במאמר זה נדבר על תפקידו של הצמצם במצלמת SLR, וכיצד לצלם תמונות בקנון וניקון עם ערכי צמצם שונים.

הטכנולוגיות הדיגיטליות היום הגיעו לרמה גבוהה באיכות העברת התמונה. בלחיצה אחת בלבד, אתה יכול לשמור את הרגעים הבלתי נשכחים של חייך לנצח. כך, בהשוואה לעשור האחרון, המכשירים של היום פותחים בפנינו אפשרויות ואופקים חדשים.

בנוסף, למכשירים דיגיטליים חדישים, ניתן להתקין אביזרים ועדשות שונות המאפשרות להתאים את כמות האור בצילום, לצלם נופים למרחקים ארוכים מבלי לאבד איכות ועוד ועוד.

עם זאת, משתמשים רבים, אפילו מנוסים, תוהים למה מיועד הצמצם, ולמה הוא נחוץ במצלמה או במצלמת וידיאו.

מהי דיאפרגמה?

ההגדרה הטכנית של צמצם היא "הפתח בעדשה שדרכו עובר האור כדי להיכנס למצלמה".

במילים פשוטות, הצמצם הוא החור בתוך העדשה שדרכו האור חודר לגוף המצלמה. זהו מושג פשוט, כדי להבין אותו, זכור איך העיניים שלך עובדות. לדוגמה, כאשר אנו עוברים לפתע מסביבה בהירה לסביבה חשוכה, קשתית העיניים שלנו מתרחבת או מתכווצת, ובכך שולטת בגודל האישון, הפתח המאפשר לאור להיכנס יותר לעין. בצילום, ה"אישון" של העדשה שלך נקרא צמצם. ניתן להקטין או להגדיל את גודל הצמצם כדי להגדיל או להקטין את האור לחיישן המצלמה. התמונה למטה מציגה את החור בעדשה:

הצמצם הוא כמו "תלמיד" למצלמה שלך שיכול להיפתח ולהיסגר כדי לשנות את כמות האור שעוברת דרכו. שימו לב לתשעת להבי הצמצם בעדשה זו. הם נחוצים על מנת לחסום את חדירת האור בעת יצירת תמונה.

לדוגמה, נתנו שני דגמים זהים של מכשירים דיגיטליים של Canon. כפי שניתן לראות בתמונה משמאל, עדשת המצלמה נראית פתוחה לחלוטין ונגישה לאור - ערך הצמצם הוא f/2. בתמונה הימנית רואים עדשה סגורה עם פער קטן, הסיבה לכך היא צמצם f/10 הגבוה.

מהו צמצם במצלמה?

אלו הם תריסים הממוקמים סביב העדשה בתוך גופה. כשמסובבים את העדשה הם מתכנסים למרכז וסוגרים את הפער, תוך שהם מונעים מחלק מקרני השמש להיכנס למצלמה. הדיאפרגמה לא נסגרת לגמרי, היא משאירה חור קטן לאלמנט הרגיש לאור.

פתרון טכני כזה נותן אפקטים מעניינים מאוד, ולכן מומחים אומרים שהצמצם מספק את הכלים העיקריים ליישום יצירתי של הרעיונות שלהם בצילומים. חוץ מזה, בטח אתה רוצה לראות איך הסרעפת עובדת ביום ובלילה?

איך להגדיל/להקטין צמצם בקנון?

אפילו טירון יכול לשנות את הצמצם במכשירים דיגיטליים של Canon. ואכן, על מנת להגדיל או להקטין את ערך הצמצם, מספיק לבצע כמה שלבים, שתיארנו בפירוט להלן:

• הפעל את המצלמה ולאחר מכן הפעל את "M"אוֹ אָב.במקרה שלנו, המצב הופעל "M", שכן במצב זה אתה יכול לעבוד באופן ידני לחלוטין, אבל אם אתה מתחיל, השתמש במצב אָב.

• לחץ על הכפתור אָב, ובמקביל סובב את ההגה, כמו בתמונה למטה. זה יאפשר לך להגדיל/להקטין את ערך הצמצם.

איך להגדיל/להקטין צמצם בניקון?

עכשיו בואו נדבר על איך לעבוד עם צמצם במכשירי ניקון. בהחלט, כמו במקרה של קנון, גם מצלמות ה-SLR של ניקון מספקות ממשק אינטואיטיבי.

אבל בכל זאת, נבדוק בפירוט כיצד לשנות את ערך הצמצם במצלמת SLR של ניקון:

• הפעל את הכוח והפעל את המצב אָבלעבוד אך ורק עם ערך הצמצם, ולא להשפיע על הגדרות מהירות התריס.

• כעת לחץ על הכפתור אָבוסובב את הגלגל באותו זמן כמו בתמונה למטה. כך ניתן להגדיל או להקטין את הצמצם.

• אם אתה מתחיל ומעולם לא עבדת עם צמצם, אז כנראה שמאות הצילומים הראשונים יתקבלו עם סטייות, רעש או חפצים אחרים. עם זאת, עם תרגול, תלמדו כיצד לבחור את ערך הצמצם הנכון בתנאי תאורה שונים.

איזה אפקט יש לצמצם של מצלמה?

ככל שהרווח בעדשה יהיה קרוב יותר, כך הרקע מאחורי האובייקט ייראה טוב יותר. במצב שבו הצמצם פתוח לגמרי, רק האובייקט עצמו נראה לעין, גבולותיו מטושטשים, ולא ניתן להבחין ברקע.

אם תסגור מעט את הצמצם, אז יופיע קווי המתאר של האובייקט, אך הרקע ימשיך להיות מעונן. עם סגירה ממוצעת, גבולות האובייקט כבר מצוירים היטב, והרקע נראה מעט. אם תריסי הצמצם סגורים ככל האפשר, אזי ניתן לראות בבירור את האובייקט ואת הרקע שלו. הקפד לצפות במצגת כדי להבין כיצד פועל הצמצם. ערכי הצמצם הבאים נחשבו - f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22.

• 
  

  צמצם f/2

• 
  

  צמצם f/2.8

• 
  

  צמצם f/4

• 
  

  צמצם f/5.6

• 
  

שימוש נכון בעדשה שבה מצוידת המצלמה שלכם משפיע הרבה יותר על חדות התמונה המתקבלת מאשר בחירת העדשה עצמה. זה לא הגיוני לחפש את העדשה הטובה ביותר. זה פשוט לא קיים. אחד הפרמטרים החשובים ביותר בעת צילום הוא צמצם. זה בעל ההשפעה הגדולה ביותר על איכות התמונה. ההבדל בין צילומים שצולמו בצמצמים שונים עם אותה עדשה יהיה בולט הרבה יותר מההבדל בין צילומים שצולמו באותו צמצם אך עם עדשות שונות.

צמצם F10, מהירות תריס 1/400, ISO 64

צמצם F5, מהירות תריס 1/400, ISO 64

מהי סטייה

כפי שכבר ציינו, פשוט אין עדשה מושלמת. חוקי הפיזיקה לא בוטלו ולעולם לא יבוטלו. והם לא מאפשרים לקרן האור ללכת בדיוק את הנתיב שהאופטיקאים חישבו עבורה בתוך מערכת אופטית אידיאלית כלשהי. זה מה שמוביל (כדורי, כרומטי וכו'). ומהנדסי העדשות לא יכולים לתקן את זה. במרכז העדשה מושלמת. אבל קרוב יותר לקצוות, זה מעוות את האור במידה מסוימת. ככל שקרוב יותר לקצה העדשה, האור מתפזר ונשבר יותר.

כאשר הצמצם פתוח לחלוטין, הסרט או המטריצה ​​של מכשיר דיגיטלי קולטים אור שנאסף מכל פני העדשה. במקרה זה, כל הסטיות של העדשה מופיעות בצורה ברורה מאוד. כאשר אנו מכסים את פתח הסרעפת, חלק משטף האור העובר דרך הקצוות של כל העדשות של המטרה מנותק. כך, רק מרכז העדשה, החופשי מעיוותים, לוקח חלק ביצירת התמונה.

הכל נראה די פשוט. ככל שפתח הצמצם קטן יותר, התמונה חדה יותר. אבל זה לא. כאשר מצלמים בצמצמים הקטנים ביותר, מחכה לנו מטרד גדול בלתי צפוי.

ככל שפתח הצמצם יורד, יותר מקרני האור שעוברות דרך צמצם זה נוגעות בקצוות הצמצם וסטות מעט מהנתיב הראשי שלהן. נראה שהם עוטפים את הקצוות. תופעה זו נקראת דיפרקציה. במהלך הדיפרקציה, כל נקודה של האובייקט המצולם, גם אם היא בבירור בפוקוס, מוקרנת על המטריצה ​​לא כנקודה, אלא כנקודה מטושטשת קטנה, הנקראת בדרך כלל ה-Airy disk. וגודל הדיסק הזה הוא גדול יותר, כך פתח הסרעפת קטן יותר. וכאשר הקוטר של הדיסק Airy חורג מגודלה של פוטודיודה בודדת על המטריצה, טשטוש התמונה הופך בולט מאוד. וככל שנקטן את הצמצם, כך הדיפרקציה גדלה יותר.

הרזולוציה של עדשות מודרניות כל כך גבוהה שאפילו טשטוש קל של התמונה שנגרם מעקיפה מורגש כבר בצמצם 11 ומטה. ומצלמות קומפקטיות, בעלות חיישנים זעירים מאוד, אינן מאפשרות, באופן עקרוני, להשתמש בצמצם קטן מ-8. יחד עם זאת, הגודל הקטן של דיודות המטריצה ​​גורם לעקיפה בולטת מאוד.

גם אורך המוקד של העדשה משנה. אתה צריך לזכור מהו מספר ה-f. זהו היחס בין קוטר הצמצם לאורך המוקד של העדשה. במילים פשוטות, באותו ערך צמצם, הגודל הפיזי של החור בעדשות שונות שונה מאוד. הגודל הפיזי של הצמצם גדול יותר, ככל שאורך המוקד של העדשה ארוך יותר. מכאן המסקנה: בעדשות בעלות אורכי מוקד שונים באותו ערך צמצם, עקיפה מתבטאת בדרגות שונות. למשל בצמצם 22 בעדשת זווית רחבה זה בולט מאוד, אבל במוקד עדשה זה די נסבל.

נקודה מתוקה

ערך הצמצם הטוב ביותר עבור כל עדשה בנפרד. בדרך כלל זה 5.6 - 11 בערך. הכל תלוי בדגם העדשה. נסה לפתוח את הצמצם רחב יותר - עיוות אופטי יהיה מורגש יותר. ואם תכסה את הצמצם צר יותר - עקיפה תתחיל לטשטש את התמונה. בצמצמים קטנים, למשל, ב-11 - 16, כמעט כל העדשות "מציירות" באותה צורה. אבל בצמצמים רחבים, לעדשות שונות יש איכות תמונה שונה מאוד. ככל שהעדשה טובה יותר, כך התמונה "מצויר" על ידה טובה יותר עם צמצם פתוח.

בחירת צמצם נכון היא מעין איזון בין החדות הכללית לעומק השדה. כאן סביר להניח שהנימוקים תיאורטיים והמלצות לא יעזרו. במקרה זה, אתה צריך לסמוך על הניסיון שלך, הבנה ברורה של המשימה, ובסופו של דבר, האינסטינקט האמנותי שלך, טעם. אבל, בכל זאת, כמה המלצות לא יהיו מיותרות.

כיצד לבחור את הצמצם הנכון

• קבע את הצמצם שבו עדשת המצלמה שלך תפיק את התמונה החדה ביותר, ותמיד השתמש בצמצם זה בכל הזדמנות אפשרית.
• אם הצילום מתרחש בתאורה חלשה, או שאתה רוצה להדגיש משהו בפריים עם עומק שדה רדוד, ניתן להגדיל את הצמצם. אבל ללא צורך מיוחד, אל תפתח אותו לגמרי.
• אם התעורר צורך כזה, יש לפתוח את הסרעפת באומץ. במיוחד לדאוג לגבי הרצועה הזו לא שווה את זה. צמצם הוא לא הדבר הכי חשוב שמשפיע על חדות התמונות. אל תשכח את ה"שייק". זה מקלקל את ה"תמונה" הרבה יותר חזק מכל סטייה.
• אם לפי התוכנית שלך בתמונה, נדרש עומק שדה גדול, יש לכסות את הצמצם. אבל לא יותר מ-11 עבור עדשות רחבות זווית ו-16 עבור עדשות טלפוטו.
• אם עדיין אין לך מספיק, אז אתה יכול לצלם עם עדשות רחבות זווית ב-16 ועדשות בפוקוס ארוך ב-22. אבל לא יותר. אחרת, החדות הכללית של התמונה תרד באופן ניכר.

כאן, למעשה, כל המדע הפשוט. כעת אתה, בידיעתך על החולשות של הציוד שלך, תוכל להימנע ממצבים אלה כאשר הם מופיעים. ולכן, הגיע הזמן לסחוט את כל המיץ מהצאצאים שלך.

בשלבים הראשונים בתחום הצילום, קשה פעמים רבות לא רק לבנות חשיפה, אלא גם להבין את הפרמטרים הקובעים תמונה איכותית.

צמצם הוא אחד משלושת הפרמטרים העיקריים המשפיעים על החשיפה של פריים. לכן, מבלי להבין את עקרון הפעולה, את המכשיר והגדרת פרמטר זה, די קשה ליצור צילומים ברמה מקצועית באיכות גבוהה. כדי להשתמש נכון בפרמטר ולהחליף בזמן הנכון, אתה צריך להבין מהו צמצם במצלמה.

הבנת צמצם

על מנת לפשט את ההבנה של מה נועד צמצם ומהו, לרוב הוא נקרא גם צמצם, צמצם יחסי או יחס צמצם, ניתן לצייר אנלוגיה עם העין האנושית, או יותר נכון האישון. ככל שהאישון מורחב (פתוח) יותר, כך הרשתית מסוגלת לקלוט יותר אור.

כדי לבנות חשיפה של תמונה מקצועית, יש לקחת בחשבון שלושה גורמים: צמצם, ISO ומהירות תריס. שינוי ערך הצמצם שולט בכמות האור שהמטריקס או הסרט קולטים. הגדרה זו משתנה בהתאם לנושאים, לתנאים, לתנאי התאורה, לתוצאה הרצויה. כמו כן, אינדיקטורים שונים משמשים להשגת אפקטים אמנותיים מיוחדים.

עם זאת, חשוב לזכור שהחור הפתוח המקסימלי מעביר יותר אור, והסגור יותר - פחות.

מהו צמצם וכיצד הוא מסודר במצלמה?

כדי לקבוע את הצמצם, נעשה שימוש בסולם צמצם מיוחד. כן, תצוגת המצלמה מציגה את מחוון F /, ואחריו ייעוד דיגיטלי מסוים. פרמטר זה מאפיין כמה רחב הצמצם הפתוח. המספר מנוגד לרמת פתיחת החור, כלומר, ככל שהמספר קטן יותר אחרי האות, כך הצמצם פתוח יותר. כדי לא להתבלבל בדפוס זה, חשוב להבין את עקרון הפעולה.

לשורת הדיאפרגמה יש את הצורה הבאה

המעבר מערך אחד למשנהו נחשב שלב אחד. ראוי לציין ששלב אחד משנה את כמות האור הנקלטת על ידי המטריצה ​​פעמיים. מצלמות מודרניות מאפשרות גם להגדיר ערכי ביניים - שליש או חצאים, כדי לקבל בהירות רבה יותר.

מבנה צמצם

לסרעפת המודרנית (קשתית העין) יש את המרכיבים הבאים:

• מַהְדֵר;
• דיאפרגמה קופצת;
• דיאפרגמה של איריס.

איריס - כולל מספר וילונות (1), לרוב משישה עד תשעה. הם מונעים על ידי טבעת (2) הממוקמת על העדשה, או על ידי כונן חשמלי (3).

עיצוב דיאפרגמה

אם הדיאפרגמה פתוחה לגמרי, אז החור בעל צורה עגולה, וכאשר הוא סגור, יש לו צורה של מצולע (4). צורה זו מושפעת ממספר התריסים, כלומר אם יש יותר מהם, אז הקצוות יותר מעוגלים, זה גם קובע את צורת הבוקה.

צורת בוקה

Jumping - סמל השולט בצמצם, מותקן בדגמים מודרניים של מצלמות SLR. זה קופץ סוגר אותו לערך הצמצם שנבחר ברגע שהצמצם נלחץ. בשל כך התמונה מוקרנת לפני צילום עם חור פתוח, הדבר משפיע על נוחות ואיכות המיקוד.

רפיטר הוא מכשיר מיוחד שבעזרתו ניתן לסגור את החור בכוח מיד לפני הירידה לערך הרצוי. משמש לרוב לבדיקת עומק השדה לפני הצילום.

מהו הצמצם במצלמה?

• DOF - עומק שדה של החלל המתואר;
• כמות האור המועברת על ידי החור אל המטריצה;
• בהירות תמונה וניגודיות;
• איכות תמונה.

השפעה על IPIG

הצמצם משפיע, בנוסף לשטף האור, גם על עומק השדה. כאשר ערך F קטן אז עומק השדה יהיה קטן, אם ערך F גדול אז החדות תהיה גדולה. זהו כלי די חשוב לשליטה בנקודת העניין בתמונה.

חשוב להיות מסוגל להשתמש בתכונה זו בצורה נכונה על מנת ליצור הדגשים משעממים, למשל, בעת צילום פורטרטים, אתה צריך להתמקד ישירות באדם, תוך השארת הרקע מטושטש. צלמי מאקרו מעמיקים במיוחד בהבנת הגדרות עומק השדה, עבור צילומים כאלה משתמשים תמיד בצמצם סגור ועומק השדה גדל משמעותית.

דוגמה לצילום בערכי צמצם שונים

מצלמות מודרניות מאפשרות לך להתמקד באובייקט גם עם החור הפתוח המקסימלי. בזמן הצילום, המצלמה סוגרת אוטומטית את הצמצם לערך הנדרש. כדי לצפות בתצוגה מקדימה של התמונה במצב חור סגור, עליך להשתמש במחדש הצמצם. זה מאפשר לצפות בעינית לראות מה יהיה לאחר סגירת הצמצם.

איכות תמונה וצמצם

צמצם - בקרת צמצם משמשת להשגת תמונה חדה יותר. בהתבסס על תרגול, החדות המרבית של התמונה מושגת כאשר משתמשים ביחסי צמצם ממוצעים. עיקרון זה חל על כל עדשות המצלמה.

אם ערך הצמצם גדול מדי, עלולים להופיע פריטים לא רצויים בצורת ויגנט או סטיות על המסגרת, אם הערכים קטנים מדי, נצפית ירידה משמעותית בחדות.

צמצם קטן יותר מגביר את ניגודיות התמונה. הצמצם הגדול מאפשר תצפית באמצעות העינית האופטית. אם ערך F נמוך מ-5.6, אז אפשר לראות דרך העינית האופטית רק בתנאי תאורה טובים. צמצמים גדולים יותר יגרמו לתמונות להיראות עשירות ובהירות יותר, שכן אזורים כהים דוהים לאזורים בהירים יותר בצורה חלקה יותר.

השפעת הצמצם על בוקה

בוקה וצמצם קשורים קשר ישיר. הבוקה הטוב ביותר מושג עם צמצם פתוח ככל האפשר, שצורתו קרובה לעגולה ככל האפשר. אם הדיאפרגמה סגורה, לחור יש צורה של פולידרון, הנראה בבירור באזור הטשטוש. פוליהדרות כאלה נקראות בדרך כלל מכונות כביסה או אגוזים.

גרסאות תקציביות של עדשות כוללות מספר קטן של להבי צמצם, שנוצרו עם מקסימום שישה חלקים, וכתוצאה מכך דמויות הדומות למבנה של אגוז נראות באזור הטשטוש. במחיר מיוחד עדשות המסוגלות ליצור עיגולים בצורה הנכונה בשל ריבוי תריסי הצמצמים. דגמים מודרניים אינם נבדלים במספר רב של וילונות, אך הם נוצרים בצורה מעוגלת יותר, שבגללה לחור יש את הצורה הרצויה.

השפעת יחס הצמצם על החשיפה

ככל שקוטר החור משתנה, כך גם החשיפה. כאשר הצמצם פתוח לרווחה, החיישן נחשף חזק יותר והתמונה נעשית בהירה יותר. כדי להדגים בבירור את האפקט, צולמו מספר תמונות בהגדרות שוות, אך ביחסי צמצם שונים.

צמצם F/2

צמצם F/4

צמצם f/8

צמצם f/22

עבור מסגרות אלה, הוגדרו הפרמטרים הבאים: מהירות תריס 1/400, ISO 200, כיבוי מבזק, שינוי צמצם מ-F/2 ל-F/22.

איך בוחרים את ערך הצמצם הנכון במצלמה?

איך הדיאפרגמה עובדת ומה היא משפיעה כבר ברור, אבל עדיין צריך להבין איך לשלוט בפרמטר זה בהתאם למצב.

אין כללים מבוססים המציינים שיש להשתמש בערך זה ולא בצעד אחד אחרת. כל צלם בוחר בנפרד את המחוון הזה בהתאם למה שהוא מצלם, למה ובאילו תנאים. עם זאת, כדי להקל על ההבנה בהתחלה, ניתן להשתמש בכמה עצות כלליות.

אם אתה מתכוון לצלם בתנאי תאורה חלשים, אז צמצם f/1.4 הוא מצוין. עם זאת, כדאי לזכור שעם מחוון זה יותקן עומק שדה קטן למדי. אידיאלי לצילום עצמים קטנים או בעת יצירת פוקוס רך.

קוטר צמצם של f/2 משמש באופן דומה.

גם בתנאי תאורה חלשים משתמשים ב-f/2.8. מתאים היטב לצילום פורטרט, מכיוון שהוא משיג אפקט עומק הנופל על כל הפנים, אין התמקדות רק בעיניים.

ערך הצמצם המינימלי שבו מתקבלות תמונות הגונות של אנשים הוא f/4. במקרה זה, מוגדרת מגבלה על פעולת הפוקוס האוטומטי.

אם אתה צריך לצלם שני אובייקטים (אנשים), אז עדיף להשתמש ב-f / 5.6. אם אתה צריך לצלם תמונות בתנאי תאורה חלשה, עדיף להשתמש בפלאש נוסף.

אם אתה מצלם קבוצה גדולה של אנשים או כמה אובייקטים שחייבים להיות בפוקוס, אז f/8 הוא אופטימלי, ערך זה מספק חדות טובה.

הרוב המוחלט של העדשות מבטיח חדות מרבית ב-f/11, כך שמצב זה מתאים היטב לצילום פורטרטים.

בעת צילום בתנאים בהירים, עדיף להשתמש ב-f/16, ואז נוצר עומק שדה גדול.

עבור צילומי נופים או עיר, f/22 עובד היטב. בעת שימוש בערך זה, אין התמקדות מיוחדת בחזית.

בהכרת עקרונות הפעולה והגדרות הצמצם הבסיסיים, גם צלם מתחיל יוכל להגדיר נכון את החשיפה ולקבל צילום באיכות גבוהה בתנאי צילום שונים.

כל עסק מתחיל בתיאוריה, ואז בוחן ומגבש ידע בפועל. במאמר זה אני רוצה לומר כמה מילים על התיאוריה. מהו צמצם מצלמה? איפה זה נמצא, מה זה ועל מה זה משפיע?

אז הדבר החשוב ביותר הוא ההגדרה. צמצם (מהמילה היוונית מחיצה) הוא אלמנט בעדשת המצלמה המאפשר להתאים את כמות שטף האור המגיע דרך העדשה למטריצת המצלמה. בפשטות, זהו חור בעדשה. זה מסומן, ככלל, באות F. בתיאורים עבור כל עדשה, אתה תמיד יכול לגלות את משמעותה. הדיאפרגמה היא אחד המרכיבים של המושג.

הדבר החשוב ביותר שיש להבין הוא שמספר קטן יותר פירושו פתח רחב יותר. ובהתאם לכך, ככל שהצמצם של המצלמה פתוח יותר, כך יבוא יותר אור דרך העדשה. לדוגמה, f 2.8 יכניס יותר אור מ-f 16.מסתבר שהגדלת הערך המספרי, כמות האור יורדת. הנה מהות בסיסית כל כך פשוטה של ​​מערכת הסרעפת.

דוגמה שבה מהירות התריס של 1/200 ו-ISO 200 נותרה ללא שינוי, ורק ערך הצמצם השתנה.

בכל המצלמות המקצועיות, מצב הצילום בעדיפות צמצם מסומן באות A. כשאתה בוחר את המספר שאתה צריך בעצמך, ואת המצלמה באופן אוטומטי.

מה הקשר בין צמצם המצלמה לעומק השדה?

DOF הוא עומק השדה המתואר במרחב או, במילים אחרות, עומק השדה. החלל מתייחס לחלק של הפריים המתואר מול הנושא הראשי ומחוצה לו. עומק שדה גדול אומר שהחלק העיקרי של המסגרת יהיה ברור ומפורט. עומק שדה קטן (עומק שדה), בהתאמה, רק חלק מסוים אחד יהיה בפוקוס, כל השאר יהיה מטושטש.

אני אתן דוגמה: F 2.8 = צמצם פתוח = עומק שדה קטן.סכימה זו מצוינת לצילום פורטרט כאשר אתה צריך לטשטש את הרקע, ובכך להתמקד בנושא, וליתר דיוק בעיניים של האדם המוצג. כולנו יודעים שהעיניים הן המראה של הנשמה והן הדבר החשוב ביותר בפורטרט, אבל על כך בהמשך.

עם זאת, צמצם מצלמה של F 2.8 אינו מתאים לצילום פורטרטים קבוצתיים, וכתוצאה מכך, פרצופים רבים עשויים להיראות מטושטשים. במקרה זה, האפשרות הטובה ביותר תהיה להשתמש בערך צמצם של F 8 או, בהתאם לתנאי התאורה, אתה יכול להגדיר את הערך לערך גדול יותר, ובכך לספק עומק שדה גדול יותר, ואת הפנים של אנשים המסגרת תהיה ברורה.

כיצד משפיע הצמצם במצלמה על החשיפה?

חשיפה היא כמות האור המגיעה לחיישן המצלמה בפרק זמן נתון. הוא נוצר משלושה מושגים עיקריים:

• דִיאָפרַגמָה
• קטעים

כל שלושת המושגים הללו ביחד מביאים לתמונה חשופה נכונה, תת חשופה (כהה מדי) או חשיפת יתר (בהירה מדי).

ככל שהצמצם ייפתח רחב יותר (וככל שערך F קטן יותר), כך ייכנס יותר אור ובהתאם הדבר יתרום ליצירת תמונה בהירה יותר.

צמצם מצלמה. היכן ומה להגיש בקשה?

אין כללים קשיחים ומהר לתשובה לשאלה זו. עם זאת, ישנן קווים מנחים שאתה יכול לעקוב אחריהם כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר עבור ז'אנר מסוים.

לצילום נופים או ארכיטקטורה, צלמים משתמשים לעתים קרובות ב-F/16, F/22, מה שנותן עומק שדה גדול יותר ועיבוד מלא של פרטים.

להיפך, בצילום פורטרט, לעתים קרובות נעשה שימוש בצמצמים קטנים של F/2.8, F/2, F/1.8 כדי להתמקד בדגם וללא פרטים זרים לא יסיחו את תשומת הלב. דיוקנאות קבוצתיים הם הטובים ביותר ב-f/8, f/11.

ולבסוף, אני אגיד לך: לך על זה! הכל בידיים שלך! זה אולי קשה להבין בהתחלה, אבל זכור שהדרך הטובה ביותר להבין את זה עד הסוף ולגבש את התיאוריה היא באמצעות תרגול. וכמובן, אתה צריך להתאזר בסבלנות כדי להבין את הכל עד לנקודה שבה אוריינות טכנית תתרום למימוש הרעיונות היצירתיים הנועזים ביותר שלך.

לרוב המצלמות המודרניות יש מצבים אוטומטיים מובנים המאפשרים לך לצלם תמונות באיכות גבוהה. יחד עם זאת, אף אחד מהם לא יאפשר ליצור תמונה ייחודית באמת. למטרות אלו, הצלם יצטרך לקחת את השליטה על ההגדרות בידיו, לרבות הבנה מהו צמצם ומחווני עדשה נוספים.

הרעיון של צמצם

צמצם הוא מבנה בעדשה עשויה כדורים חצי עגוליםהנקראים עלי כותרת. בעזרתם, זרימת האור למטריצה ​​מווסתת. לאחר שהמשתמש לוחץ על כפתור הצילום, הצמצם יוצר קוטר שנקבע על ידי המשתמש, שיכניס את כמות האור הנכונה. הצמצם מסומן על העדשה באות f.

הסימונים על העדשה יכולים להיות מ-f/1.2 עד f/32. ככל שערך הצמצם קטן יותר, כך ייפתחו עלי הכותרת רחבים יותר, ויותר אור יגיע לאלמנט הרגיש לאור.

כיצד הצמצם משפיע על תמונה

הצמצם של המצלמה משפיע בעיקר בהירות תמונה. ברור שככל שעלי הכותרת פתוחים יותר, כך האור פוגע במטריצה ​​יותר. הנקודה השנייה, ורבים סבורים שהיא חשובה יותר בעבודת הסרעפת, היא עומק השדה. ככל שהצמצם ייפתח רחב יותר, האובייקטים ברקע יהיו מטושטשים יותר ולהיפך, חלון קטן לאור ייתן תמונה ברורה יותר. עומק השדה של המרחב המצולם (DOF) הוא מושג חשוב מאוד בתורת הצילום, והוא מושפע ישירות מצמצם העדשה.

לפיכך, ככל שטווח ערכי הצמצם במצלמה גדול יותר, כך היא מספקת יותר מרחב ליצירתיות. עדשות עם טווח צמצם רחב עולות יותר והן גדולות יותר.

כיצד לבחור את ערך הצמצם הנכון

במבט ראשון, העיקרון של עבודה עם ערכי צמצם ברור. צמצם פתוח לרווחה מייצר תמונה בהירה יותר אך עם רקע מטושטש ולהיפך. אבל יש בעיה קטנה. יש שני מושגים - עקיפה ואברציה. המשמעות הכללית של מושגים אלו היא עיוות האור ובהתאם, הרעש בתמונה. הם מופיעים בערכי הגבול של הצמצם.

כדי למנוע צרות כאלה בעת הצילום, מומלץ לבחור את ערך הצמצם האופטימלי שממזער את הרעש. ניתן לעשות זאת בדרך הבאה. בכל ערך צמצם, הפוקוס הוא על אותו נושא. אפשרויות ערך הצמצם עם כמות השגיאות הנמוכה ביותר נלקחות כבסיס בזמן הצילום. בדרך כלל זה 2-3 ערכים פחות מאפשרויות הגבול. במקרים מסוימים, אתה צריך להשתמש בערכים קיצוניים, למשל, כאשר אתה צריך הרבה אור בצילום או בהירות מקסימלית של אובייקטים.

עֵצָה! כדי לעבוד עם צמצם ותוך כדי חיפוש אחר הערכים הטובים ביותר, עליך לבחור במצב ידני מלא (M) או במצב עדיפות צמצם (Av).

צמצם בסמארטפון

לסמארטפונים מודרניים יש מצלמות, שמאפשרות לאחרונה לקבל תמונות באיכות גבוהה מאוד. עבור מכשירים מסוימים, אתה יכול לראות תווים מסתוריים f/1.4, f/2/0 ואחרים לאחר מספר הפיקסלים. לסמארטפונים יש את הערך הזה שנקרא צמצם. לפעמים יצרני מכשירים ניידים מקצרים את האיות ופשוט כותבים f2 או f1.4. קונספט זה מרמז על גודל פתח המצלמה ועובד באנלוגיה עם הצמצם. באופן הגיוני, הצמצם של המצלמה האחורית ייתן את הצילומים הטובים ביותר כאשר ערך הצמצם רחב מספיק. עבור מצלמה עם צמצם f/2.0, צילום בתוך הבית אינו מהווה בעיה, והתמונות כאן מגיעות לרוב לרמה של מצלמות קומפקטיות.

עדשת מצלמה מכילה מספר עדשות. כאשר קרני האור עוברות דרכם, הן נשברות, ולאחר מכן כולן מתכנסות בנקודה מסוימת מחלקה האחורי של העדשה. נקודה זו נקראת מיקוד או נקודת מיקוד, והמרחק מנקודה זו לעדשה נקרא אורך המוקד.

מה משפיע אורך המוקד?

קודם כל, הפרמטר הזה משפיע על מה שיתאים למסגרת. ככל שהערך קטן יותר, זווית הצפייה רחבה יותר, אך הפרספקטיבה מעוותת יותר. אורך מוקד גבוה, בין היתר, נותן טשטוש רקע.

על פתק! הוא האמין כי לאורך המוקד של העין האנושית יש פרמטר של 50 מ"מ.

על בסיס זה, ישנם מספר סוגי עדשות לפי גודל אורך המוקד.

1. זווית רחבה במיוחד מ-7 עד 24 מ"מ.משמש לצילום תמונות עם זווית הצפייה הגבוהה ביותר האפשרית. עדשת 14 מ"מ היא הפופולרית ביותר לצילום נוף. טשטוש הרקע עם עדשה כזו הוא כמעט בלתי אפשרי.
2. זווית רחבה - מ-24 עד 35 מ"מ.לעדשה יש פחות טשטוש פרספקטיבה בהשוואה לקודמתה, אך גם זווית הראייה קטנה יותר כאן. הוא משמש לצילום ברחובות העיר, תמונות סבל קבוצתיות ולעיתים לנופים.
3. סטנדרטי - מ-35-85 מ"מ. מתאים לצילומי גוף מלא, נופים וצילום כללי לרוב ללא נושא. אתה לא יכול לצלם פורטרטים, מכיוון שהעדשה מעוותת את הפרופורציות של הפנים
4. עדשות טלפוטו - מ-85 מ"מ.מ-85 עד 135 מ"מ אין כמעט עיוות, זו האפשרות הטובה ביותר לצילום פורטרטים. אחרי 135, החלל מצטמצם, מה שגם לא מתאים לירי פנים. עדשות טלפוטו מתאימות לצילום נושאים שקשה להתקרב אליהם. זה יכול להיות אירועי ספורט, חיות בר וחפצים אחרים.

ככלל, עדשה עם אורך מוקד של 18 עד 55 מ"מ נמכרת עם המצלמה. עדשות אלו מאפשרות לך לצלם מגוון תמונות. למעשה, זוהי אופציה אוניברסלית.

כיצד להגדיר מיקוד

על מנת להגדיר פוקוס צריך קודם כל להבין מה הצלם רוצה לראות בתמונה. בהתבסס על זה, יש להגדיר ערכים ספציפיים על העדשה. כדי שהאובייקט הראשי יהיה ברור והרקע מטושטש, כדאי לבחור בערך אורך מוקד קטן, למשל, עבור עדשה 18-55 הקרובה יותר ל-18. אם אתה צריך לקבל חזית ברורה ופרספקטיבה ברורה בתמונה, אז העיקרון יתהפך בהתאם.

לאחר מכן, בעינית אתה צריך למצוא את הנקודה הרצויה ולהתמקד בה. תכונה זו זמינה ברוב המצלמות המודרניות. בהתאם ליצרן ולדגם, נקודות מיקודאולי יהיו רבים. המצלמה מצלמת לא רק את האובייקט הראשי, אלא גם את אלו הקרובים ביותר אליו.

מצבי מיקוד

לרוב מצלמות SLR יש מספר מצבי פוקוס המשמשים למטרות שונות. להגדרות המיקוד יש את הכינויים S, AF, MF. בוא נראה איך הם מפוענחים.

1. "AF-S" - פוקוס אוטומטי סינגל, שניתן לתרגם לרוסית כ"אפטופוקוס יחיד". המהות שלו טמונה בעובדה שכאשר כפתור הצילום נלחץ לחצי, העדשה מתמקדת ונעצרת כאשר מתקבלת אופציה מוצלחת.
2. "AF-C" - פוקוס אוטומטי רציף, אשר יכול להתפרש כמיקוד אוטומטי רציף. במקרה זה, כאשר הכפתור נלחץ באמצע הדרך, המצלמה ממשיכה לעקוב אחר הפוקוס גם אם הקומפוזיציה משתנה או אובייקטים זזים באותו רגע.
3. "AF-A" - פוקוס אוטומטי אוטומטי, פוקוס אוטומטי. המצלמה עצמה בוחרת באחד משני המצבים הקודמים, מתחילים רבים מצלמים בה ואינם מודעים לקיומן של אפשרויות אחרות.
4. "MF" - מיקוד ידני, פוקוס ידני, אפשרות חיונית עבור צלמים מתקדמים. כאן, המיקוד נעשה על ידי סיבוב הטבעת על העדשה.

מיקוד ידני זמין בדגמים שאין להם מנוע פוקוס. זה מופעל מתפריט המצלמה. לעתים קרובות המצלמה אינה מתמקדת במדויק על האובייקט, ניתן לתקן זאת רק במצב ידני.

ברור שאי אפשר לבחור את אורך המוקד הנכון בעדשה, שכן הוא יהיה שונה עבור סוגי צילום שונים.

מה זה זום

זום (זום) הוא מאפיין אינטגרלי של כל עדשה, הקשור ישירות לאורך המוקד. על מנת לקבל את ערך הזום עבור עדשה מסוימת, עליך לקחת את טווח אורכי המוקד, ולחלק את הגדול בקטן. לדוגמה, עבור עדשת 18-55, הזום הוא 3. ערך זה מאפיין כמה פעמים ניתן להגדיל את האובייקט המצולם.

ניתן לחלק את זום המצלמה לשני סוגים:

• אופטי;
• דִיגִיטָלי.

המושג הזה הוא הנפוץ ביותר למכשירי SLR עם עדשות מתחלפות. במקרה זה, על מנת להגדיל או להקטין את האובייקט, יש צורך להזיז את העדשות בעדשה "ביד", בעוד שכל שאר הערכים המוגדרים אינם משתנים בשום צורה. לפיכך, הזום האופטי אינו משפיע על התמונה הסופית.

הזום הדיגיטלי של המצלמה אינו נובע מהסטת עדשה, אלא באמצעות מעבד. אם אנחנו מדברים על הליך זה בצורה פשוטה, אז המעבד חותך את החלק הרצוי של התמונה ופשוט מותח אותו לכל המטריצה. ברור שבגישה זו איכות התמונה יורדת משמעותית. זום דיגיטלי הוא כמו עבודה בתוכנת הצבע, כשהתמונה מוגדלת, אך יחד עם זאת האיכות שלה מתדרדרת עד כדי כך שכבר אי אפשר להבין עליה כלום.

עֵצָה! בבחירת מצלמה או עדשה ניתן להתעלם מזום דיגיטלי, שכן כיום נעשה בו שימוש נדיר ביותר.

אולטרה זום הם סוג של מצלמות קומפקטיות שיש להן ערכי זום אופטי גדולים מאוד.נכון לעכשיו, מכשירים כאלה יכולים לקבל הגדלה של עד פי 60 - זהו הזום הגדול ביותר במצלמה. דוגמה אחת למכשיר כזה היא דגם Nikon Coolpix P600 עם אורך מוקד של 4.3-258, כלומר הגדלה של פי 60.

סיכום

קניית עדשה חדשה היא צעד טבעי לאדם שעוסק בצילום, גם ברמה חצי מקצועית. בעת בחירת זה, אתה צריך לא רק להסתכל על המאפיינים והתיאור, אלא גם, באופן אידיאלי, לנסות איך זה יעבוד על מצלמה מסוימת. בהתחשב במאפיינים של דגם מסוים, אותה עדשה יכולה לתת תוצאות שונות עם מצלמות שונות.