاع التركيز البؤري التلقائي: التتبع (AI SERVO) أو لمرة واحدة (اللقطة الواحدة)

وضع تركيز الكاميرا الأكثر دعمًا هو وضع فردي ، وهو الأفضل للصور الثابتة. هذا الوضع عرضة لأخطاء التركيز البؤري للأهداف سريعة الحركة لأنه غير مصمم للحركة ، ويمكن أيضًا أن يجعل من الصعب على معين المنظر تتبع الأهداف المتحركة. يتطلب التركيز الفردي الوصول إلى التركيز قبل التقاط الصورة.

تدعم العديد من الكاميرات أيضًا وضع التركيز البؤري التلقائي الذي يضبط باستمرار مسافة التركيز للأهداف المتحركة. تسمي كاميرات Canon هذا الوضع "AI Servo" وتطلق عليه كاميرات Nikon التركيز "المستمر". يعمل وضع التعقب على أساس افتراض حول موقع الكائن في النقطة التالية في الوقت المناسب بناءً على حساب سرعة الكائن بناءً على بيانات التركيز السابقة. تركز الكاميرا بعد ذلك على مسافة متوقعة مسبقًا لحساب معدل الهبوط (التأخير بين الضغط على الغالق وبدء التعريض الضوئي). هذا يزيد بشكل كبير من احتمالية التركيز بشكل صحيح على الأهداف المتحركة.

فيما يلي أمثلة على سرعات التتبع القصوى لكاميرات Canon المختلفة:

القيم هي للتباين المثالي والإضاءة عند استخدام العدسة
Canon 300mm f / 2.8 IS L.

يمكن استخدام الرسم البياني أعلاه لتقريب قدرات الكاميرات الأخرى. تعتمد حدود سرعة التتبع الفعلية أيضًا على مدى تفاوت حركة الهدف ، وتباين وإضاءة الهدف ، ونوع العدسة ، وعدد مستشعرات الضبط البؤري التلقائي المستخدمة للتتبع. ضع في اعتبارك أيضًا أن استخدام تتبع التركيز يمكن أن يقلل بشكل كبير من عمر بطارية الكاميرا ، لذلك استخدمها فقط عند الضرورة.

شعاع مساعدة AF

تم تجهيز العديد من الكاميرات بحزمة مساعدة AF ، سواء كانت مرئية أو الأشعة تحت الحمراء ، والتي تستخدم في طريقة التركيز التلقائي النشط. يمكن أن يكون هذا مفيدًا جدًا في المواقف التي يكون فيها الهدف أقل إضاءة أو يفتقر إلى التباين في التركيز البؤري التلقائي ، على الرغم من أن استخدام الحزمة المساعدة له عيوبه حيث يكون التركيز البؤري التلقائي أبطأ بكثير في هذه الحالة.

تستخدم معظم الكاميرات المدمجة مصدر ضوء الأشعة تحت الحمراء المدمج لتشغيل التركيز البؤري التلقائي ، بينما تستخدم كاميرات DSLR غالبًا فلاشًا داخليًا أو خارجيًا لإضاءة الهدف. عند استخدام الفلاش الإضافي ، قد يكون من الصعب تحقيق التركيز البؤري التلقائي إذا كان الهدف يتحرك بشكل ملحوظ بين الومضات. لذلك ، يوصى باستخدام الإضاءة الإضافية للأجسام الثابتة فقط.

في الممارسة العملية: التقاط الحركة

سيعمل التركيز البؤري التلقائي دائمًا بشكل أفضل عند تصوير الحركة في التعقب (معزز الذكاء الاصطناعي) أو الوضع المستمر. يمكن تحسين أداء التركيز البؤري بشكل كبير إذا لم تضطر العدسة إلى البحث عبر نطاق كبير من مسافات التركيز البؤري.

ربما تكون الطريقة الأكثر تنوعًا لتحقيق ذلك هي ركز الكاميرا مسبقًا على المنطقة التي تتوقع ظهور كائن متحرك فيها. في مثال راكب الدراجة ، يمكن إجراء التركيز المسبق على جانب الطريق ، حيث من المرجح أن يظهر راكب الدراجة بالقرب منه.

تحتوي بعض العدسات الخاصة بكاميرات SLR على مفتاح لأدنى مسافة تركيز بؤري ، كما أن ضبطه على أقصى مسافة ممكنة (أقرب مما لن يكون الموضوع بأي حال من الأحوال) سيزيد من الكفاءة.

ومع ذلك ، لاحظ أنه في وضع التركيز البؤري التلقائي المستمر ، يمكن التقاط الصور حتى لو لم يتحقق التركيز الدقيق بعد.

في الممارسة العملية: صور شخصية ولقطات ثابتة أخرى

من الأفضل التقاط الصور الثابتة في وضع الضبط البؤري الفردي ، مما يضمن الحصول على تركيز دقيق قبل بدء التعريض الضوئي. تنطبق هنا متطلبات نقطة التركيز المعتادة للتباين والإضاءة ، ولكنها تتطلب أيضًا القليل من حركة الهدف.

بالنسبة للصور الشخصية ، تعتبر العين هي أفضل نقطة تركيز لأنها المعيار ولأنها توفر تباينًا جيدًا. على الرغم من أن مستشعر التركيز البؤري التلقائي المركزي عادة ما يكون الأكثر حساسية ، إلا أن التركيز الأكثر دقة للأهداف البعيدة عن المركز يتم تحقيقه باستخدام نقاط التركيز البؤري خارج المركز. إذا كنت تستخدم نقطة التركيز المركزية لقفل التركيز (ثم أعدت تكوينه) ، فستكون مسافة التركيز البؤري دائمًا أقل قليلاً من المسافة الفعلية ، ويزداد هذا الخطأ مع اقتراب الهدف. التركيز الدقيق مهم بشكل خاص للصور لأنها عادة ما يكون لها عمق مجال ضحل.

نظرًا لأن مستشعرات التركيز البؤري التلقائي الأكثر استخدامًا هي مستشعرات رأسية ، فقد يكون من المناسب القلق بشأن ما إذا كان التباين يسود عند نقطة التركيز ، رأسيًا أم أفقيًا. في ظروف الإضاءة المنخفضة ، لا يمكن أحيانًا تحقيق التركيز البؤري التلقائي إلا من خلال تدوير الكاميرا 90 درجة طوال مدة التركيز.

في المثال الموجود على اليسار ، تتكون الخطوات في الغالب من خطوط أفقية. إذا ركزت على أبعد الخطوات الأمامية (محسوبة للحصول على مسافة فائقة التركيز) ، لتجنب فشل التركيز التلقائي ، يمكنك توجيه الكاميرا إلى الوضع الأفقي طوال مدة التركيز. بعد التركيز ، يمكنك بشكل اختياري تدوير الكاميرا إلى الوضع الرأسي.

لاحظ أن هذا الفصل يتناول كيفالتركيز ، لا على ماذاركز. لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ، راجع الفصول الخاصة بعمق المجال والمسافة البؤرية.

ضبط تلقائي للصورة. ومع ذلك ، فإن التركيز الدقيق والسريع لا يمكن تصوره بدون قدرة المصور على العمل مع النقاط ومناطق التركيز. غالبًا ما يتعين عليك إطلاق النار على الأطفال أو الحيوانات التي "تهرب" من التركيز بين الحين والآخر. وأحيانًا يكون التركيز البؤري الدقيق جدًا مطلوبًا: على سبيل المثال ، أمام أعين النموذج عند التقاط صورة شخصية.

كيف تجعل الكاميرا تركز في المكان المناسب؟

كيف تعمل مع نقاط التركيز في مواقف التصوير المختلفة؟ كيف تجعل الكاميرا تصل إلى حدّة ما تحتاجه؟ دعونا نفهم ذلك.

من المهم أن يتذكر المصور أن الكاميرا هي آلية ، على الرغم من كونها مثالية للغاية ، ولكنها لا تتمتع بالعقل. يمكن لأتمتة الجهاز التعرف على نوع المشهد الذي يتم تصويره بفضل مستشعر القياس والعمل مع التركيز وفقًا لذلك. ومع ذلك ، لا يمكن للكاميرا أن تكون على دراية بجميع الأفكار الإبداعية للمصور - فهو لا يعرف بالضبط ما هو بالضبط في الإطار الذي تريد التركيز عليه.

كيف تجعل الجهاز يركز في المكان المناسب؟ يجب أن تشير الكاميرا إلى النقطة التي يجب التركيز عليها. يمكن القيام بذلك عن طريق تحديد المناطق ونقاط التركيز. تحديد نقطة الضبط البؤري متاح مع كل من التركيز البؤري التلقائي للصورة الواحدة والتركيز البؤري التلقائي المستمر.

كيف تختار وضع منطقة التركيز البؤري التلقائي المطلوب؟

في الكاميرات ذات المستوى المبدئي (Nikon D3300 ، Nikon D5500) ، يتم تحديد أوضاع منطقة الضبط البؤري التلقائي من خلال القائمة التي يطلق عليها الزر i. في الفقرة المقابلة ، ما عليك سوى اختيار الخيار الأفضل.

ضع في اعتبارك خيارات للعمل مع نقاط التركيز. كل واحد منهم مفيد في مواقف تصوير معينة.

ضبط تلقائي للصورة بنقطة واحدة

يحدث التركيز على نقطة تركيز واحدة ، والتي يتم تحديدها من قبل المصور نفسه باستخدام المحدد المتعدد. يمنحك وضع التركيز البؤري التلقائي أحادي النقطة (التركيز التلقائي) تحكمًا كاملاً في التركيز البؤري. هذا الوضع مفيد بشكل خاص للمشاهد الثابتة. وتشمل هذه المناظر الطبيعية ، والأرواح الثابتة والصور ، إذا كان الشخص لا يزال قائما ، فإنه يطرح لنا.

عادةً ما يتم استخدام وضع التركيز أحادي النقطة افتراضيًا بواسطة المصورين المحترفين والمتقدمين. إنه يعطي نتائج ممتازة عند العمل باستخدام بصريات بورتريه سريعة: عندما نلتقط بها بفتحات واسعة ، سيكون عمق المجال صغيرًا للغاية. وبالتالي ، فإن أدنى خطأ في التركيز يهدد بأن تكون الإطارات غير واضحة.

إذا كنت بحاجة إلى تركيز بؤري دقيق باستخدام البصريات السريعة ، فمن الأسهل تحقيقه عند العمل في وضع التركيز البؤري التلقائي لنقطة واحدة.

لكن هذا الوضع له أيضًا سلبيات. إذا كانت هناك حركة سريعة في الإطار (لعب الأطفال والحيوانات والرياضيين) ، فقد لا يكون لدينا الوقت لتحديد نقطة التركيز المرغوبة ، وسوف "يهرب" الموضوع ببساطة من التركيز. هذا صحيح حتى عند التصوير باستخدام التركيز البؤري التلقائي المستمر AF-C ، لأنه عند تتبع الهدف ، يمكن بسهولة تجاوز نقطة التركيز البؤري المحددة ، وستفقد الحدة. في مثل هذه الحالات ، تكون أوضاع منطقة التركيز البؤري التلقائي التالية مفيدة.

تركيز بؤري تلقائي ديناميكي

هذا الوضع متاح فقط مع تتبع التركيز البؤري (AF-C). في ذلك ، نختار نقطة التركيز الرئيسية بنفس الطريقة كما هو الحال مع التركيز البؤري التلقائي لنقطة واحدة. ولكن عند التركيز ، تأخذ الكاميرا أيضًا في الاعتبار المعلومات من نقاط التركيز المجاورة الأخرى. وبالتالي ، إذا ابتعد الهدف عن نقطة التركيز الرئيسية ، فستظل الكاميرا تتبعه ، بناءً على البيانات الواردة من أجهزة الاستشعار الأخرى.

تتيح لك جميع كاميرات Nikon SLR الحديثة ، باستثناء أبسط Nikon D3300 ، اختيار عدد نقاط التركيز التي سيتم استخدامها لتتبع الكائن - أجهزة الاستشعار في منطقة الإطار بالكامل أو الموجودة بجوار النقطة التي اختارها المصور. كلما قل عدد النقاط المعنية ، كان التركيز البؤري أكثر دقة ، ولكن كلما كان من الأسهل فقدان الهدف من الحدة. والعكس صحيح: كلما زاد عدد المستشعرات ، زادت صعوبة فقدان الكائن من الحدة ، ولكن كلما زادت الأخطاء التي يمكن أن تحدث عند التركيز.

يعد التركيز البؤري التلقائي الديناميكي رائعًا لتصوير الأهداف سريعة الحركة. على سبيل المثال ، الطيور في رحلة.

عند العمل باستخدام التركيز البؤري التلقائي الديناميكي ، لا تنس أن نقطة التركيز الرئيسية ستظل هي النقطة التي اخترتها. لذلك من أجل التركيز الأكثر دقة ، تحتاج إلى محاولة إبقائه على الهدف الذي يتم تصويره ، وعدم السماح له بالابتعاد عنه.

تتبع ثلاثي الأبعاد

تسمح لك هذه الطريقة ، على عكس الطريقة السابقة ، بتحريك نقطة التركيز النشطة مباشرة بعد بطلنا تلقائيًا.

مع تتبع AF-C ، يختار المصور نقطة التركيز البؤري التلقائي المطلوبة. بعد ذلك ، إذا تحرك الهدف ، تستخدم الكاميرا طريقة التتبع ثلاثي الأبعاد ، لتحريك نقطة التركيز البؤري بعدها. وبالتالي ، لن تفقد الحدة حتى على جسم متحرك بسرعة كبيرة. أهم شيء هو أن الكائن لا يترك الإطار. خلاف ذلك ، سوف تضطر إلى التركيز مرة أخرى.

باستخدام التتبع ثلاثي الأبعاد ، تسجل الكاميرا الألوان عند نقطة التركيز الأصلية ثم تتبعها أثناء تحركها عبر الإطار. لذلك ، يكون التتبع ثلاثي الأبعاد أكثر فاعلية عندما يختلف لون الكائن الذي يتم تصويره عن الخلفية. خلاف ذلك ، قد لا يعطي التتبع ثلاثي الأبعاد النتائج المرجوة ، وسوف "يقفز" التركيز إلى الكائنات المتشابهة في اللون. ثم يجب عليك استخدام وضع التركيز البؤري التلقائي الديناميكي أو الجماعي.

مجموعة AF

في النماذج المتقدمة لكاميرات نيكون (بدءًا من نيكون D750) ، من الممكن تحديد ليس نقطة واحدة للتركيز ، ولكن مجموعة من النقاط النشطة في آنٍ واحد. يسمح لك التركيز البؤري التلقائي لنقطة واحدة بالتركيز بدقة على الحدة ، ولكن في بعض الأحيان تكون السرعة أكثر أهمية من الدقة. يعد التركيز على مجموعة من النقاط مناسبًا تمامًا لتصوير الريبورتاج وحركة التصوير. سيكون مفيدًا أيضًا حيث تفشل طريقة التتبع ثلاثي الأبعاد (عندما يكون الكائن والخلفية متماثلان تقريبًا ، عند العمل في غرفة مضاءة بشكل خافت).

يعد تصوير المشاهد الديناميكية في ظروف الإضاءة المنخفضة تحديًا حقيقيًا للمصور. مجموعة AF مناسبة تمامًا لمثل هذه الظروف.

ضبط بؤري تلقائي للمنطقة

من خلال تشغيل هذا الوضع ، ستسمح لأتمتة الكاميرا بتحديد مكانها في الإطار الذي تحتاج إلى التركيز فيه. لكن ضع في اعتبارك: الأتمتة لا تعرف بالضبط ما تريد التركيز عليه. قد لا يكون رأيها هو نفسه رأيك. عادة ، يفضل الإنسان الآلي التركيز على الأشياء الأقرب للكاميرا. ليس حقيقة أن هؤلاء سيكونون أبطالك. من أجل التشغيل الصحيح لمنطقة التركيز البؤري التلقائي التلقائي ، من المهم أن يبرز الهدف الذي يتم تصويره بالتباين والسطوع بالنسبة للخلفية. من المستحسن وضع الكائن بالقرب من مركز الإطار. أيضًا ، لا تقم بتغطية الموضوع بنوع من المقدمة (على سبيل المثال ، التقط صورة من خلال أغصان شجرة مزهرة) - في هذه الحالة ، سوف "يبتعد" التركيز باستمرار إلى المقدمة.

أوضاع منطقة التركيز المتوفرة في Live View

نحن نعلم أن نوعًا مختلفًا تمامًا من التركيز يعمل في Live View - التباين. لذلك ، في هذا الوضع ، لن تجد أوضاع التشغيل المعتادة مع نقاط التركيز. هناك عدد من الأنماط المثيرة للاهتمام الخاصة بهم ، والتي تفتح أحيانًا فرصًا جديدة للمصور.

تتمثل إحدى مزايا التركيز على التباين في Live View في أنه يمكننا التركيز على أي منطقة من الإطار ، حتى على الحافة ذاتها. للقيام بذلك ، ما عليك سوى تحريك منطقة التركيز إلى المكان الصحيح في الإطار باستخدام المحدد المتعدد ، وفي الكاميرات ذات الشاشة التي تعمل باللمس (على سبيل المثال ، Nikon D5500) - بلمسة بسيطة. في كاميرات نيكون ، يمكننا تعيين حجم معين لمنطقة التركيز.

• منطقة طبيعية AFإنه مستطيل صغير يحدث التركيز عليه. نظرًا لأن مساحة المستطيل صغيرة ، سيكون التركيز دقيقًا للغاية. هذا الوضع ، مثل وضع التركيز البؤري التلقائي لنقطة واحدة عند العمل من خلال عدسة الكاميرا ، يعد رائعًا لتصوير المشاهد الثابتة.

Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f / 1.4G Nikkor
عند التصوير بعمق مجال ضحل ، يجب أن تكون دقة التركيز البؤري مثالية. سيكون وضع التركيز البؤري التلقائي للمنطقة العادية اختيارًا ممتازًا لمثل هذا التصوير.

• منطقة واسعة AFمناسب للتركيز البؤري الأسرع ولكن الخشن: يحدث التركيز على المنطقة الأكبر. يمكن استخدام وضع التركيز البؤري التلقائي للمنطقة الواسعة حيث تكون سرعة التركيز البؤري أولوية - عند تصوير تقرير ، تسجيل مقطع فيديو.

يكون وضع التركيز البؤري التلقائي العريض مناسبًا عند تصوير الإطارات بعمق مجال كبير ، عند العمل بقيم الفتحة المغلقة. في مثل هذه الحالات ، لا تكون دقة التركيز البؤري المثالية مطلوبة - فعمق المجال الكبير يزيل عيوب التركيز البؤري.

إطار بعمق مجال كبير. في هذه الحالة ، يكون التركيز على منطقة تركيز بؤري تلقائي واسعة أمرًا ممكنًا تمامًا.

أولوية الوجه AF- وظيفة متاحة فقط مع التركيز على التباين. سيكون مثاليًا لتصوير الأشخاص. تتعرف الأتمتة نفسها على الوجه في الإطار وستستمر في متابعته ، حتى لو تحرك البطل. هذه الوظيفة مناسبة تمامًا لتصوير ريبورتاج ، للعمل مع عدسات زوم عالمية. ولكن إذا كنت تقوم بالتصوير باستخدام عدسة صورة سريعة ، للحصول على تركيز دقيق تمامًا ، أنصحك باستخدام وضع منطقة التركيز البؤري التلقائي العادي. إلى جانب وضع التركيز المستمر AF-F ، فإن التركيز البؤري التلقائي لأولوية الوجه مناسب أيضًا للمشاهد الديناميكية التي تتضمن أشخاصًا (على سبيل المثال ، الرياضة) ، لأن الكاميرا نفسها ستبقي وجه الشخص في نطاق التركيز.

في حالة وجود وجوه متعددة في الإطار ، ستركز الوحدة على أقرب وجه افتراضيًا. استخدم زر الاختيار المتعدد لتحديد وجه آخر للتركيز عليه.

يمكن أن تبدأ الصعوبات إذا ابتعد الشخص بشكل دوري عن الكاميرا أو قمت بإطلاق النار عليه من الخلف بشكل عام. يحدث هذا غالبًا عند تصوير ريبورتاج وتصوير الأحداث الرياضية. إذا لم تجد الكاميرا وجوهًا في الإطار ، فسيحدث التركيز البؤري بنفس الطريقة كما في وضع التركيز البؤري التلقائي للمنطقة العريضة - على طول مستطيل كبير.

صيانة الكائنهي ميزة أخرى مثيرة للاهتمام متوفرة في وضع العرض المباشر. من نواح كثيرة ، يشبه وضع التعقب ثلاثي الأبعاد. في وضع تتبع الهدف ، تحتاج أولاً إلى محاذاة منطقة التركيز مع الهدف والضغط على وسط زر الاختيار المتعدد. ستتبع الكاميرا الآن حركة الكائن في الإطار.

ومن المثير للاهتمام ، أنه يمكن تتبع الهدف في كل من التركيز البؤري التلقائي أحادي الإطار AF-S ووضع التركيز البؤري المستمر AF-F. في وضع AF-S ، سيحتفظ الجهاز بالكائن المحدد في إطار التركيز ، لكنه سيركز فقط على الأمر الخاص بك - عن طريق الضغط نصف زر الغالق. في وضع AF-F ، سيتم الحفاظ على التركيز باستمرار. إنه مثالي لتصوير مشاهد الحركة! من المهم أن تتذكر فقط أن التركيز في وضع Live View يتطلب الكثير على الضوء أكثر من المعتاد. في ظروف الإضاءة المنخفضة ، من الأفضل استخدام التركيز البؤري العادي من خلال معين المنظر.

كونستانتين فورونوف

لقد كنت مصورًا محترفًا لأكثر من 8 سنوات. مجال النشاط - تصوير حفلات الزفاف ، البورتريه ، المناظر الطبيعية. صحفي عن طريق التعليم. طور العديد من الدورات التدريبية لخدمة التدريب على التصوير الفوتوغرافي عبر الإنترنت Fotoshkola.net. المعلم ، قائد الفصل الرئيسي.