יסודות הצילום. מונחים ומושגים צילומיים עיקריים

החלטתי להכין נושא עם טיפים שימושיים, שיעניין צלמים מתחילים (ואולי "ממשיכים").

1) בחירת מצלמת SLR
2) הכנה לירי
3) מיון הצילומים

אז, החלטת להיות "צלם" ולקנות מצלמת SLR. תתעורר השאלה (שכבר נדונה באינטרנט מיליון פעמים) - " איזו מצלמה כדאי לי לקנות?"

1) בחירת מצלמת SLR

איכשהו כך קרה שיש שני מובילים בשוק מצלמות ה-SLR שביניהם יש תחרות מתמדת - אלו חברות ניקוןו קָנוֹן. לדעתי, מצלמות של יצרניות אחרות מפגרות אחרי שני המובילים הללו ולא ייחשבו כאן.

ניתן לחלק מצלמות SLR ל 4 קבוצות:
- קבוצה 1- מצלמות ל"מתחילים"
- קבוצה 2- מצלמות עבור "המשך"
- קבוצה 3- מצלמות מתקדמות
- קבוצה 4- מצלמות חצי ומקצועיות

אחרוןקבוצת מצלמות - באורך מלא(שגודל החיישן שלו 36x24 מ"מ), שלוש ראשונותקבוצות - מה שנקרא " בָּזוּק"מצלמות (בעלות גודל חיישן של בערך פי אחת וחצי פחות). מצלמות פול-פריים יקרות (2,000$ ומעלה) ולא כדאי לקנות בתור DSLR הראשונה שלך. כמו כן, לא הייתי ממליץ לקנות מצלמות מהקבוצה הראשונה (ל"מתחילים"), שכן היכולות שלה כבר לא יספיקו לאחר שנה של שימוש.

אני חושב שלפחות אתה צריך להתמקד במצלמות שְׁנִיָהקבוצות, אם התקציב מאפשר, אז בתור SLR הראשון, אתה יכול לקחת מצלמה שלישקבוצות - האפשרויות של מצלמה כזו תחזיק מעמד לאורך זמן!

2) הכנה לירי

הפעולה השנייה לאחר קניית מצלמה תהיה צילום. הדבר האחרון שאתה יכול לעשות לאחר רכישת מצלמת SLR הוא להשתמש אוֹטוֹמָטִימצב ירי. לכן, זה יהיה טוב מאוד אם תלמד כיצד להשתמש במה שנקרא " יְצִירָתִי"מצבי צילום -" עדיפות צמצם" (אבְּ- ניקון'א או אָבבְּ- קָנוֹן'א)," עדיפות תריס" (סבְּ- ניקון'א או טֵלֶוִיזִיָהבְּ- קָנוֹןא) ו" מצב ידני" (M).

לא מזיק לקרוא מדריך למשתמשלמצלמה הנרכשת ורצוי לקרוא מספר ספרים על תורת הצילום והקומפוזיציה. מבחר גדול של ספרים נמצא כאן - ... נסו לקרוא לפחות 2-3 ספרים ראשוניםואם אפשר וזמן פנוי פנוי - כל השאר המוצגים באותו עמוד.

1) נסה לצלם יריות כאלה שיעניינו מישהו אחר מלבדך וקרוביך (למשל "אני ליד עץ הדקל"תהיה תוספת נחמדה לאלבום משפחתי, אבל לא יותר).
2) לפני שאתה לוחץ על התריס, נסה לשים לב לחזית, לאמצע ולרקע - לא צריך להיות שום דבר מיותר בפריים (חפצים אקראיים, עוברי אורח, אשפה, עצים ועמודים ש"צומחים" מראש אדם שאתה מצלם).
3) שימו לב למיקום האופקי או האנכי של המצלמה, זה יקטין את מספר הפריימים עם "אופק מכוסה" (כאשר לקווים אופקיים או אנכיים יש "חסימה")
4) אם תצלם מספר תמונות, סביר יותר שתבחר את המוצלח ביותר.
5) אם אתה צריך זמן ללכוד את התנועה, אז צלם תמונות במצב עדיפות תריס, ברוב המקרים האחרים, אתה יכול לירות פנימה עדיפות צמצם.

בקצרה ברצוני לחשוף את הנקודה האחרונה ולהסביר בקצרה כיצד מצבים אלו עובדים.

עדיפות תריס- מהירות התריס נקבעת באופן ידני, וערך הצמצם "מחושב" אוטומטית על ידי המצלמה. עדיפות צמצם- להיפך, ערך הצמצם נקבע באופן ידני, ומהירות התריס "מחושבת" על ידי המצלמה. IN מדריך למצב צילום, כל הפרמטרים מוגדרים באופן ידני.

ככל שמהירות התריס קצרה יותר ( 1/500 שניות - 1/4000 שניות), ככל שמהירות התריס תהיה מהירה יותר, כך תוכלו "להקפיא" את התנועה.
ככל שערך הצמצם קטן יותר ( f/1.4 - f/1.8), ככל שהוא פתוח יותר, הרקע יהיה מטושטש יותר. לעומת זאת, אם אתה רוצה שהקדמה והרקע יהיו ברורים, אז אתה צריך לכסות את הצמצם על ידי בחירת ערך צמצם גדול ( f/16 - f/22לדוגמה).

כדי להבין איך הקישור עובד מהירות תריס-צמצם-ISOאתה יכול להשתמש בקישורים הבאים:
סימולטור מצלמות SLR ומאמן צלם מתחיל

Shevelenka(טשטוש תמונה בעת צילום כף יד עקב מהירות תריס איטית):
באופן כללי, אם העלילה בנאלית ואינה דורשת תנאים מיוחדים, בעת צילום כף יד, כדאי לנסות כך שמהירות התריס לא תהיה יותר מ- 1/ו(אורך מוקד העדשה). למשל, לעדשה 50 מ"מנסה להשתמש בחשיפה קצרה יותר 1/50 שניות.

1) אם אתם מתכוונים לצלם בתנאי תאורה חלשים, אז כדאי מאוד להצטייד בקומפקטי על מנת להימנע מ"טשטוש" התמונה במהירויות תריס "ארוכות".
2) זה יאפשר לך לבחור ערך נמוך ISO(100) כדי למנוע רעש דיגיטלי.
3) בלילה הכי קל לצלם מדריך למצב ( מדריך ל): נסה זאת - צמצם ~ f / 8, מהירות תריס 5-15 שניות
4) אם הצילום מתגלה כהה, אז הגדילו את זמן החשיפה או פתחו מעט את הצמצם, ולהיפך - אם הצילום התברר כבהיר, אז הפחיתו את מהירות הצמצם או כסו את הצמצם.
5) רצוי לתרגם פוקוס מצב ידני, להתמקד ב שידור חיבהגדלה המקסימלית על המסך (בדרך כלל כפתורים המשמשים להגדלת התמונה בעת צפייה בהם).
6) עדיף לצלם או באמצעות תריס השלט או בהשהייה של 2 שניות
7) תנועת המראה יכולה ליצור רעידות מכניות קטנות, שבצילום בלילה עלולות "לקלקל" את הפריים. לכן רצוי לצלם ממצב LiveView - כשהמראה כבר מוגבהת, מה שמבטל את המיקרו ויברציות הללו.
8) אם, עם מיקוד מוגדר במדויק, מראה מוגבהת ושימוש בהשהייה של 2 שניות (או שלט IR), אתה עדיין מקבל "טשטוש", אז הגדל את ה-ISO בכמה עצירות (מ-100 ל-400- 800), שיאפשר להפחית את מהירות התריס ב-2 עצירות. גבוה יותר ISO 800במצלמות ברמה ה"אמצעית" אסור לעלות, זה יגביר את הרעש.
8) כאשר מצלמים סצנות בהן יש אזורים מוארים (שלטי פרסום, למשל), רצוי לצלם עם סוגר חשיפה במרווחים של + -2 EV. לאחר מכן, מתוך שלוש צילומים שצולמו בפוטושופ, ניתן יהיה לקבל פריים אחד "איכותי", שיציג את כל הפרטים הן בצללים והן ב"הבהרות".
9) ועדיף לצלם ב"זמן רגיל" (+- 30 דקות לפני ואחרי השקיעה, כשהשמים לא שחורים לגמרי, אבל עדיין מוארים בשמש השוקעת).
10) צלם תמיד בפורמט גלם, זה יאפשר לתקן במהלך שלאחר העיבוד איזון לבן. אם במהלך היום המצלמה קובעת בצורה נכונה את האיזון הלבן, אז בלילה, בעת צילום ב-JPEG "e, תהיה סיכוי לקבל שמיים חומים.
11) אם אתה מצלם מחצובה במהירויות תריס איטיות במזג אוויר סוער, אז אתה יכול להחזיק את החצובה ברגליים כדי למנוע טשטוש תמונה.

3) מיון הצילומים

פעם אחת במגזין של פאשה קוסנקו ( pavel_kosenko ) נתקל בביטוי:

"לוקח 10 דקות ללמוד איך לצלם. כדי ללמוד לבחור, אתה צריך להפוך לאדם.
(ג) ג' פינחסוב

יש עוד משפט טוב:

צלם טוב הוא לא אחד שמצלם הרבה, אלא אחד שמסיר הרבה.

אתה לא באמת יכול להגיד! כנראה שהדבר הקשה ביותר הוא ללמוד כיצד לבחור את הצילומים הטובים והמעניינים ביותר מהצילומים, ולשלוח את כל השאר לפח (או למבער האחורי "לאחר מכן")

אנסה לתת כמה טיפים לבחירת תמונות...

1) חַדוּת. אם הוא לא שם, או שהוא לא איפה שהוא צריך להיות, המסגרת נמצאת בפח. זה כלל מספר 1. ישנם יוצאי דופן כאשר חוסר החדות הוא הרעיון של המחבר ומסגרת כזו נראית מעניינת:

אבל ברוב המקרים, דימוי "מטושטש" הוא נישואין.

ruber_kor , סליחה שהבאתי את התמונות שלך כדוגמה

2) עלילה. המסגרת חייבת להיות מעניינת. נסה להסתכל על התמונות שלך דרך עיניו של אדם אחר ונסה להעריך עד כמה הצילום שלך יהיה מעניין לאנשים אחרים. חייבת להיות קצת התלהבות... חייבת להיות רגש... חייבת להיות עלילה או סיפור. (ראה דוגמאות מנקודה 1)

3) זָוִית. בעת צילום פורטרטים באורך החזה, רצוי למקם את המצלמה בגובה העיניים של הדוגמנית (בין אם מדובר במבוגר, ילד או כלב עם חתול). בעת צילום פורטרטים באורך מלא, רצוי למקם את המצלמה בגובה החזה של הדוגמנית. ניתן לצלם אדריכלות, נופים וכו' מנקודה נמוכה מאוד או גבוהה מאוד - זווית יוצאת דופן תוסיף "זסט". אם לקחתם את ילדכם מגובה הגובה שלכם, כשהייתם עצלים מכדי לשבת, אז זריקה כזו תהיה ראויה רק ​​לאלבום המשפחתי האישי שלכם. כמובן, ייתכנו חריגים, ולפעמים צילום פורטרטים מזוויות יוצאות דופן גם נותן תוצאות מעניינות:

4) הרכב. אם יש עלילה מעניינת, אבל בפריים לדמות הראשית (או הגיבור) "נחתכים" ידיים/רגליים/ראש, אז אולי פריים כזה לא ייראה טוב. לעתים קרובות מאוד, בצילומים של צלמים מתחילים, ניתן למצוא שתי טעויות נפוצות: אופק זרוע וחפצים שונים (עצים, עמודים וכו') "צומחים" מראשו של אדם בתמונה. אם ניתן (וצריך) "לתקן" את האופק המוזר בשלב עיבוד הצילום, אז יהיה יותר בעייתי "להסיר" עץ מבצבץ מהראש, ולכן צריך לשלוט ברגע הזה במהלך הצילום. ייתכנו גם חריגים... אבל כדי לצלם עם קומפוזיציות "מגושמות" צריך קודם כל ללמוד איך לצלם עם הקומפוזיציות הנכונות:

5) תְאוּרָה. אם יש בפריים אזורים חשופים יתר (לבנים לגמרי) או "מטבלים" (שחורים לגמרי) בפריים, אז רצוי להפעיל פריימים כאלה ממיר RAWולנסות להיפטר מאזורים כאלה. אם אתה לא יודע איך להשתמש בממירים, אז אתה יכול לעזוב את המסגרת ל"מאוחר יותר" ולהתחיל ללמוד את mat.chasti.

אֵיך לֹארצוי שיהיה אור/צל:

ייתכנו גם יוצאים מן הכלל, אבל אין צורך לקחת את זה כ"כלל" שיהיו כל הזמן הבזקים ודיפים.

אֵיך רצוייש אור/צללים:

()

()

כפי שנראה מ הסתייגויות - יש יוצאים מן הכלל. אך על מנת ללמוד כיצד לצלם תמונות יפות ומעניינות בניגוד ל"דרישות הצילום" הללו, יש ללמוד תחילה כיצד לצלם תוך מילוי ה"דרישות". כדי לשבור את הכללים, תחילה עליך ללמוד כיצד לפעול לפיהם!

4) לאחר עיבוד של חומר ממוין

צלמים מקצועיים משלמים תפקיד גדול בעיבוד שלאחר החומר הנבחר.

לעתים קרובות אני רואה אמירות כמו " פוטושופ זה רע!"או" אני בעד הטבע!"...אני בטוח שב-99% מהמקרים אמירות כאלה מהוות תחליף להכרה" אני לא יכול להשתמש בפוטושופ ".

אם אתה רוצה ללמוד איך להשיג "ממתקים" מהפריימים שבחרת, אז לימוד התוכנות לעיבוד תמונות לאחר מכן יעזור לך בכך. כנראה התוכניות הפופולריות ביותר הן Adobe Photoshop CS ו- LightRoom. הספר יעזור לך להכיר את היסודות של עיבוד תמונות ויתן לך מושג על הכלים העיקריים של שתי התוכנות הללו.

ל"השראה" בקרו בפורטל http://35photo.ru/, ולבלות שם כמה שעות, שם, לדעתי, מוצגת עבודה מהשורה הראשונה.

אני מקווה שהעצה שלי מועילה למישהו!

אם מישהו לא מסכים עם האמור לעיל או למישהו יהיו תוספות, אנא כתוב!

הם יספרו ויראו לצלמים מתחילים איך להחזיק נכון מצלמת SLR, להגדיר נכון את המצלמה בתנאי צילום שונים, איך למקם אובייקטים יפה בפריים ועוד הרבה יותר שצריך לדעת כדי ללמוד איך לצלם תמונות יפות .

עם זאת, כדאי לזכור ששיעורי צילום בחינם למתחילים אינם שרביט קסמים. לא שיעורי צילום, לא מורים של בית ספר לצילום בתשלום, לא תעודת קורסי צילום, וגם תעודה בצילום לא יהפכו אותך למאסטר בצילום אם תקדיש יותר זמן לתיאוריה מאשר לתרגול!

ההצלחה בהוראת צילום היא פשוטה מאוד - צלמו הרבה, בכל מקום, בתנאים שונים, ורק לפעמים, אבל למדו בקביעות את תורת הצילום!

שיעור צילום 1

כיצד להחזיק את המצלמה בצורה נכונה

תתפלאו כמה צלמים חובבים לא יודעים את היסודות של עבודה עם מצלמה ויחד עם זאת לא יכולים להבין למה התמונות שלהם נראים איכשהו לא ממש טוב! רבים מהם כבר מבוגרים שסיימו זמן רב את התיכון ואף קיבלו השכלה גבוהה. האם כדאי להשקיע זמן בלימוד דברים שכולם מבינים?

שיעור צילום 2

כיצד ללחוץ נכון על כפתור הצילום

באמצעות צילום "קומפוזיציה מחדש", הנושא החשוב ביותר בתמונה תמיד יהיה החד ביותר, וכך צלמים מקצועיים מצלמים. אבל, לפעמים זה יכול להיות קשה לתפוס את השיא של האירועים המצולמים, במיוחד אם אתה מצלם במצלמה עם השהיית תריס ארוכה. ניתן להפחית את השהיית תריס...

שיעור צילום 3

עדיפות צמצם או עדיפות תריס?

מה עדיף להשתמש בעדיפות צמצם או בעדיפות תריס? התשובה פשוטה - תלוי מה אתה מצלם! במצב עדיפות תריס, Tv או S כדי לקבל נושא נע לא מטושטש יגדלו. מצד שני, אם אתם רוצים שהרקע של התמונה יהיה מטושטש, בחרו Av (A) - Aperture Priority. עם זאת, במקרה זה, ייתכן שתזדקק לחצובת צילום.

שיעור צילום 4

חלק ראשון

מהו עומק שדה וכיצד לשלוט בעומק השדה

אם תסתכלו מקרוב על צילום שבו ישנם אובייקטים הממוקמים במרחקים שונים מעדשת המצלמה, תבחינו שלמעט הנושא הראשי, חלק מהאובייקטים, הן לפני הנושא הראשי והן מאחוריו, הם גם די חד... או להיפך.

חלק שני

אורך מוקד העדשה ורקע מטושטש. הכלל הראשון של IPIG

מהו אורך המוקד של עדשה. מהי זווית הראייה של העדשה. מה הקשר בין זווית הראייה של העדשה, אורך המוקד ועומק השדה (טשטוש הרקע בצילום). לחץ על לחצני אורך המוקד של העדשה וצפה כיצד עומק השדה משתנה בהתאם לאורך המוקד של העדשה

חלק שלישי

רקע מטושטש וצמצם העדשה. הכלל השני של IPIG

במדריך זה לעומק שדה, תלמדו כלי חזק יותר לשינוי עומק השדה. כדי לראות איך התמונה תיראה כשהצמצם ייסגר, השתמשו ב-Repeater צמצם - כפתור בלחיצה עליו תוכלו לאלץ את הצמצם להיסגר לערך שנקבע ולהעריך את עומק השדה לפני שתצלמו. לחצנים להחלפת צמצם העדשה מתחת לתמונה

שיעור צילום 5

יסודות הקומפוזיציה בצילום

אתה יכול בבקשה לזכור איך הרגשת כשהסתכלת על המסגרת שצולמה בצורה מופתית? מה משך את תשומת לבך לתמונה? קשה לענות על השאלה הזו, לא? והעניין הוא שתמונה שצולמה היטב מושכת את תשומת הלב שלך ברמה התת מודע...

שיעור צילום 6

צילום דיוקן

פורטרט הוא אולי סוג הצילום האחראי ביותר. לא בגלל שאם הצילום לא יצליח הדוגמנית עלולה להיעלב, או אפילו... :-) בגלל שהדיוקן משקף לא רק את התכונות החיצוניות של האובייקט המצולם - צילום דיוקן טוב תמיד מעביר את מצב הרוח או הרגשות של הדוגמנית .

שיעור צילום 7

צילום נוף ומקרו

נוף וצילום ממרחק מאוד קרוב - מה יכול להיות המשותף ביניהם? צילום נוף הוא ההפך מדיוקן, במובן זה שכל האובייקטים בפריים חייבים להיות חדים. לצילום נופים ומקרו עדיף להשתמש במצלמות קומפקטיות עם מטריצה ​​קטנה...

שיעור צילום 8

צילום פנורמה

צילום פנורמי הוא מצב חדש יחסית ויעיל מאוד שנמצא רק במצלמות דיגיטליות קומפקטיות. עם זאת, גם אם למצלמה שלך אין מצב פנורמה, אתה עדיין יכול לצלם צילום פנורמה נהדר.

שיעור צילום 9

חשיפה נכונה

חשיפה נכונה חשובה מאוד לצילום טוב - היא המרכיב החשוב ביותר באיכות הטכנית של צילום. מכיוון שאמנות הצילום היא בחלקה הערכה סובייקטיבית של התמונה (אין חברים לטעם ולצבע, כמו שאומרים), המעמד של הצלם קובע את יכולתו לצלם תמונה בחשיפה נכונה בכל תנאי תאורה... .

שיעור צילום 10

צמדי חשיפה שווים

תארו לעצמכם שאתם מצלמים דיוקן ואתם צריכים מינימום עומק שדה - אתם פותחים את הצמצם עד הסוף. כדי לקבל את החשיפה הנכונה של התמונה לצמצם הנבחר, עליך לבחור את מהירות התריס. ועכשיו, דמיינו שנכנסנו לצל. יש פחות אור - תנאי הצילום השתנו... האם ננחש את הגדרת המצלמה הנכונה או נבצע צילומי מבחן?

שיעור צילום 11

מהו ISO בצילום ובמצלמה?

האם ידעת שבהתאם למאפיינים של מצלמה ועדשה מסוימת, ערכי מהירות התריס והצמצם הזמינים משתנים, וייתכן שלא תוכל למצוא את צמד החשיפה המתאים. אם אין לך הזדמנות להגדיר את צמד החשיפה הנכון, לא תוכל לקבל פריים חשוף נכון: o(מה לעשות? האם הפריים יתקלקל בחשיפה לא נכונה?

שיעור צילום 12

איך לצלם תמונות עם פלאש

מדוע הפלאש המובנה ב"אוטומטי" נדלק לעיתים קרובות כאשר יש כל כך הרבה אור? האם אתה יודע מדוע השימוש בפלאש המובנה בחדר חשוך אינו הרעיון הטוב ביותר? כיצד לבטל את החסרונות העיקריים של הפלאש המובנה וכיצד להשתמש במבזק על המצלמה (חיצוני)...

שיעור צילום 13

צילום בתנאים חריגים

איך לצלם שקיעה בצורה הנכונה. איך לצלם זיקוקים או קרוסלה. אמרו לך לא לצלם תמונות נגד השמש? אתה יכול לקבל תמונות נהדרות בעת צילום נגד השמש, אם תלמד כיצד להשתמש ...

שיעור צילום 14

הגדרת מצלמה: מצב ידני M או SCN?

להרבה מצלמות דיגיטליות חובבים אין מצב צילום ידני M ולכן אינן מאפשרות להגדיר את המצלמה באופן ידני. אבל, יש הגדרות מצלמה שמאפשרות לך לעקוף את החיסרון הזה... אבל גם אם למצלמה שלך יש מצב המסומן באות M ואתה רוצה להשתלט עליו במהירות, אז שיעור הצילום הזה יהיה שימושי במיוחד עבורך - אני יסביר את ההיגיון של בחירת הגדרות חשיפה לסיפורים המתרחשים לעתים קרובות.

שיעור צילום 15

מהו איזון לבן?

ראיתם תצלומים צבעוניים שבהם כל הצבעים התבררו עם גוון צהבהב או כחלחל כלשהו? אולי תחשבו שהמצלמה הזו לא מספיק טובה... או שמשהו בה נשבר... :o) למעשה, כל מצלמה ניתנת לשירות (אפילו המצלמה היקרה ביותר המצלמת במצב AWB יכולה לצלם תמונות כאלה. הכל קשור ל- מסתורי עבור מערך מתחיל, שצלמים מקצועיים מקצרים לרוב לשתי אותיות - BB...

ובכל זאת: איך לצלם את יצירת המופת הצילום הראשונה שלך. יישום הכללים הפשוטים הללו וטיפים מעשיים לצילום יאפשר לכם בקרוב לצלם את יצירת המופת הצילום הראשונה שלכם.

כשיוצאים לחופשה או לנסיעה ארוכה, תמיד לוקחים איתך מצלמה כדי לתפוס את הרגעים הבהירים של החיים, אבל איך מצלמים עם מצלמת SLR ולאילו פרמטרים לשים לב כדי שהתמונה תמצא חן בעיניך?

במאמר זה נבחן את כל הפרמטרים שתצטרכו לצילום נסיעות נכון, וננסה להסביר הכל בצורה שאפילו צלם מתחיל יכול להבין. לאחר קריאת המאמר שלנו, כבר לא תתהה כיצד לצלם נוף, דיוקן, אדריכלות ותחומי צילום נוספים. אבל ראשית, קרא את המאמרים שלנו על כך ו.

יותר ויותר עוברים במדינות שונות בעולם, אנו רואים את המעבר של כל המטיילים למצלמות SLR, אך רובם, לאחר שרכשו מכשיר לצילום אמנותי, מצלמים במצבים אוטומטיים. למה לשלם כסף מהסוג הזה אם הנוסע אפילו לא רוצה לראות את הפוטנציאל של מצלמת SLR? או אולי הוא פשוט לא יודע לצלם נכון, אולי נתחיל בזה.

תמונות כאלה מתקבלות אם אתה פועל לפי הכללים היסודיים

נתחיל עם מטריצותמַצלֵמָה. הפרמטר החשוב ביותר של צילום נכון נישא על ידי המטריצה, ככל שהגודל הפיזי של המטריצה ​​גדול יותר, כך תפוקת האור גדולה יותר, מה שאומר שהתמונה תהיה הרבה יותר עשירה ובהירה בצבעים. במצלמות SLR תקציביות, גודל המטריצה ​​הוא 23 × 15 (מטריצת חיתוך). בטכנולוגיה מקצועית, הגודל הפיזי של החיישן הוא 36x24 (פול פריים או Fullframe), עם חיישן פול פריים מקבלים תמונות מדהימות, אבל כדי לצלם נכון את הנושא תצטרכו עוד כמה פרמטרים שכדאי לשים לב אליהם .

גודל המטריצה ​​החתוכה (חתוכה) ביחס למטריצת המסגרת המלאה

מצלמה גם תעזור לך לצלם את התמונה הנכונה. יותר מגה פיקסל. למצלמת SLR מודרנית די מתאים למספר של 18 מגה פיקסל ומעלה, אבל מפעלים רבים, בהדרכת משווקים, מצליחים לדחוף כמות עצומה של מגה פיקסל לתוך מטריצה ​​קטנה של צלחת סבון כלשהי, דבר שאי אפשר עם גודלו הפיזי הקטן. אתה לא צריך לצפות לתמונות מושלמות ממצלמות כאלה! אנו נותנים עצות, שימו לב למצלמות SLR מסדרת ניקון מ-D7000 ואילך, סדרת סוני אלפא, Canon EOS עם שתי ספרות או יותר טובות אחת מול D"" (לדוגמה, Canon EOS 60D).

לכל סדרות המצלמות הנ"ל יש מטריצה ​​שאינה מיועדת לשוק הצרכני הרחב, מה שאומר שאיכות המטריצה ​​נשארת ברמה גבוהה, בניגוד לסדרות הנמוכות יותר של מצלמות אלו, שמקודמות היטב על ידי משווקים ואלו אנשים. "לנקר" כל כך טוב בגלל המחיר הנמוך. לשאלה איך לצלם נכון ולבחור מטריצה ​​טובה, אתם כבר יודעים חצי מהתשובות, אבל באיזה מצב עדיף לבחור?

מצבים ידניים מסומנים באדום

פרמטר נוסף לצילום נכון הוא עומק השדה. עכשיו אתה צריך לשכוח את כל המצבים הסטנדרטיים (אוטומטי, לאורך, לרוחב...) ולהתחיל להשתמש ב" אב, טלוויזיה, מ, פ", לניקון יש את המצבים האלה" א,פ,ש,מ" ואחרים. עבור מצב עומק השדה, אנחנו צריכים את " אָב" מקנון או " א" מניקון. במצב זה, אתה יכול לשנות את ערך הצמצם, שיכול להשתנות מ 1,2 לפני 22 .

שימו לב לרקע המטושטש

בטח ראיתם יותר מפעם אחת איך צלמים טובים מצלמים עם רקע מטושטש, זה עומק השדה וזה תלוי בצמצם. ככל שמספר הצמצם קטן יותר, כך ניתן לטשטש את הרקע, אך ראשית עליך להתמקד באובייקט שברצונך להבליט. לדוגמה, כדי לצלם פורטרט כראוי, עליך להגדיר את הצמצם ל-1.4 עד 5.6 בערך. כדי לצלם נכון את הנוף, צריך להגדיר מספר מ-11 עד 22, ממספרים כאלה עומק השדה יהיה על הגבול והתמונה תצא חדה ומציאותית.

הנקודה השנייה שיש לקחת בחשבון היא שאורך המוקד של העדשה משפיע גם על עומק השדה. ככל שאורך המוקד ארוך יותר, כך הרקע מאחורי הנושא מטושטש יותר. ככל שזווית העדשה רחבה יותר, הטשטוש יהיה קטן יותר.

גורם נוסף שמשפיע על השאלה איך לצלם נכון הוא המרחק מהעדשה לנושא ומהנושא לרקע. כדי להבהיר, יש לצלם דיוקנאות בקירוב גדול יותר, לאחר הגדרת עומק השדה לערך המינימלי (לדוגמה, להגדיר ל-1.4).

כאן רואים רקע מטושטש במרחק והנושא נמצא במרחק של שני מטרים מהעדשה

לצילום נכון של פורטרטים קיימות עדשות קבועות או עדשות פורטרט באורך מוקד של 35-85 מ"מ (עבור עדשות כאלה ערך הצמצם המינימלי הוא מ-1.2). עם עדשות כאלה, רקע מטושטש מובטח אם הנושא רחוק מהרקע ואתם מגדירים את מספר עומק השדה המינימלי.

אנו הולכים רחוק יותר כדי להבין את השאלה "איך לצלם נכון", בשביל זה אתה צריך ללמוד את הפרמטרים של מהירות התריס. מצב התריס של ניקון מסומן "S", זה של קנון מסומן "Tv". מצב זה נמצא בשימוש נדיר ביותר, והוא נחוץ בעיקר לצילום אמנותי. למשל, כדי לצלם נכון את הנהר שיקפא בתמונה שלכם צריך לקחת מהירות תריס של כ-5 שניות, אחרי מהירות תריס כזו זה מה שקורה...

המצלמה נמצאת בצל ומהירות התריס מוגדרת ל-5 שניות.

אם תחליט להתנסות במהירות תריס, הקפד להצטייד בחצובה, אחרת כל התמונה תתברר כמטושטשת. יש להשתמש בחשיפה רק בערב או בלילה, בשעות היום התמונה תצא רק לבנה בגלל כמות האור הגדולה שנכנסת במהלך החשיפה הארוכה. כדאי גם לקחת בחשבון שבמצב זה המטריצה ​​נוטה במיוחד להישבר ויכולה פשוט להישרף מהשמש, לשם כך הם משתמשים במסננים ניטרליים או מניחים את המצלמה בצל, המסננים מונחים על העדשות ומגנים המטריצה ​​מהתחממות יתר.

בואו נפתח סוד קטן, אם אין מסנן כזה בהישג יד, השתמשו במשקפי שמש רגילים, שמהם האפקט האמנותי ישנה את התמונה שלכם לטובה. אבל לפעמים גם עם מהירות התריס הארוכה ביותר שאפשר להגדיר במצלמה (עד 30 דקות), התמונה עדיין חשוכה, ה-ISO יבוא לעזרה, וזו עוד תשובה לשאלה איך מצלמים נכון.

התמונה צולמה באגם באיקל באמצעות משקפי שמש במקום פילטר.

רגישות לאור (ISO), מוגדרת כאשר אתה מחליט לצלם תמונה בחושך. בלילה, כאשר התמונה שלך חשוכה, אבל עם פלאש, התמונה בהירה ושטוחה, הגדרת ה-ISO נחלצת לעזרה, שאסור לעשות בה שימוש לרעה. ניתן להגדיר את הערך שלו מ-100 עד 12000 או יותר, תלוי במצלמת SLR.

התמונה צולמה בעמק Tunkinskaya עם ערך ISO מוגדר שגוי

כדי לצלם כראוי עם הגדרה זו, אנו ממליצים לא להעלות את ערך ה-ISO ליותר מ-6400, ואז מתחיל להיווצר "רעש" בצל והתמונה שלך מאבדת מאיכות. על מנת לצלם כראוי חפץ בלילה, כמובן, רבים יתחילו להשתמש בפלאש רגיל, על הפרמטר הזה נדבר בנפרד!

אם תחליט למצוא תשובות לשאלה איך לצלם תמונות בצורה נכונה, אז תשכח מהפלאש הסטנדרטי. צילום עם פלאש כזה מתגלה כקלילה יתר על המידה ושטוחה בנפח, אם יש לכם כסף מיותר, אז הקפידו לקנות פלאש חיצוני, תעשו צעד ענק לקראת הצילום הנכון.

התמונה צולמה בשעה 3 לפנות בוקר בעיר רוסית מימית עם פלאש חיצוני

במקרה הגרוע, אתה יכול להשתמש בפלאש המובנה הרגיל, אבל עם סוד קטן. אז, אנחנו לוקחים גיליון A4 לבן רגיל וסוגרים את הפלאש, במקרה זה הגיליון ישמש כמפיץ אור ויעניק לתמונה אור, גוונים נפחיים, וגם להסיר את "אפקט העיניים האדומות". שיטה זו טובה לשימוש בחדר חשוך או בשעת בין ערביים.

בדרך להצלחה בשאלה איך לצלם נכון, אנחנו הולכים רחוק יותר ושוקלים את חדות העדשה. שום נוף אינו שלם ללא חידוד, כדי לקבל את התמונה החדה ביותר, בואו נסתכל על פרמטרי העדשה. העדשות החדות ביותר הן עדשות קבועות, עדשות זום מאבדות מהבחינה הזו, יש להן טשטוש בזוויות רחבות ורחוקות.

על מנת לצלם אובייקט באיכות גבוהה, חדה ונכונה, כדי להבדיל בינו לבין התכנית הראשית, אתם בהחלט צריכים עדשה קבועה! אבל יש סוד אחד גדול - לכל העדשות יש את מספר החדות המקסימלי שלהן, ניתן לחשב את המספר הזה על ידי ביצוע מספר צילומי מבחן בכל עומק שדה וצפייה בתוצאות על המסך הגדול. בדרך כלל, חדות העדשה מתחילה מ-2.8 עד 11.

ערימת השחת ממוקמת בשתי נקודות חיתוך של הקווים - הרכב מושלם!

עוד תשובה מפורסמת ועיקרית לשאלה איך לצלם נכון היא כלל יחס הזהב. חלקו את התמונה שלכם לשני קווים אופקיים ושני קווים אנכיים, כך שהנושא הראשי צריך להיות בשתי נקודות החיתוך של הקווים. אל תשכח לצלם את הנוף בצורה נכונה. אם, למשל, אתה מצלם את הים ואת השמים, אז הים או השמים צריכים לתפוס יותר ממחצית הפריים (2/3 מהפריים). כלל זה נקרא הקומפוזיציה הנכונה של הפריים והוא אחד הפרמטרים החשובים של צילום מוצלח.

לפי כלל ה-2/3 השמיים הם רק 1/3, מכיוון שכל נושא התמונה ממוקם בערימת שחת על הקרקע.

איך לצלם פורטרט נכון ולא לחתוך שום דבר נוסף? כדי לעשות זאת, תזדקק לדף הצ'יט למטה...

מסגור דיוקן נכון

שקלנו את כל הפרמטרים הטכניים בשאלה איך לצלם נכון, כעת נשקול את פרמטרי החיים הרגילים שאסור לשכוח מהם בצילום היומיומי ואשר יאפשרו לצלם בצורה מושלמת ונכונה את המצולמים שלכם.

השלב הראשון הוא לבדוק את טעינת הסוללה ולקחת איתכם סוללה רזרבית, תזדקקו לה ברגע המתאים ביותר בחייכם. אל תשכחו לבדוק את הקיבולת של כרטיס הזיכרון שלכם ביציאה מהבית, לפעמים הוא מלא והתמונות עליו נמצאות בעותק בודד. זכור, ככל שהסוללה מתרוקנת יותר, כך הפוקוס האוטומטי יחרוג מהנושא.

לצילום נכון כדאי לשים לב גם לאבק על מראות המצלמה ומשקפי העדשה, ניתן לבדוק זאת בקלות על ידי צילום רקע מוצק בהיר. להסרת אבק, השתמש רק בעיפרון מיוחד או במוצרי ניקוי אחרים לאופטיקה ולמכשיר.

עט ניקוי לעדשות מצלמה ומראות

בוא נלך רחוק יותר כדי לקבל תשובות לשאלה איך לצלם נכון ואל תשכח את התכונות למצלמה, אם אתה מצלם בלילה - אל תשכח לקחת פלאש חיצוני וחצובה, לצלם צילום אומנותי במהירויות סגר איטיות - אל תשכח מסנני צילום, חצובה ואביזרים אחרים.

לגישה הנכונה לצילום, אל תשכח להתלבש בהתאם למזג האוויר בעצמך. לפני הצילום, בדוק את כל הגדרות המצלמה כדי לא לפספס רגע חשוב, בחר את המצב והערכים האופטימליים לצילום. אם פתאום הסוללה מתרוקנת במהלך הצילום, ועדיין לא צילמתם את האובייקט שאתם צריכים, כבו את המסך, עברו למצב פוקוס ידני של העדשה ומייצב העדשה.

אם מים או חול נכנסו למצלמה אז קודם כל הוציאו את הסוללה ואל תכניסו אותה עד שהמצלמה תתייבש לגמרי, אם יש לכם מייבש שיער בהישג יד אז זה פשוט מעולה. חול זה סיפור אחר, חול יכול לגרום לנזק מכני למנגנונים הפנימיים של המצלמה ואז ניתנים לכם תיקונים יקרים.

על ידי הקפדה על כל הכללים הללו והמלצות האתר המתואר לעיל, אתה בהחלט יכול להצליח בצילום. אבל כדי להעלות את הסמכות שלך בעיני עצמך, אנו ממליצים לתקשר עם צלמים באתרים ובפורומים מיוחדים, להציג את התמונות שלך בתערוכות נושאיות שונות באינטרנט, לפעמים אפילו להרוויח על זה כסף.

הר אלברוס צולם בשעה 5 לפנות בוקר כדי ללכוד את כל צבעי הצילום האמנותי

ובכן, הנה כל התשובות לשאלה איך לצלם תמונות נכון צוירו והוצגו. כדי ללמוד איך לצלם נכון, תמיד חייבים להתנסות ולשכוח ממצבי הצילום הסטנדרטיים. בהתחלה, תמונות במצבים ידניים יתבררו כהות, מטושטשות ובאיכות ירודה, אבל אחרי שתצלמו כמה מאות פריימים עם הגדרות שונות, תראו את כל האפשרויות של מצלמת SLR על דוגמאות של העבודה שלכם!

יום טוב לכולם! טימור מוסטייב נמצא איתך בקשר. גם אני הייתי פעם מתחיל בעסק הנפלא הזה, כמו צילום. הייתי צריך לעבור הרבה, ללמוד הרבה דברים, עשה ואל תעשה, ובעקבות כך להשקיע חודשים של תרגול כדי להגיע לתוצאות טובות. אבל זה יהיה לך הרבה יותר קל אם תקרא בעיון את כל המאמרים שלי בבלוג. בו אני מספר בפירוט רב ובשפה פשוטה את כל דקויות הצילום.

קוראים יקרים, אני פונה במאמר שלי במיוחד למתחילים. ובכן, הגיע הזמן לנקד את ה"i" ולהתחיל להבין את הצעצוע היקר שלך - המצלמה שלך! אנסה לכסות את כל היסודות הדרושים לצילום למתחילים בצורה נגישה וקצרה למדי. מקצוענים, אל תלכו רחוק! אחרי הכל, זה אף פעם לא מיותר להזכיר לעצמך את הנקודות הטכניות העיקריות של הצילום, אשר יידונו להלן.

טרמינולוגיה

ישנם כמה מושגי מפתח שלא ניתן לוותר עליהם בעבודה עם צילום. אלה הם צמצם, מהירות תריס ורגישות ISO - כל שלושת הפרמטרים החשובים ביותר הללו מכוונים לעבודה עם אור, כלומר הם קובעים את כל החשיפה. אפשר לומר על תמונה, בתורה, שהיא חשופה תת או יתרה, או חשופה בדרך כלל. זה רק קשור לפרמטרים שנבחרו בתהליך הצילום ופירושו שהתוצאה היא, בהתאמה, תמונה כהה מדי, חשופה מדי או תמונה מוארת כרגיל. עכשיו ננתח הכל ביתר פירוט.

• הצמצם עשוי להיראות שונה בהתאם לדגם העדשה. פעם, זה היה דיסק מסתובב וחורים בתוכה, ואשר היה מורכב ממערכות פשוטות של צלחות. כעת, בעדשה מודרנית היא מורכבת ממה שנקרא דיאפרגמת איריס - מחיצה המורכבת מכמה עלי כותרת דקים (3, 5, 7 וכו'). בצורה זו, למנגנון זה יש יתרונות מוחשיים: הוא מתכוונן בקלות, קטן וקומפקטי, אך עדיין העיצוב שביר למדי.
• קטע. לפרמטר זה אחראי התריס, או הווילונות, במצלמה, והוא קובע את הזמן שבו האור פוגע במטריצה ​​או בסרט. ישנם מספר סוגים של תריסים. לדוגמה, במצלמות זניט הישנות היה תריס עם חריץ לווילון. אני חייב לומר, זה היה די איטי, וזו הסיבה שהיו לו פחות הזדמנויות, אבל באותו זמן אפשר לתקן אותו בקלות. כמו כן, עקרונית, אין מה לשבור במצלמות סבון, בהן התריס מרכזי, בדומה לסרעפת עלי כותרת. כבר במצלמות SLR דיגיטליות של ניקון וקנון, היצרנים עברו לתריס למלרי, או לתריס תלת-פלט. בזכותו תוכלו להגדיר מהירויות תריס ארוכות וקצרות מאוד.
• רגישות לאור. אפשר לנחש לפי השם שזו הרגישות של המטריצה ​​או סרט המצלמה לאור. באופן כללי, רגישות זו נקבעת בתחילה, וניתן לשנות אותה רק בעזרת מגבר אותות מיוחד הממוקם בתוך המצלמה. הוא זה שמאפשר לך להפוך את התמונה לבהירה יותר אם תגדיל את ה-ISO ל-200, 400 או יותר, כך שתוכל לצלם בתנאי תאורה גרועים. האחת, יש בעיה בתהליך הזה: ככל שה-ISO גבוה יותר, כך גדל הסיכוי להופעת "רעש" בתמונה, כלומר גרגרים כאלה שמקלקלים את איכות המסגרת.

בנפרד לגבי צבע

אור בצילום הוא הכל, צילום מתורגם כ"ציור אור". שימו לב מרבית לרגע הזה בתמונה. יחד עם זאת, אי אפשר להתעלם משאלת הצבע. כולם רוצים תמונות בהירות, עשירות ומציאותיות? אין לי ספק שכן. אם מדברים על הגוונים של התמונה, אתה צריך להציג מונח חדש - איזון לבן. זוהי הגדרה נוספת של מצלמה שמטרתה להעביר מאפייני צבע שונים של האור הנתפס בתצלומים. כלומר, זה כל מגוון הצבעים והשילובים שלהם. בדרך כלל הם מדברים על גוונים חמים (אדום, כתום, צהוב), קרים (ירוקים, כחולים) של התמונה, כמו גם ניטרליים ופסטליים.

העדשה היא מכשיר אופטי "חכם", היא מסוגלת למדוד ולחשב את מספר קרני האור באזור מסוים, ולאחר מכן לקבוע את כל הצבעים והגוונים בתמונה. אבל לא תמיד הוא יתמודד בצורה מושלמת עם הפונקציות שלו. לכן, הוא צריך עזרה - לצלם לא רק במצב איזון לבן אוטומטי, אלא גם להעריך באופן עצמאי מה מזג האוויר בחוץ, האם מעונן, אולי שמש, או אולי להוסיף קצת אדום וכו'. זכור שגם לבן צריך להיות לבן בתמונות שלך. שימו עין על זה, ובמידת הצורך, הגדר את איזון הלבן הנכון דרך תפריט המצלמה. אתה יכול גם להשתמש במסנני צבע כדי להתאים את אפקט הצבע.

מצבים עיקריים

כמובן שבעדיפות רצוי ללמוד איך לצלם במצב ידני (M) - כזה שבו הצלם בונה לבד את כל פרמטרי החשיפה. אבל בזמן שאתה רק לומד, אני לא ממליץ להשתמש במצב זה! לכל דבר יש את הזמן שלו. כמו כן, ישנם מצבי פעולה נוספים של המצלמה, כאשר תצטרכו לשלוט רק בפרמטר צילום אחד לכל היותר, והמצלמה תדאג לכל השאר. בנוסף למצב ידני, יש עדיפות צמצם (A או Av), עדיפות תריס (S או Tv), חצי אוטומטית (P), שבה צריך לקבוע רק ISO. ולמעשה, עבור "עצלנים" לחלוטין ישנם מצבים יצירתיים שאתה בוחר עבור מצב הצילום, בין אם זה נוף, דיוקן ואחרים.

מפרט מצלמה

אין מצלמה שלמה ללא מכשיר מגע. במכשירים דיגיטליים מדובר במטריצה ​​- מכשיר עם תאים רגישים לאור המגיבים לאור, ובמכשירי סרט - סרט גמיש (פילם) עליו מוחל חומר מיוחד. ראוי לציין שלדיגיטל יש מספר יתרונות על פני סרט. והכי חשוב, היכולת לצפות בתמונה מיד, ואז גם לעבד אותה בקפידה. הייחודיות של הסרט היא שהוא לא רק רושם תמונה, כמו מטריצה, אלא מאחסן אותה.

בנוסף לחיישן, כל מצלמה כוללת סט שלם של רכיבים ומנגנונים בסיסיים ונוספים, שבלעדיהם פעולתה בלתי אפשרית. הכרת המצלמה מבפנים לא רק תרחיב את האופקים שלך, אלא גם תעשיר את הידע שלך, במיוחד על הפרט של הצילום. וזה עדיין לא הזיק לאף אחד, כי ככל שאתה יודע יותר על מבנה הציוד שלך, כך תוכל לעבוד איתו בצורה יעילה יותר!

שקול את המאפיינים הטכניים החשובים ביותר של המצלמה.

1. אורך מוקד. לא להתבלבל עם המרחק מהצלם לנושא! זהו מרחק שונה לחלוטין של מילימטרים בודדים, והוא נמדד ממרכז העדשה לחיישן. בדרך כלל, ערך זה כתוב על חבית העדשה עצמה, למשל, 50 מ"מ. מאמינים שמבחינת אורך המוקד, העדשות הן בעלות זווית רחבה, כלומר מכסות זווית צפייה גדולה של התצוגה הסובבת, רגילה וטלפוטו. האחרונים מסוגלים, כביכול, לקרב עצמים מרוחקים, ולהגדיל את קנה המידה שלהם. הן נקראות גם עדשות זום.
2. צמצם הוא תכונה של מצלמה, כלומר יכולתה להעביר את בהירות התמונה. יש לו גם ייעוד על העדשה, למשל, 1: 1.8. זהו מדד חשוב ביותר, הקובע את יכולת הצילום בתנאי תאורה חלשים, ולמעשה, את מחיר האופטיקה.
3. עומק שדה (DOF) הוא אזור המרחב בתמונה שבו עצמים (בעלי חיים, אנשים) ברורים וחדים. עומק שדה זה יכול להיות קטן וגדול: או חלק כלשהו מהתמונה הכוללת, או שכל האובייקטים בפריים יהיו באזור החדות, כלומר, הם נראים בבירור. כדי להתאים את עומק השדה, ניתן לשנות את הצמצם או אורך המוקד: העומק יורד עם צמצם פתוח וערך F גדול.

מה זה הנקודות השחורות האלה?

מתחיל יקר, אם תסתכל לתוך העינית שלך, תמצא שם כמה סימנים כהים. אל תחשוב אפילו שזה לא זבל! אלו רק נקודות מיקוד. אגב, אלמנט מאוד משמעותי במצלמה. הודות לנקודות אלו, המצלמה מסוגלת להתמקד אוטומטית באובייקט או במספר עצמים בשדה הראייה. ניתן גם לכוונן את המיקוד באמצעות ההגדרות ולבחור בכל פעם נקודה מסוימת בחלק מסוים של הפריים שבו היא ממוקמת.

נניח שהנושא או הדמות הראשית בתמונה שלך מעט לא במרכז, והחלטת לצלם את זה כך. כדי שזה לא יהיה מטושטש, ובמקום זה משהו מיותר לחלוטין לא יתהדר בקדמת הבמה, אתה יכול פשוט לבחור את הנקודה העיקרית שהכי מתאימה לך מבין הקיימות. נקודת מיקוד כזו תהבהב בדרך כלל באדום בעינית במהלך תהליך ההתאמה.

מניסיון אישי

הייתה תקופה שגם אני רק התחלתי לשלוט בצילום ותהיתי ברצינות מאיפה להתחיל? בהתחלה הצילום שלי הצטמצם להפעלת המצלמה, הגדרתה למצב אוטומטי ולחיצה על כפתור הצילום... תחשבו על זה, כדי להבין את יסודות הצילום, הייתם צריכים לדעת רק שלושה מושגים בסיסיים! אני יכול להגיד לך בביטחון שאין צורך במידע רב, וזה בכלל לא מפחיד. אני מקווה שבמאמר זה הצלחת לאמת זאת.

העצה שלי לצלמים חובבים צעירים היא להתחיל בסדר. הכירו את המונחים הבסיסיים, הבינו מה והיכן נמצא, ועל מה הוא אחראי. בפועל, עדיף לקחת פרמטר אחד, לשחק עם הערך שלו, ולאחר ששולטים בו, לעבור לפרמטר הבא. אז, למשל, אם אתה רוצה לצלם אנשים, אז אל תסבול עם מצב ידני, בחר עדיפות צמצם, פתיחה וסגירה, אתה יכול לעשות רק אדם אחד או קבוצה שלמה חדה. כדי ללכוד תנועה, מצב עדיפות תריס יעזור: מהירות תריס איטית תטשטש את התנועה, ומהירות תריס קצרה תקפיא אותה. זכרו, קומפוזיציה ומשמעות בצילום חשובות מאוד, אך ללא ידע טכני, אתם יכולים להרוס צילום שעלול להיות מושלם!

חָשׁוּב! קרא את המדריך למשתמש של המצלמה שלך לפרטים. קרא לא פעם אחת, אלא 3-4, ואולי יותר. זה יעזור לך מאוד להתחיל.

ולבסוף, אני רוצה לייעץ לך, קורס וידאו טוב מאוד " SLR דיגיטלי למתחילים 2.0". המחבר מסביר את יסודות הצילום בפירוט רב. הרבה טיפים וטריקים שימושיים שאתה פשוט צריך.

שלום קוראים! בהצלחה במסע שלך לשליטה במקצוע המורכב והמרגש מאוד של צלם. אשמח אם תתחיל לבקר בבלוג שלי לעתים קרובות יותר, כי יש עוד הרבה דברים מעניינים, שימושיים ומרגשים שמחכים לך כאן. כאן תקבלו את כל הידע והמידע הנדרשים על הסודות והטריקים השונים של הצילום. אז, הירשמו לחדשות והישארו מעודכנים!

כל הכבוד לך, טימור מוסטייב.

אני רוצה לציין מיד שמאמר זה אינו מתיימר להיות הצגה מלאה של יסודות הצילום. זהו יותר מדריך למתחילים לצילום, שמיועד למתחילים נלהבים שרוצים ללמוד את יסודות הצילום וללמוד איך לצלם תמונות מוכשרות טכנית, אך יחד עם זאת לא יודעים מאיפה להתחיל.

ההגדרה העיקרית והחיונית ביותר במצלמה שלך היא חשיפה. בתהליך לימוד החשיפה, תלמדו כיצד להשתמש נכון במצלמה שלכם, וכתוצאה מכך, תקבלו תמונות טובות יותר. לאחר שתבינו את המושגים של מהירות תריס, צמצם ורגישות ISO, ותבינו את המהות של קביעת החשיפה הנכונה, תוכלו להתרחק ממצב אוטומטי מלא ולהבין למה המצלמה שלכם מסוגלת בתנאים שונים.

אם יש לך זמן ללמוד רק אחד מהיבטי הצילום, אז, ללא ספק, כדאי להתחיל בחשיפה, או יותר נכון, בהיכרות עם שלושת הפרמטרים שלה: צמצם, מהירות תריס ורגישות ISO, המשפיעים בדרכים שונות גם על החשיפה. עצמו ומאפיינים אחרים של התמונה.

אם ניקח בחשבון את החשיפה לפי סדר פגיעה של האור בחיישן של המצלמה, אז הצמצם הוא הראשון בדרכו. עקרון הפעולה של הסרעפת דומה מאוד לעבודת אישון העין - ככל שהיא מתרחבת כך היא מכניסה יותר אור. כלומר, הצמצם שולט בכמות האור העוברת בעדשה על ידי הגדלה או הקטנה של קוטר הצמצם. בנוסף, ערכי צמצם משפיעים גם על אינדיקטורים חשובים אחרים, שהעיקרי שבהם הוא עומק השדה, אך נחזור לשיקולו מעט מאוחר יותר. שקלתי את החשיפה למשהו מסובך ובלתי מובן, אבל רק עד שהבנתי את קנה המידה של ערכי צמצם סטנדרטיים. לכן, אני ממליץ לך קודם כל ללמוד את הסולם הזה, להבין את התלות של ערכי צמצם בקוטר שלו, ולנסות לזכור את כל זה.

סולם צמצם סטנדרטי: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22

קטע

אחרי הצמצם מגיעה מהירות תריס. הוא קובע לאיזה פרק זמן יש לפתוח את תריס המצלמה כך שכמות האור הנכונה תפגע במטריצה. מהירויות תריס קשורות ישירות למה שאתה מצלם ולכמה אור יש לך. לתמציות שונות יכולות להיות שימושים שונים. לכן, עבור צילום לילה מחצובה, מהירות התריס מוגדרת יותר, איפשהו בסביבות 30 שניות, ולדוגמה, ככלל, מהירות תריס קצרה משמשת כ-1/1000 שניה, המאפשרת לך להקפיא התנועה. אבל, כטכניקה וכדי להדגיש את הדינמיקה של המתרחש בפריים, הם מכוונים את מהירות התריס לשניה, ואז האובייקט הנע משאיר אחריו שובל מטושטש.

כשקיבלתי את מצלמת ה-SLR הראשונה שלי, התחלתי את ההיכרות עם ההגדרות שלה עם מהירות תריס, כי באותו רגע מאוד רציתי להצליח להקפיא את התנועה בפריים ולהסיר ממנה כל טשטוש פוטנציאלי. למרות שעכשיו, במבט לאחור, אני מבין שעדיין הייתי צריך להתחיל עם הסרעפת.

למרבה הצער, גם עם הגדרות מהירות וצמצם נכונות, לא תמיד ניתן לקבל תמונה מספיק בהירה ולא מטושטשת. זה נובע מחוסר אור. במצבים כאלה, ייתכן שיהיה שימושי להשתמש בהגדרת חשיפה כגון הגדלת רגישות ה-ISO של החיישן. ערך הרגישות (ISO) מאפיין את היכולת של חיישן המצלמה שלך לתפוס את שטף האור. לכן, בערכי ISO נמוכים, המצלמה שלך פחות רגישה לאור ולהיפך, ככל שרגישות האור של החיישן גבוהה יותר, כך היא רגישה יותר, לכן היא זקוקה לפחות אור כדי לקבל תמונה טובה. ככלל, ערכי ISO מוגברים בתנאי תאורה חלשים או אם אתה רוצה לצלם משהו ייחודי. אבל היזהר, הגדלת ערכי ISO מגדילה את רעש החיישן או גרגירי הסרט.

מדידה

לא כל מתחיל מסוגל להגדיר את החשיפה הנכונה גם במצב קשה. לכן, אני ממליץ לך להשתמש באופן פעיל במערכת מדידת החשיפה האוטומטית ממש בתחילת האימון. מד חשיפה מעריך את מידת ההארה של הנושא בפריים ובוחר את הצמצם ואת מהירות התריס הרצויים. אתה רק צריך להסתכל על התצוגה ולגלות לאיזה צמצם תתאים מהירות התריס הרצויה.

ישנם 3 סוגים של מדידת חשיפה: נקודתית, מטריצה ​​ומשקולת מרכז. במצבים פשוטים, כאשר אין שינויים חדים בבהירות, כל שלוש המדידות יתנו בערך אותן קריאות. אבל בתנאי צילום קשים יותר, התוצאות שלהם יכולות להיות שונות לחלוטין. עצתי לך: תתאמן יותר, התנסה במדידה, תזכור, תסיק מסקנות ובקרוב תוכל להבין ולהרגיש את הקשר בין הפרמטרים הללו בעבודתך, וקביעת החשיפה הנכונה כבר לא תהיה משימה קשה עבורך.

עומק השדה

בעת צילום בתאורה חלשה, אתה תמיד צריך להגדיל את גודל הצמצם כדי להכניס מספיק אור לעדשה. אבל לצמצם פתוח לרווחה יש תופעת לוואי אחת די מרשימה - עומק שדה רדוד. ולמרות שהרקע המטושטש שנוצר על ידי עומק שדה רדוד גורם לנושא הראשי לבלוט וניתן להשתמש בו בצורה יצירתית למדי, זה לא תמיד רצוי בצילום. יש הרבה מצבים כמו צילום מאקרו, צילום נוף או כשרוצים שהכל יהיה בפוקוס וזה דורש צמצם צר יותר.

איזון לבן

האיזון הלבן יקבע את הטון הראשי של התמונה כולה, ותלוי בהגדרות שלו אילו גוונים ישלטו בתמונה שלכם - חמים או קרים. מכיוון שברוב המקרים ההגדרה האוטומטית של המצלמה אינה יעילה, נעשה שימוש בעיקר באיזון לבן ידני. הדבר נכון במיוחד במצבים בהם הצילום מתבצע עם מספר מקורות אור בעלי טמפרטורות צבע שונות. לכן, כדי למנוע אכזבות עתידיות ולהיות מובטח לקבל תמונות עם שכפול צבע אמיתי, אני ממליץ לך ללמוד כיצד להגדיר את האיזון הלבן הנכון בעצמך מוקדם ככל האפשר.

אורך המוקד קובע את זווית הראייה של העדשה, כמו גם את מידת הקטנת או הגדלה של הנושא בנקודת מבט מסוימת. על ידי הקטנת אורך המוקד, אנו מסירים את התמונה ובמקביל מגדילים את הפרספקטיבה, מרחיבים את גבולות הפריים. ולהפך, עם הגדלת אורך המוקד, אנו מקרבים את הנושא מבלי לשנות את מיקומנו. בהתאם לאורך המוקד, עדשות מחולקות לזווית רחבה (10-20 מ"מ), סטנדרטית (18-70 מ"מ) ולטלה (70-300 מ"מ), ולכל אחת מהן יש יישום טיפוסי משלה. לכן, עדשות זווית רחבה משמשות בדרך כלל לצילום נוף ואדריכלות, עדשות סטנדרטיות לצילום דוקומנטרי ורחוב ועדשות טלפוטו לצילום אירועי ספורט, ציפורים וחיות בר.

גורם יבול

חיישן המצלמה הדיגיטלית לוכד חלק קטן יותר מהתמונה המוקרנת מאשר מסגרת סרט מסורתית בגודל 35 מ"מ, וכתוצאה מכך זווית עדשה צרה יותר וכתוצאה מכך תמונה לא שלמה ומעט חתוכה בקצוות. במילים אחרות, גורם החיתוך הוא ההבדל בין גודל החיישן שלך לבין מסגרת של 35 מ"מ. מחוון זה חשוב מאוד ומשמש בעיקר לקביעת אורך המוקד של העדשה כאשר היא מותקנת על מצלמות שונות. גורם החיתוך הוא אחד מאותם מושגים בצילום שצריך להבין. על ידי הבנת גורם החיתוך, תוכל לעשות בחירות מושכלות יותר בעת קנייה ושימוש בעדשות.

"חצי רובל"

למי שלא יודע מהי "חמישים קופיקה", אציין שזה שמה של עדשה סטנדרטית בעלת אורך מוקד של 50 מ"מ. זווית הראייה שלו כמעט זהה לזו של העין האנושית, כך שתמונות שצולמו בעדשה זו נראות הכי טבעיות, גם ללא שינויים בפרספקטיבה. הייתי ממליץ לכל המתחילים שרוצים לשלוט בצילום להתחיל עם "חמישים קופיקה", שכן ראשית, הוא קל לשימוש, ושנית, יש לו איכות גבוהה למדי במחיר נמוך יחסית.

אני לא אומר שכל הצילומים הטובים, ללא יוצא מן הכלל, כוללים כללי קומפוזיציה. זה אולי נשמע מטופש, אבל למעשה הכללים האלה הם רק מדריכים שאתה בכלל לא צריך לעקוב אחריהם, אבל ככל שאתה יודע עליהם יותר, ככל שתבין טוב יותר בצילום, תוכל לשבור בצורה מוכשרת יותר כל הכללים האלה.

זה כנראה כלל הקומפוזיציה הראשון שכל צלם יתקל בו, ומסיבה טובה - הוא פשוט מספיק, ועובד ללא דופי. הכלל הוא שעל ידי חלוקת המסגרת אנכית ואופקית לשלושה חלקים שווים, ניתן למצוא בקלות את נקודות החיתוך של קווים מותנים אלו, שיהיו האזורים המרהיבים ביותר שבהם צריך להיות ממוקם הנושא הראשי.

משקל ויזואלי

משקל חזותי הוא כלי חזק למדי בבניית קומפוזיציה, הוא מאפשר ליצור סימטריה ויזואלית, הרמוניה ואיזון בפריים. ההנחה היא שלכל אובייקט בפריים יש משקל מסוים ביחס לכל השאר. לעתים קרובות המשקל הוויזואלי ברור, למשל, בין חפצים קטנים לגדולים, כי אנחנו תמיד חושבים שככל שהאובייקט גדול יותר, כך הוא כבד יותר. אם המידות זהות, המשקל יכול להיות מושפע מצבע הפריט. שימוש נכון במשקל, אתה יכול למשוך את תשומת הלב של הצופה לנושא מסוים בתמונה בצורה יעילה יותר.

עקרון האיזון

עקרון האיזון הוא שאובייקטים שנמצאים בחלקים שונים של הפריים חייבים להיות מאוזנים, כלומר, עליהם להתאים זה לזה בגודל ובצבע. לאיזון יש השפעה גדולה על ההרגשה שלנו כשאנחנו מסתכלים בתצלום. אז, צילום לא מאוזן גורם לנו להרגיש אי נוחות, אז כל מה בפריים צריך להיות מאוזן. זה ממש לא משנה אם אתם מצלמים תמונות סימטריות או א-סימטריות, כל עוד אתם מבינים למה בחרתם בזו או אחרת, ואם יש סיבות להצדיק את הבחירה הזו. ושוב, זהו אחד מהמצבים שבהם ככל שתדעו יותר על כך, כך יהיה לכם קל יותר להשיג את האפקט הרצוי.

אני מקווה שמצאת את הטיפים שלי על יסודות הצילום למתחילים שימושיים ועכשיו אתה יודע איפה להתחיל את מסע הצילום שלך. תודה שקראת.