כמו כל אוטומציה, מיקוד אוטומטי לא תמיד עובד בצורה מושלמת. לפעמים, מערכת המיקוד האוטומטי יכולה להתמקד בחלק הלא נכון של הפריים שבו אתה רוצה להתמקד בתמונה שלך.
אל תבינו אותנו לא נכון, מצלמות ה-DSLR והמצלמות חסרות המראה של היום מסוגלות להתמקד מהר יותר מאי פעם. עם זאת, כדי ליצור צילומים יצירתיים ואמנותיים באמת, אתה צריך להתאים את המיקוד בעצמך.
באילו מקרים הפוקוס האוטומטי לא יעבוד כמו שצריך?
המצלמה שלך עלולה להיכשל במיקוד אוטומטי כאשר אין מספיק אור או בעת צילום נושאים מוצקים, כגון בעת צילום כלב חום בשדה פתוח. במקרה זה, המצלמה פשוט לא תוכל לקבוע את נקודת המיקוד.
במצבים כאלה, העדשה תנוע קדימה ואחורה, מנסה לתקן לפחות בשלב מסוים. אם במקרה זה, יש איזשהו אובייקט בחזית - שיח, ענף וכו', אז, סביר להניח, המצלמה תתמקד בו.
נושאים נעים יכולים להיות נושאים בעייתיים מאוד עבור מיקוד אוטומטי. בשביל צילום כזה צריך לוודא שבחרתם את מצב המיקוד הנכון, רק ככה יש סיכוי לעשות תמונות יפות, ברורות וחדות.
באילו מצבי מיקוד כדאי להשתמש ומתי?
הדבר הראשון שצריך להחליט הוא אם ברצונך להשתמש בפוקוס אוטומטי או לעבור למצב פוקוס ידני. ישנם מספר מצבים שבהם מיקוד ידני הוא האפשרות הטובה ביותר. כדי לוודא שאתה עובד במצב אוטומטי, בדוק אם העדשה מוגדרת ל-AF ולא ל-MF.
פוקוס אוטומטי מציע שני מצבים שונים, שאחד מהם חייב להיות מוגדר במצלמה. אלה הם One-Shot AF (Canon) / Single-Servo AF (Nikon) ו-AI Servo AF (Canon) / Continuous-Servo AF (Nikon). One-Shot/Single-Servo הוא הבחירה הטובה ביותר לצילום נושאים דוממים. לאחר שהמערכת מתמקדת באובייקט הרצוי, תוכל לצלם את התמונה שלך בבטחה.
כפי שהשם מרמז, במצב AI Servo AF / Continuous-Servo AF, המצלמה מתמקדת ברציפות על הנושא, מצב זה נוח יותר למעקב אחר תנועת הנושא. במקרה זה, ניתן לצלם תמונה בכל נקודה בתמונה, גם אם הנושא אינו ממוקד. זה מסופק לעבודה מהירה ופרודוקטיבית יותר.
מצלמות רבות מציעות מצב פוקוס אוטומטי אחר: AI Focus AF (Canon) או Auto AF (Nikon). במצב זה, המצלמה מזהה אוטומטית אם הנושא דומם או נע ועוברת למצב המתאים בהתאם.
אל תבלבלו בין בחירת מצב המיקוד האוטומטי לבין בחירת אזור המיקוד, שניתן להגדיר גם באופן אוטומטי או ידני.
מה ההבדל בין מצב פוקוס אוטומטי לאזור מיקוד?
מצב המיקוד קובע מה כיצד העדשה תתמקד, ואזור המיקוד האוטומטי קובע היכן המצלמה תתמקד. אזורי המיקוד עשויים להשתנות בין דגמי המצלמה והיצרנים.
בעבודה עם מצלמה יש לצלם אפשרות לבחור אם היא תתמקד בנקודה אחת, או בכמה. תוך כדי הסתכלות דרך העינית והחזקת כפתור הצמצם באמצע הדרך, תראה כיצד המצלמה מתמקדת. כאשר מתמקדים בנקודה אחת, ניתן להזיז את הנקודה.
בכמה נקודות AF כדאי להשתמש?
הכל תלוי במה אתה מצלם. אם תגדיר את המיקוד למספר נקודות, המצלמה בוחרת אוטומטית באילו מהם להשתמש כדי להתמקד בנושא.
יחד עם זאת, אם הנושא גדול מספיק, ייתכן שלא תהיה מרוצה מהאופן שבו המצלמה מתמקדת. לדוגמה, בעת צילום אנדרטה, המצלמה עשויה להתמקד ברגלי הפסל, בעוד שתרצה שהפוקוס יהיה על הפנים. בנוסף, במקרה זה, קיים סיכון להתמקדות באובייקטים בחזית כאשר הנושא נמצא ברקע.
באותו הזמן, מיקוד אוטומטי במספר נקודות עשוי להיות פרודוקטיבי יותר בעת צילום נושא על רקע מוצק, למשל, בעת צילום ציפורים על רקע שמיים כחולים. ככל שלמצלמה יש יותר נקודות פוקוס אוטומטי, כך היא תתמקד בצורה מדויקת יותר ותעקוב טוב יותר אחר הנושא בזמן שהוא נע בפריים. במקרים אחרים, יהיה עדיף להשתמש במיקוד רב נקודות.
מכל נקודות ה-AF הזמינות, נקודת מרכז, מספקת את הדיוק הטוב ביותר. עדיף להתמקד בנקודה זו, ולאחר מכן, לאחר נעילת הפוקוס, להזיז את המצלמה כדי ליצור צילום מושך מבחינה קומפוזיונית.
מתי להשתמש בפוקוס ידני?
מיקוד ידני עשוי להיות שימושי כאשר אורך המוקד נשאר זהה. לדוגמה, בצילום מירוץ מכוניות ניתן להתמקד אוטומטית במסלול, ולאחר מכן, כאשר המכונית עוצרת למעלה, לעבור לפוקוס ידני ובעקבות המכונית להתמקד באופן ידני.
מיקוד ידני הוא גם האפשרות היחידה כאשר המצלמה לא יכולה להתרכז בעצמה. עדשות מסוימות מאפשרות לך להתאים כל הזמן את המיקוד של המצלמה באופן ידני מבלי שתצטרך לעבור מידני לאוטומטי כל הזמן.
כיצד להתמקד עם Live View
Live View מתמקד בסדר במצב ידני. כשאתה עובר למצב פוקוס אוטומטי, אל תצפה לנסים מהמצלמה שלך.
פוקוס אוטומטי
מצב אוטומטי ב-Live View עשוי לעבוד בצורה שונה עם כל דגם מצלמה. רוב המצלמות מסוגלות לפוקוס אוטומטי מהיר ולמצב איטי יותר אך מדויק יותר עם זיהוי פנים.
שליטה ידנית
Live View מסייע במיקוד ידני, מכיוון שניתן להשתמש במסך כדי להגדיל חלק מהמסך ולכוון את המיקוד. זה שימושי במיוחד עבור צילום נוף ומאקרו. המשימה של הצלם היא לבצע התאמה עדינה מאוד, שכן ההבדל בין חד וברור יכול להיות משמעותי.
לכל המצלמות המודרניות יש תכונות פוקוס אוטומטי. אז למה צלמים עדיין משתמשים לעתים קרובות בפוקוס ידני? באילו נסיבות משתמשים בו ואיך עובדים איתו - קראו בשיעור שלנו!
מתי ייתכן שיהיה צורך בפוקוס ידני?
מקרים קשים עבור פוקוס אוטומטי.למרות שמערכות הפוקוס האוטומטי השתפרו עם השנים, הן עדיין חווים לפעמים קשיים. בטח נתקלתם במצב שבו האוטומציה בשום אופן לא רוצה להתמקד במקום מסוים. במקום זאת, היא מתחילה "לשוטט", ממקדת את העדשה קדימה ואחורה, אך לא פוגעת במטרה. בואו ננתח את המקרים העיקריים שקשה לפוקוס אוטומטי.
- התמקדות באובייקטים שקופים עם ניגודיות נמוכה. נסה להתמקד בתקרה הלבנה החלקה או לצלם את פני השטח של זכוכית חלון. מיקוד אוטומטי במקרים כאלה עשוי בהחלט לעבור.
- ייתכן שהפוקוס האוטומטי לא יוכל להתמודד כאשר הנושא מוסתר על ידי אובייקטים בחזית. הדוגמה הפשוטה ביותר היא ירי בחיה בגן חיות דרך הסורגים: מיקוד אוטומטי עשוי בהחלט להתחיל "להיצמד" לסורגים. במקום לייסר את מערכת הפוקוס האוטומטי, בתנאים כאלה בהחלט אפשרי לעבור לפוקוס ידני.
Nikon D600 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor
ביני לבין הדגם זכוכית שקופה (זה מה שנותן סנוור). בעת הצילום, מיקוד אוטומטי "נאחז" מעת לעת לא לפנים, אלא לסדקים על הזכוכית.
צילום בתאורה אחורית חזקה.לדוגמה, בצילום מול שקיעה בהירה או שחר, תגלו שהפוקוס האוטומטי יעבוד גרוע מהרגיל.
ירי לילה.אם התנאים של לילה בעיר, מיקוד אוטומטי, באופן כללי, יכול להתמודד עם זה, אז כשמצלמים נופים עם שמיים זרועי כוכבים מחוץ לעיר, נשאר רק לכוון ידנית. מיקוד אוטומטי לא עוזר כאן.
Nikon D810/Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor
ירי בשמיים זרועי כוכבים. אם במקרים קודמים עדיין ניתן להביס את הפוקוס האוטומטי ולהכריח אותו להתמקד היכן שצריך, אז בתנאי לילה שחורים לחלוטין תצטרכו להתאים את החדות באופן ידני.
השימוש באופטיקה ללא פוקוס אוטומטי.ישנן עדשות רבות שאינן תומכות בפונקציות מיקוד אוטומטי. ביניהם יש גם עדשות ישנות שהופסקו וגם אופטיקה מודרנית למדי. צלמים רבים מתעניינים באופטיקה עתיקה, מכיוון שהיא נותנת תמונה "וינטג'" מוזרה. למרבה המזל, יש הרבה מאוד עדשות שניתן להתקין על מצלמות SLR דיגיטליות מודרניות (כולל באמצעות מתאמים).
Nikon MF 50mm f/1.2 Nikkor - עדשת פוקוס ידנית מהירה במיוחד
התמונה צולמה עם עדשת דיוקן פוקוס ידנית ישנה. עדשות כאלה משמשות בדרך כלל כדי להתמכר לבוקה - טשטוש מעניין באזור הטשטוש.
צילום נוף.בעת צילום נופים, קורה לא פעם שהחזית (שבדרך כלל מתמקדת בו) נמצאת בפריפריה של הפריים, שם אין נקודת מיקוד אחת. אפשרות אחת להתמקד באזור זה היא להשתמש בפוקוס ידני. כמו כן, צלמים מתקדמים משתמשים לרוב בפוקוס היפר-פוקאלי בעת צילום נופים. זה מצריך מיקוד העדשה במרחק מסוים, וקל יותר לעשות זאת באופן ידני באמצעות סולם מרחק המיקוד בעדשה מאשר עם מיקוד אוטומטי.
צילום מאקרו.בעת צילום מאקרו, מיקוד אוטומטי קשה מאוד. זה קורה, ראשית, בשל העובדה שעומק השדה במהלך צילום מאקרו קטן ביותר. השינוי הקטן ביותר במרחק בין המצלמה לנושא הצילום (אפילו מילימטרים בודדים) יוביל לאובדן מיקוד. שנית, ככל שהנושא קרוב יותר לעדשה, העדשה צריכה לנוע יותר כדי להתמקד, וזה מאט מאוד את הפוקוס האוטומטי. לכן, צלמים מעדיפים להתמקד באופן ידני בעת צילום מאקרו, לשלוט באופן מלא על התהליך כולו ובכך למנוע שגיאות אוטומציה אפשריות. יחד עם זאת, צילום מאקרו מאופיין בדרך מיוחדת של מיקוד: לא על ידי סיבוב טבעת המיקוד, אלא על ידי הזזת המצלמה עצמה קצת יותר קרוב או קצת רחוק מהאובייקט. אבל עוד על כך בהמשך.
Nikon D600 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor (עם טבעות מאקרו)
ככל שהאובייקט הנורה קטן יותר, מרחק הצילום הנדרש קצר יותר. ככל שמרחק הצילום קצר יותר, עומק השדה רדוד יותר וקשה יותר לפוקוס האוטומטי לעבוד.
כיצד לאפשר מיקוד ידני?
במצלמות התחלתיות (לדוגמה, Nikon D3300, Nikon D5500), הכל פשוט: כדי לעשות זאת, אתה צריך להגדיר את מתג AF / M (מיקוד אוטומטי / ידני) בעדשה למצב M.
בדגמים מתחילים (לדוגמה, Nikon D3300 ו-Nikon D5500), עליך להגדיר את מתג A/M למצב M (ידני).
מיקוד אוטומטי מושבת כעת. המיקוד יתבצע על ידי סיבוב טבעת המיקוד על העדשה (מודגשת בכחול).
למצלמות מתקדמות (החל מ-Nikon D7200) יש שני מתגי פוקוס אוטומטי, הן בעדשה והן במצלמה. איך להשתמש בהם נכון? אם מותקנת עדשה על המצלמה, AF-S, המצוידת בכונן פוקוס אולטראסוני (רוב עדשות ניקון מצוידות בה), אז זה יהיה מספיק כדי להעביר רק את המתג בעדשה עצמה למצב "M".
שימו לב שאם אתם מכבים את הפוקוס האוטומטי עם הידית במצלמה, ומשאירים את המתג בעדשה במצב "A", אתם יכולים לשבש את הנעת הפוקוס האוטומטי, העדשה תצטרך לעבור תיקון. היוצא מן הכלל הוא עדשות בעלות מצב פוקוס אוטומטי עם עקיפה ידנית - במקרה זה, מתג המיקוד האוטומטי ומתג המיקוד הידני בעדשה ייראה כמו M/A-M. מצב זה יידון ביתר פירוט להלן. אם אתה משתמש בעדשת AF (ולא AF-S), אז החלפת הידית במצלמה היא חובה: אחרי הכל, עדשות כאלה מקושרות פיזית למצלמה על ידי כונן פוקוס "מברג". וכדי לכבות את הכונן הזה, אתה צריך לסובב את הידית הזו.
לסיכום: בעת שימוש בעדשות AF-S, עדיף להשתמש במתג בעדשה. וכאשר משתמשים בעדשות AF "מברג", תחילה עליך להחליף את הידית במצלמה.
איך תדעו אם לעדשה שלכם יש פוקוס אוטומטי AF-S או AF? כדי לעשות זאת, פשוט תסתכל על שמו המלא.
עדשה ממונעת AF-S: Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor
בעבודה עם עדשות AF-S, כדי לאפשר מיקוד ידני, פשוט סובב את המתג בעדשה עצמה למצב הרצוי.
עדשת מברג AF: Nikon 50mm f/1.8D AFניקור. בעת שימוש בעדשות כאלה, יש להשתמש במתג במצלמה.
כעת המצלמה תתמקד באופן ידני בלבד - בשביל זה צריך לסובב את טבעת המיקוד בעדשה. שימו לב שטבעת המיקוד בדגמי עדשות שונים עשויה להיות במקומות שונים על קנה העדשה: קצת יותר קרוב למצלמה או קצת יותר רחוק. בנוסף, אין לבלבל בין טבעת הפוקוס לבין טבעת הזום של העדשה (בעזרתה אנו "מרחיקים" את התמונה.)
שיטות מיקוד ידניות
אז אנחנו יודעים מתי ייתכן שיהיה צורך בפוקוס ידני. עכשיו בואו להבין מהן השיטות של מיקוד ידני.
התמקדות במרחק מסוים
אולי השיטה הקלה ביותר למיקוד, במיוחד אם העדשה שלך מצוידת בסולם מרחק מיקוד. פשוט הגדר את המרחק הרצוי בסולם הזה, וסיימת - החדות תהיה במרחק שנבחר. שיטה זו מתאימה היטב לצילום נוף כאשר אתה צריך ללכת למרחק היפרפוקאלי או אינסוף. כאן, אולי, מסתיים היקף השיטה הזו. עם התמקדות ב"אינסוף", הכל פשוט: זה נחוץ כאשר האובייקטים שנמצאים רחוקים מאוד מאיתנו.
מאיזה מרחק מתחיל "אינסוף" עבור העדשה? הכל תלוי באורך המוקד של העדשה. ככל שאורך המוקד גדול יותר, ה"אינסוף" רחוק יותר. בדרך כלל אנחנו מדברים על עשרות מטרים. במקרה של אופטיקה רחבה, אפשר לדבר על כמה מטרים. אבל מה אם הנושא קרוב אלינו, אבל במקביל, אני רוצה לחדד את כל הפריים מבלי לטשטש את הרקע? כאן נכנס לתמונה המרחק ההיפרפוקאלי. מרחק היפר-פוקאלי הוא המרחק שבו כל דבר מחצי מהמרחק הזה ועד אינסוף ייפול לעומק השדה בעת מיקוד.
מרחק ההיפרפוקאלי יהיה תלוי באורך המוקד של העדשה ובערך הצמצם שבו אתה מצלם. איך מחשבים מרחק היפרפוקאלי? קיימת נוסחה מיוחדת לכך, אותה ניתן למצוא במאמר המיוחד שלנו על עבודה מתקדמת עם עומק שדה. אבל קל יותר להשתמש בתוכניות מחשבון מיוחדות בשביל זה. הם זמינים באינטרנט, כמו גם יישומים מיוחדים לסמארטפונים. הנה כמה מהם:
הגיוני להשתמש במרחק היפרפוקאלי בעת צילום נופים, בעבודה עם אופטיקה רחבה, שם זה ייתן רווח משמעותי בעומק השדה, ויאפשר לך להשתמש בו בצורה רציונלית ככל האפשר.
מיקוד על מרחק לא יאפשר לך להתמקד בצורה מדויקת במיוחד, רק בערך. המשמעות היא ששיטה זו אינה מתאימה לצילום פורטרטים או דיווח על צמצם פתוח.
מיקוד נוף במרחק היפרפוקאלי
מיקוד על ידי שינוי מרחק הצילום
שיטה זו משמשת לעתים קרובות בעת צילום מאקרו. לכל עדשה יש מרחק מיקוד מינימלי. למה לא לבחור בו? כעת, כשהעדשה מוגדרת למרחק הצילום המינימלי, פשוט הביאו את המצלמה אל הנושא במרחק הרצוי. מחזיקים את המצלמה בידיים, נוכל להזיז אותה אחורה או קדימה מעט כדי לתפוס את הפוקוס בפריים.
מיקוד באמצעות העינית ומכשיר הטווח של המצלמה
מצלמות SLR מודרניות של ניקון מצוידות במנגנון מיוחד שיכול לומר לצלם מה נמצא כרגע בפוקוס והיכן לסובב את טבעת המיקוד כדי לחדד את מה שנמצא בפוקוס. בואו נראה איך זה עובד.
בעינית היחידה (פינה השמאלית התחתונה), ייתכן שתבחין בסמלים הבאים. הם מופיעים גם במהלך מיקוד אוטומטי, אך כאשר ממקדים את העדשה באופן ידני, הם יהיו שימושיים ביותר.
סמלים קונבנציונליים לתהליך המיקוד בעינית:
| הפוקוס נעשה | |
| העדשה ממוקדת קרוב יותר ממה שהיא צריכה להיות | |
| העדשה ממוקדת יותר ממה שהיא צריכה להיות | |
(הַברָקָה) |
אוטומציה לא יכולה לקבוע את דיוק המיקוד. זה קורה כאשר אין מספיק תאורה או כאשר מנסים לכוון לאובייקט אחיד מאוד עם ניגודיות נמוכה (לדוגמה, תקרה לבנה). במקרה זה, נסה לשלב את נקודת המיקוד בעינית עם אובייקט מנוגד כלשהו בפריים העתידי שלך. |
כדי להתמקד בדרך זו, תחילה עליך לבחור את נקודת המיקוד הרצויה בעינית המכשיר. עליו יפעל מד הטווח. כעת, תוך התמקדות בחצים "שמאלה" ו"ימינה", סובבו את טבעת המיקוד בכיוון המתאים עד שהעיגול נדלק בעינית. בוצע: אתה מרוכז!
במכשירי DSLR של Nikon צעירים יותר (Nikon D3300, Nikon D5500) נעשה שימוש בסכמת פעולת מד טווח פשוטה. אין חצים ימינה ושמאלה, אלא רק עיגול המאשר את המיקוד. כדי להתמקד באופן ידני במצלמות אלו, פשוט סובב את טבעת העדשה עד שאותו עיגול נדלק בעינית.
דרך המיקוד הזו מאוד מדויקת. לכן הוא מתאים גם לעבודה על פתחים פתוחים. עם זה, זה נוח לצלם פורטרטים על אופטיקה "ידנית".
התמקדות במסך Live View
דרך מאוד מעניינת, מהירה ומדויקת למיקוד ידני מציעה את מצב Live View. עם מיקוד ידני דרך Live View, הצלם יכול להתקרב לאזור הרצוי בתמונה, וניתן למקד את הקטע המוגדל הזה בצורה מושלמת. לדעתי, שיטה זו מספקת את המיקוד המדויק ביותר. בנוסף, אנחנו יכולים לשלוט בחדות הפריים עוד לפני הצילום, בעוד שבעינית המצב עם החדות לא כל כך מורגש: צריך לאמץ את העיניים מאוד כדי להבין מה חד ומה לא בפריים.
אז, הפעל את מסך ה-Live View, בחר את אזור המסגרת אותו נגדיל, ולחץ על כפתור הזכוכית המגדלת (בדיוק כמו שאנו עושים בעת צפייה בתמונות שצולמו). לאחר מכן, נותר רק לסובב את טבעת המיקוד של העדשה, תוך התמקדות במסך המכשיר. אני מרבה להשתמש בשיטה זו במצבים הקשים ביותר, כולל בעת צילום פורטרטים עם עדשות דיוקן מהירות. בצילום כזה, עומק השדה יכול להיות עניין של מילימטרים, מה שאומר שהמיקוד חייב להיות מדויק לחלוטין. מכיוון שהפוקוס בדיוקן הוא בעיניים, אני משתמש ב-Live View כדי להגדיל את שטח הפריים עם העיניים של הדגם ולפוקוס.
פוקוס אוטומטי עם עקיפה ידנית. מצב M/A
חלק מהעדשות של ניקון יכולות לעבוד במצב מאוד מעניין המשלב פוקוס אוטומטי וידני. בעדשות מסוימות, במקום המעבר הרגיל בין פוקוס ידני לאוטומטי, ניתן למצוא מתג M/A-M.
במצב זה, על ידי החזקת לחצן הצילום עד מחצית הדרך למטה, תוכל להשתלט על המיקוד בכל עת. ברגע שתסובב את טבעת המיקוד, הפוקוס האוטומטי יכבה, ויעניק לך פוקוס. זה שימושי כאשר ברצונך לכוונן מעט את המיקוד באופן ידני לפני הצילום. נניח שהמצלמה לא מצליחה להתמקד, והעדשה "שוטטת" קדימה ואחורה בחיפוש אחר חדות. בשלב זה, אתה יכול מיד להשתלט, למקד את העדשה במידת הצורך, ולא לבזבז זמן במעבר למצב פוקוס ידני.
טעויות נפוצות הקשורות למיקוד ידני
שינוי מרחק הצילום לאחר מיקוד.זכור שכאשר תשנה את מרחק הצילום, המיקוד יאבד. מספיק לך (או לנושא הצילום) להתקרב או לזוז אחורה (אפילו קצת), והפוקוס ישתבש. זה קריטי במיוחד כאשר מצלמים עם עומק שדה רדוד: דיוקנאות, מאקרו... לאחר שהתמקדתם באופן ידני, אל תהססו – צלמו מיד! זכור שכל פריים חדש ידרוש ממך להתמקד שוב.
בחירת מיקוד ידני כאשר הוא לא מתאים.מבלי לדעת כיצד להגדיר את מערכת המיקוד האוטומטי, צלמים מתחילים רבים, כאשר מצלמים כמה סצנות קשות עבורם, פשוט מכבים אותה ומנסים להתמקד באופן ידני. לעיתים רחוקות זה יוצא טוב. מיקוד ידני אינו מתאים במיוחד לסצנות דינמיות, דיווחים, ספורט, פורטרטים. זכרו שלעתים קרובות עדיף להיות מסוגל להגדיר פוקוס אוטומטי, להבין את מצבי הפעולה שלו ואת בחירת נקודות המיקוד, מאשר לעבור לפוקוס ידני.
יהירותו של הצלם, בתוספת אופטיקה מהירה ללא פוקוס אוטומטי.הטעות העיקרית של צלמים מתחילים רבים נעוצה באמונה שהפוקוס ידני הוא קל. האשליה הזו גרמה לרכישת כל מיני עדשות מהירות (סובייטיות, למשל) עם פוקוס ידני. הם אומרים, למה לשלם עבור עדשת דיוקן פוקוס אוטומטי יקרה, כאשר עבור שלוש קופיקות אתה יכול לקנות עדשת דיוקן פוקוס ידני מעולה. בשל יהירות כזו של הצלם מהצילום, יכולים להופיע 2-3 פריימים חדים מתוך מאה. הסיבה היא שזה יהיה בלתי נראה לחלוטין בעינית המצלמה בין אם התמקדתם או החמצתם. דיוק המיקוד דרך העינית ניתן להעריך רק באופן גס מאוד. "אבל לפני כן, צלמים התמקדו איכשהו עם האופטיקה הזו", עשוי הקורא לומר. יש להבין שמצלמות קודמות היו שונות, מותאמות יותר למיקוד ידני. הם (או ליתר דיוק, העיניות שלהם) צוידו במסכי מיקוד מיוחדים שיכולים לשפר משמעותית את דיוק המיקוד הידני. כן, והדרישות הטכניות לתמונות באותם זמנים קדומים היו נמוכות יותר, כך שלעתים רחוקות אף אחד שם לב לפגמי מיקוד קטנים.
שגיאת מיקוד טיפוסית בעבודה עם אופטיקה ידנית עם צמצם גבוה. החתול נראה די חד בעינית. כפי שאתה יכול לראות, למעשה, הוא רחוק מלהיות חדות.
מיקוד ידני עם אופטיקה מהירה הוא קשה ודורש מהצלם יד יציבה ועצבים חזקים. לדעתי, מיקוד ידני עם עדשה מהירה הכי נוח ב-Live View עם זום. באופן כללי, עבור צילום פורטרטים, אני בהחלט ממליץ להשתמש בעדשות פוקוס אוטומטי.
במקום מסקנה
היכולת להתמקד באופן ידני היא מיומנות חשובה עבור צלם. הוא יעזור לו במצבי צילום קשים ובצילום על ציוד ללא פוקוס אוטומטי. אני מקווה שמאמר זה עזר לך להכיר את הנושא של מיקוד ידני. כדי ללמוד כיצד להתמקד במהירות ובדייקנות ידנית, אתה צריך תרגול, אימון. אל תמנע מעצמך את התענוג לצאת לטיול צילום! אל תהיה עורך דין לעבודה שלך, אלא מבקר - אז כל פעם הם יהפכו טובים יותר ויותר!
פרק זה מיועד בעיקר למי שעבר מכלי סבון ל-DSLR. הפוקוס האוטומטי של מצלמה קומפקטית די קל לשימוש - כמעט תמיד יש לו פונקציית זיהוי פנים, המאפשרת לצלם לא לשים לב כלל לבחירת נקודת המיקוד - הפוקוס האוטומטי יתמקד בעצמו היכן שצריך. גם אם הפוקוס האוטומטי של תיבת הסבון מפספס קצת, זה לא מפחיד - עומק השדה הוא כמעט תמיד די גדול ואובייקטים מתקבלים בבירור מ-1.5 מטר ועד אינסוף (כמובן, אם הפוקוס האוטומטי לא נכנס בטעות לאזור המאקרו, ב- ובמקרה זה הכל יהיה מטושטש). המשימה היחידה של הצלם החובב היא לא לכלול החמצה רצינית של פוקוס אוטומטי והרי - התמונות ברורות.
זה לא כל כך קל עם מראה. עומק השדה קטן בהרבה מזה של כלי סבון ורק אותם אובייקטים ממוקדים מתקבלים "חדים לחלוטין". כל מה שקרוב יותר וכל מה שרחוק יותר מתגלה כמטושטש פחות או יותר. עם זאת, הודות ליכולת לשלוט בעומק השדה במכשיר בעל מטריצה גדולה, ניתן להגיע לאפקט "סבון", כשהכל חד - גם בחזית וגם ברקע.
קושי נוסף נגרם משני מצבי מיקוד שונים לחלוטין - דרך העינית ועל המסך (liveview). באיזה מצב עדיף להשתמש, ככלל, לא כתוב בהוראות.
אבל זה לא הכל! רצוי גם להתמודד עם פונקציה כמו בחירת נקודת מיקוד, שכן המכונה לא תמיד מבינה נכון את הרעיון שלנו ומתמקדת בעקשנות במקום הלא נכון (למשל, כשמצלמים דרך זכוכית, אנחנו רוצים להתמקד באינסוף, ו המכונה ממקדת בעקשנות את העדשה באבק על הזכוכית).
אז בואו נשקול לפי הסדר את כל הנושאים הקשורים לשימוש יעיל בפוקוס האוטומטי של DSLR.
מה עדיף - LiveView או עינית?
התמונה נכנסת לעינית המראה, מוחזרת מהמראה ועוברת דרך הפנטפריזמה (בחלק מהמכשירים יש פנטמירור), כך שהעינית מאפשרת לצלם לראות "דרך העדשה". מצב ה-LiveView (צפייה ישירה) מרמז על הצגת תמונה על מסך ה-LCD של המצלמה, כלומר, הוא מציג את מה שהמטריקס "רואה". אין הבדל באיכות הצילום, אך לכל אחד ממצבי התצוגה הללו יש מאפיינים שכדאי להיות מודעים אליהם כדי להפיק את המרב מיכולות המצלמה.
כאשר עובדים במצב LiveView, צילום ב-DSLR אינו שונה מצילום על כלי סבון. במבט ראשון זה נוח ומוכר, ולכן סוג זה של צילום מועדף על ידי מספר לא מבוטל של צלמי SLR מתחילים. אבל למעשה, ל-LiveView יש הרבה יותר חסרונות מיתרונות. בואו ננסה לרשום אותם...
אני חושב ששלושת הסיבות הללו מספיקות כדי לשקול מחדש את הגישה שלך למצב LiveView. עם זאת, אם המצב הזה מיושם, אז הוא עדיין נחוץ למשהו, נכון? מתי עדיף להשתמש ב-LiveView על פני עינית רפלקסית?
- צילום עם חצובה. מצב LiveView הוא הכרחי אם גובה החצובה הוא יותר או קטן מהגובה שלך. אם אתה משתמש בעינית רפלקס, אז במקרה הראשון תצטרך לעמוד על קצות האצבעות כדי להסתכל לתוך העינית, במקרה השני תצטרך לכופף שלושה הרוגים או אפילו לזחול על הבטן אם הירי הוא מגובה נמוך מאוד נְקוּדָה. כך גם לגבי צילום ללא חצובה, למשל, החזקת המצלמה גבוה מעליכם (מעל ראשי הקהל) – במקרה זה הצילום עיוור ואחוז הליקויים גבוה מאוד. הפעלת LiveView במקרה זה תגרום לכם להרגיש הרבה יותר בנוח ולפחות איכשהו לראות מה יש בפריים.
- שימוש בפוקוס ידני. זה נכון במיוחד כאשר משתמשים באופטיקה ללא פוקוס אוטומטי, ביניהם יש משקפיים מעניינים מאוד. לרוב מצלמות החובבים יש עינית רפלקסית קטנה יחסית ויכול להיות מאוד בעייתי לכוון אליה ידנית. ב-LiveView יש תכונה מצוינת - הגדלת הפרגמנט המרכזי. זה יאפשר מיקוד במצב ידני בפעם הראשונה ובדיוק גבוה מאוד.
- היסטוגרמה חיה, סרגלים, רמת חשיפה. בשימוש ב-LiveView ניתן להציג דברים שימושיים מאוד על המסך - רשת שעליה נוח ליישר את קו האופק (חלק מהמכשירים מציגים את ה"רמה"), היסטוגרמה המאפשרת להימנע מהופעת אזורים חשופים יתר ותת חשיפה. . אתה יכול לקרוא עוד על הדברים האלה בספר התמונות - פרק חשיפה, מהירות תריס, צמצם.
כמה צלמים "פתטיים" מאמינים שהפונקציות הללו הן "לבובות מוחלטות" ואינם ממליצים להשתמש בהן, כי הן כביכול "משעממות את המוח". באופן אישי, אני לא מסכים איתם, הפונקציות האלה יכולות להיות מאוד שימושיות, כי הן מאפשרות לך לקבל תמונות רגילות בפעם הראשונה, ולא העשירית. אחרי הכל, מה זה משנה לצופה איך הושג פריים נתון?
אם תנסה, אתה יכול לזכור כמה יתרונות אחרים של LiveView על פני עינית מראה, אבל ברור שבמקרים מסוימים מצב LiveView יכול להיות מאוד שימושי.
אז במה עדיף להשתמש - עינית או LiveView? ברוב המקרים עדיף להשתמש עינית רפלקסכי מהירות המצלמה הרבה יותר מהירה וצריכת החשמל נמוכה יותר. אם אנחנו מדברים על צילום נינוח מחצובה, שימוש באופטיקה ללא מיקוד אוטומטי, כמו גם צילום בתנאים קשים (לדוגמה, נגד השמש), מצב צפייה חיהיהפוך את תהליך הצילום לנוח ופרודוקטיבי יותר - בעיקר בשל העובדה שתראה את התוצאה המשוערת על המסך מראש, ובמקרה כזה, תוכל לבצע את ההתאמות הנדרשות להגדרות. תצטרך לשלם עבור נוחות עם צריכת חשמל מוגברת ומהירות מיקוד אוטומטי נמוכה.
שימוש בעינית הרפלקס
לכן, סיכמנו שבצילום יומיומי נשתמש בעינית רפלקס על מנת להפיק את המרב מהיכולות המהירות של DSLR. עם זאת, יש דבר אחד שצריך לסדר, כלומר כיצד להגדיר את מערכת המיקוד האוטומטי לעבוד במהירות ובצורה צפויה ככל האפשר.
אם אתה מסתכל לתוך העינית, אתה יכול לראות ריבועים קטנים על מסך המיקוד. הם ממוקמים במקומות שבהם נמצאים חיישני המיקוד. כברירת מחדל, האוטומציה של המצלמה בעצמה קובעת באילו חיישנים להתמקד. ההיגיון פשוט - החדות מכוונת לעצם הקרוב ביותר שפוגע בחיישן המיקוד. מהם חיישני פוקוס?
חיישני הפוקוס המדויקים ביותר ממוקמים במרכז הפריים (בצורת צלב, בצורת צלב כפול), חיישנים ליניאריים תופסים מקום בפריפריה של הפריים.
לשם הפשטות, נשתמש במספר קטן של חיישני פוקוס. סידור זה של חיישני פוקוס היה ב-SLR הדיגיטלי הזול הראשון Canon EOS 300D. למכשירים מודרניים יש הרבה יותר חיישני פוקוס, אבל התמונה הכללית לא השתנתה באופן כללי - יש חיישנים צלביים במרכז, וחיישנים ליניאריים בפריפריה.
אם הבחירה בחיישן הפוקוס האוטומטי נשארת לאוטומציה של המצלמה, בעת המיקוד, כל החיישנים נשואים - מרכזיים והיקפיים כאחד, ועל סמך נתונים אלו מתקבלת החלטה - באיזה אובייקט להתמקד. כמעט תמיד התוכנית הזו עובדת כהלכה, אבל לפעמים יש "מצבים שנויים במחלוקת". למשל, אם יש אובייקטים שווים מבחינת האוטומציה בחזית וברקע, הפוקוס האוטומטי מתחיל "למהר" ביניהם (בעגה הצילום - "זחילה"), וזה נמשך עד שהאוטומציה מחליטה במה להשתמש. להפסיק לבחור. למזל, פוקוס אוטומטי אוהב לזרוק מספרים כאלה ברגע הכי לא מתאים, מה שיכול לשגע את הצלם :) איך מתמודדים עם זה?
הגיוני להניח שאם תכריחי להתמקד בחיישן אחד בלבד, פעולת המיקוד האוטומטי תהיה הרבה יותר צפויה - היא תכוון ללא היסוס לאובייקט שנמצא מתחת לחיישן הנבחר. בכל DSLR ניתן להגדיר את החיישן עליו יתבצע המיקוד. איזה חיישן לבחור?
הדעות חלוקות בנושא זה. מישהו מעדיף לבחור חיישן בהתאם למיקום הנושא בפריים:
גישה זו שימושית בעת צילום עם חצובה, בעת חיבור הצילום תחילה, ולאחר מכן מיקוד וצילום.
אם אתה צריך לפעול במהירות, זה לא נוח לבחור נקודת מיקוד בכל פעם, ולכן צלמים רבים פועלים באופן הבא - הגדר נקודת מיקוד מאולצת מיקוד נקודת מרכז(אנחנו זוכרים שהחיישן המרכזי הוא המהיר והמדויק ביותר), קבעו את הפוקוס על האובייקט הרצוי על ידי חצי לחיצה על כפתור הצילום, ולאחר מכן מרכיבים את הפריים כך שהאובייקט ייקח את המיקום הרצוי, בהתאם, למשל, עם שלטון השלישים. בואו נסתכל על דוגמה ספציפית...
נניח שנחליט לצלם את הנוף הזה:
ישנו אובייקט כהה למדי במרכז הפריים, אשר מיקוד אוטומטי לא יוכל להתמקד בו. אבל בצד ימין, בדיוק באותו מרחק מאיתנו, יש אזור הרבה יותר מנוגד, שהפוקוס האוטומטי, ללא ספק, יתמקד בו מהר מאוד.
מה אנחנו עושים? כוון את נקודת המרכז לאובייקט מנוגד ולחץ חצי על לחצן הצילום:
הפוקוס האוטומטי התמקד במהירות ונתן לנו אישור בצורה של צפצוף והארת נקודת מיקוד. בלי לשחרר את הכפתור, הזיזו את המצלמה כך שהקומפוזיציה תתאים לכוונתנו היצירתית:
כל עוד אנו שומרים על כפתור הצילום לחצי, הפוקוס האוטומטי ננעל. לאחר שהמסגרת מורכבת כהלכה, לחץ על הכפתור עד הסוף. התריס משוחרר, התמונה מוכנה!
השיטה שתוארה למעלה נוחה מאוד בצילום כף יד ומהר מאוד מביאה לאוטומטיזם מלא על ידי צלם חובב - אנו מכוונים לאובייקט הרצוי, עושים חצי לחיצה, מרכיבים את הפריים כמו שצריך, לוחצים על הכפתור. בנוסף, שיטה זו היא המהירה והמדויקת ביותר.
למרות כל היתרונות שלה, להתמקדות בנקודת המרכז יש מספר מגבלות. לרוב, הם מופיעים כאשר מצלמים ממרחק קרוב מאוד עם עומק שדה רדוד. נניח שאנחנו מצלמים תקריב של פרח. מיקמנו אותו במרכז הפריים, התמקדנו, הרכבנו את הפריים, לחצנו על כפתור הצילום. אבל אז, לאכזבתנו, אנו מגלים שהחדות מעט נעלמה. למה? תראה תמונות...
1. פוקוס
יש מושג כזה - נקודת צמתים. זוהי הנקודה שבה קרני האור העוברות בעדשה מצטלבות. אם ציר הסיבוב חופף לנקודת הצמתים, האובייקט יישאר בפוקוס. למיקום של נקודת הצמתים אין שום קשר למקום שבו החצובה מחוברת למצלמה. | 2. הסט ושחרור תריס
בפועל, סיבוב המצלמה רק סביב נקודת הצמתים אפשרי רק כאשר משתמשים בראש חצובה מיוחד, עליו ניתן לקבוע את המיקום עבור עדשה מסוימת. אם תסובב את המצלמה בידיים או על חצובה קונבנציונלית הדבר יגרום לפרלקסה - תזוזה במישור המיקוד, בגלל זה החדות על האובייקט הרצוי עלולה ללכת לאיבוד. |
למרבה המזל, פרלקסה כזו נצפית רק בעת צילום בעומק שדה קטן מאוד, למשל, בעת צילום מאקרו. אבל כבר הסכמנו שלצילום מאקרו עדיף להשתמש LiveView ומיקוד ידניואם אפשר, חצובה. במקרים אחרים, ניתן להזניח את הפרלקס.
מערכת המיקוד האוטומטי של המצלמה מתאימה את העדשה כך שתתמקד בנושא ויכולה לעשות את ההבדל בין צילום חד להזדמנות שהוחמצה. למרות המובן מאליו לכאורה של משימת "הצלילות בנקודת המיקוד", העבודה הנסתרת הנדרשת להתמקדות, למרבה הצער, רחוקה מלהיות פשוטה. פרק זה נועד לשפר את איכות הצילומים שלך על ידי מתן הבנה כיצד פועל מיקוד אוטומטי, ומאפשר לך להפיק ממנו את המרב ולהימנע מחסרונותיו.
הערה: מיקוד אוטומטי (AF) פועל גם באמצעות חיישני הניגודיות במצלמה ( AF פסיבי), או על ידי שליחת אות כדי להדגיש או להעריך את המרחק לאובייקט ( AF פעיל). AF פסיבי יכול להתבצע בשיטות בניגודאוֹ שלבגלאי, אבל שתי השיטות מסתמכות על ניגודיות כדי להשיג פוקוס אוטומטי מדויק; לפיכך, מנקודת המבט של פרק זה, הם נחשבים לזהים מבחינה איכותית. אלא אם צוין אחרת, פרק זה עוסק בפוקוס אוטומטי פסיבי. נבחן גם את שיטת אלומת הסיוע הפעילה של AF לקראת הסוף.
קונספט: חיישני פוקוס אוטומטי
חיישני המיקוד האוטומטי של המצלמה ממוקמים בחלקים שונים של שדה הראייה של התמונה ומהווים את כל המערכת מאחורי השגת מיקוד חד. כל חיישן מודד מיקוד יחסי לפי שינויים בניגודבאזור המתאים של התמונה, והניגודיות המקסימלית נחשבת כמתאימה לחדות המקסימלית.
| שינוי מיקוד: | לְטַשׁטֵשׁ | מיקוד למחצה | חַדוּת | |
400% |
 היסטוגרמת חיישן |
|||
היסודות של ניגודיות תמונה מכוסים בפרק על היסטוגרמות תמונה.
הערה: מצלמות דיגיטליות קומפקטיות רבות משתמשות בחיישן התמונה עצמו כחיישן הניגודיות (באמצעות טכניקה הנקראת ניגודיות AF) והן מצוידות אופציונלית במספר חיישני פוקוס אוטומטי נפרדים (שנפוצים יותר עם AF-זיהוי פאזה). התרשים לעיל ממחיש את שיטת הניגודיות AF; שיטת גלאי הפאזה שונה ממנה, אך מבוססת גם על ניגודיות כקריטריון פוקוס אוטומטי.
תהליך ההתמקדות פועל בדרך כלל באופן הבא:
- מעבד המיקוד האוטומטי (AFP) משנה מעט את מרחק המיקוד.
- AFP קורא את חיישן AF ומעריך כיצד ועד כמה הפוקוס השתנה.
- באמצעות המידע מהשלב הקודם, AFP מתאימה את העדשה למרחק המיקוד החדש.
- AFP חוזרת ברצף על השלבים הקודמים עד להשגת מיקוד משביע רצון.
התהליך כולו לוקח בדרך כלל שבריר שנייה. במקרים קשים, ייתכן שהמצלמה לא תגיע למיקוד מספק ותתחיל לחזור על התהליך הנ"ל, כלומר כשל בפוקוס האוטומטי. זהו מקרה נוראי של "ציד פוקוס" שבו המצלמה מתקרבת כל הזמן קדימה ואחורה מבלי להשיג פוקוס. עם זאת, זה לא אומר שאי אפשר להתמקד בנושא הנבחר. החלק הבא דן במקרים וסיבות לכשל בפוקוס אוטומטי.
גורמים המשפיעים על מיקוד אוטומטי
לנושא יכולה להיות השפעה עצומה על הצלחת הפוקוס האוטומטי, לרוב יותר מהבדלים בין דגמי המצלמה, העדשות או הגדרות המיקוד. שלושת הגורמים החשובים ביותר המשפיעים על המיקוד האוטומטי הם כמות האור, הניגודיות של הנושא ותנועת המצלמה או הנושא.
דוגמה הממחישה את איכותן של נקודות מיקוד שונות מוצגת משמאל; רחף מעל התמונה כדי לראות את היתרונות והחסרונות של כל נקודת מיקוד.
שימו לב שכל הגורמים הללו קשורים זה בזה; במילים אחרות, מיקוד אוטומטי ניתן להשגה אפילו על נושא מואר עמום, אם יש לו ניגודיות גבוהה, ולהיפך. יש לכך השלכות חשובות על בחירת נקודת המיקוד האוטומטית שלך: בחירת נקודת מיקוד שנמצאת על קצה או מרקם קשה תעזור לך להשיג פוקוס אוטומטי טוב יותר, כל שאר הדברים שווים.
הדוגמה משמאל משווה לטובה בכך שנקודות המיקוד האוטומטי הטובות ביותר חופפות למיקום הנושא. הדוגמה הבאה בעייתית יותר מכיוון שהפוקוס האוטומטי עובד טוב יותר על הרקע מאשר על הנושא. רחף מעל התמונה למטה כדי להדגיש אזורים של ביצועי פוקוס אוטומטי טובים ורעים.
בתמונה מימין, כאשר מתמקדים באורות הנעים במהירות מאחורי המצולם, הנושא עצמו עלול להיות מחוץ לפוקוס אם עומק השדה רדוד (כפי שקורה בדרך כלל בעת צילום בתנאי תאורה חלשים כגון אלו המוצגים) .
אחרת, התמקדות בתאורה החיצונית של הנושא תהיה כנראה הגישה הטובה ביותר, בניכוי העובדה שהתאורה זו משנה במהירות את המיקום והעוצמה בהתאם למיקום מקורות האור הנעים.
אם לא ניתן למקד את המצלמה באור הסביבה, ניתן לבחור נקודת מיקוד פחות ניגודית (אך יותר סטטית ומוארת למדי) על ידי רגלי הדגם או העלים על הקרקע באותו מרחק כמו הדגם.
עם זאת, הבחירה שתוארה לעיל מעוכבת על ידי העובדה שלעתים קרובות היא צריכה להיעשות תוך שבריר שנייה. טכניקות AF ספציפיות נוספות לנושאים דוממים ונעים יידונו בסעיפים המתאימים לקראת סוף פרק זה.
מספר וסוג נקודות הפוקוס האוטומטי
היציבות והגמישות של המיקוד האוטומטי נובעות בעיקר מהמספר, המיקום והסוג של נקודות המיקוד האוטומטי הזמינות בדגם מצלמה נתון. למכשירי DSLR מתקדמים יש 45 נקודות מיקוד אוטומטי או יותר, בעוד שלמצלמות אחרות עשויות להיות אפילו נקודת מרכז אחת בלבד. שתי דוגמאות למיקומי חיישן AF מוצגות להלן:
הדוגמאות משמאל וימין מציגות את מצלמות Canon 1D MkII ו-Canon 50D/500D, בהתאמה.
עבור מצלמות אלו, מיקוד אוטומטי אינו אפשרי בצמצמים קטנים מ-f/8.0 ו-f/5.6.
הערה: החיישן נקרא "אנכי" רק בגלל שהוא מזהה ניגודיות.
לאורך קו אנכי. האירוניה היא שחיישן כזה, כתוצאה מכך,
מזהה בצורה הטובה ביותר קווים אופקיים.
עבור מצלמות SLR דיגיטליות, המספר והדיוק של נקודות AF עשויים להשתנות בהתאם לצמצם המרבי של העדשה שבה נעשה שימוש, כפי שמוצג לעיל. זהו גורם חשוב בבחירת עדשה: גם אם אינכם מתכננים להשתמש בצמצם המרבי של העדשה, זה עדיין יכול לעזור למצלמה להשיג דיוק פוקוס אוטומטי טוב יותר. יתר על כן, מכיוון שחיישן ה-AF המרכזי הוא כמעט תמיד המדויק ביותר, עבור מצולמים מחוץ למרכז, לרוב עדיף להשתמש בחיישן זה קודם כדי להתמקד (לפני חיבור מחדש).
חיישני AF מרובים יכולים לעבוד בו-זמנית להגברת האמינות, או בנפרד לייחודיות מוגברת, בהתאם להגדרות המצלמה שנבחרו. בחלק מהמצלמות יש גם "Auto DOF", אפשרות לתמונות קבוצתיות שמבטיחה שכל הנקודות במקבץ מיקוד ייכנסו לדרגת מיקוד מקובלת.
מצבי AF: מעקב (AI SERVO) או חד פעמי (ONE SHOT)
מצב המיקוד של המצלמה הנתמך ביותר הוא Single, שהוא הטוב ביותר עבור תמונות סטילס. מצב זה נוטה לשגיאות מיקוד עבור נושאים הנעים במהירות מכיוון שהוא אינו מיועד לתנועה, והוא יכול גם להקשות על העינית לעקוב אחר נושאים נעים. מיקוד בודד מחייב להגיע למיקוד לפני שניתן לצלם תמונה.
מצלמות רבות תומכות גם במצב פוקוס אוטומטי שמתאים באופן רציף את מרחק המיקוד עבור נושאים נעים. מצלמות קנון קוראים למצב זה "AI Servo" ומצלמות ניקון קוראות לזה מיקוד "רציף". מצב המעקב פועל על בסיס הנחה לגבי מיקומו של האובייקט בנקודת הזמן הבאה בהתבסס על חישוב מהירות האובייקט על סמך נתוני מיקוד קודמים. לאחר מכן המצלמה מתמקדת למרחק חזוי מראש כדי לקחת בחשבון את קצב הירידה (ההשהיה בין לחיצה על הצמצם לתחילת החשיפה). זה מגדיל מאוד את הסבירות להתמקדות נכונה בנושאים נעים.
דוגמאות למהירויות מעקב מקסימליות מוצגות עבור מצלמות Canon השונות להלן:
הערכים הם עבור ניגודיות והארה אידיאליים בעת שימוש בעדשה
Canon 300mm f/2.8 IS L.
ניתן להשתמש בגרף שלמעלה כדי להעריך את היכולות של מצלמות אחרות. מגבלות מהירות המעקב בפועל תלויות גם במידת הבלתי אחידה של תנועת הנושא, הניגודיות והתאורה של הנושא, סוג העדשה ומספר חיישני המיקוד האוטומטי המשמשים למעקב. זכור גם ששימוש במעקב אחר מיקוד יכול להפחית משמעותית את חיי הסוללה של המצלמה שלך, אז השתמש בה רק כשצריך.
אלומת סיוע AF
מצלמות רבות מצוידות באלומת סיוע AF, גלויה או אינפרא אדום, המשמשת בשיטת הפוקוס האוטומטי הפעיל. זה יכול להיות שימושי מאוד במצבים שבהם הנושא מואר נמוך או חסר ניגודיות עבור מיקוד אוטומטי, למרות שלשימוש באלומות העזר יש חסרונות שכן המיקוד האוטומטי איטי הרבה יותר במקרה זה.
רוב המצלמות הקומפקטיות משתמשות במקור אור אינפרא אדום מובנה להפעלת AF, בעוד שמצלמות DSLR משתמשות לרוב בפלאש מובנה או חיצוני כדי להאיר את הנושא. בעת שימוש בפלאש העזר, ייתכן שיהיה קשה להשיג פוקוס אוטומטי אם הנושא נע באופן ניכר בין הבזקים. לכן, השימוש בתאורת עזר מומלץ רק עבור עצמים נייחים.
בפועל: לכידת תנועה
מיקוד אוטומטי כמעט תמיד יעבוד בצורה הטובה ביותר בעת צילום תנועה במעקב (AI סרוו) או במצב רציף. ניתן לשפר מאוד את ביצועי המיקוד אם העדשה לא תצטרך לחפש בטווח גדול של מרחקי מיקוד.
אולי הדרך המגוונת ביותר להשיג זאת היא מקד מראש את המצלמה באזור שבו אתה מצפה שיופיע אובייקט נע. בדוגמה של רוכב האופניים, ניתן לבצע את המיקוד הקדום בצד הדרך, שכן סביר להניח שרוכב האופניים יופיע קרוב אליו.
לחלק מהעדשות למצלמות SLR יש מתג למרחק המיקוד המינימלי, הגדרתו למרחק המקסימלי האפשרי (קרוב יותר ממנו בשום מקרה לא יהיה המצולם) גם תגביר את היעילות.
עם זאת, שים לב שבמצב פוקוס אוטומטי מתמשך, ניתן לצלם תמונות גם אם עדיין לא הושג מיקוד מדויק.
בפועל: פורטרטים ושאר צילומים סטטיים
צילומי סטילס מבוצעים בצורה הטובה ביותר במצב פוקוס יחיד, המבטיח שהפוקוס המדויק יתקבל לפני תחילת החשיפה. הדרישות הרגילות של נקודת המיקוד עבור ניגודיות ותאורה חלות כאן, אך היא דורשת גם מעט תנועה של הנושא.
עבור פורטרטים, העין היא נקודת המיקוד הטובה ביותר מכיוון שהיא הסטנדרטית ומשום שהיא מספקת ניגודיות טובה. למרות שחיישן המיקוד האוטומטי המרכזי הוא בדרך כלל הרגיש ביותר, המיקוד המדויק ביותר עבור נושאים מחוץ למרכז מושג באמצעות נקודות מיקוד מחוץ למרכז. אם תשתמש בנקודת המיקוד המרכזית כדי לנעול את המיקוד (ואז תרכיב מחדש), מרחק המיקוד תמיד יהיה מעט קטן מהמרחק בפועל, ושגיאה זו גדלה ככל שהנושא מתקרב. מיקוד מדויק חשוב במיוחד עבור דיוקנאות מכיוון שלרוב יש להם עומק שדה רדוד.
מכיוון שחיישני המיקוד האוטומטי הנפוצים ביותר הם אנכיים, ייתכן שיהיה מתאים לדאוג אם הניגודיות שוררת בנקודת המיקוד, אנכית או אופקית. בתנאי תאורה חלשים, לפעמים ניתן להשיג פוקוס אוטומטי רק על ידי סיבוב המצלמה ב-90 מעלות למשך ההתמקדות.
בדוגמה משמאל, השלבים מורכבים בעיקר מקווים אופקיים. אם אתה מתמקד במדרגות הקדמיות הרחוקות ביותר (מחושב להשגת מרחק היפרפוקאלי), על מנת למנוע כשל בפוקוס האוטומטי, תוכל לכוון את המצלמה למיקום הנוף למשך כל זמן המיקוד. לאחר המיקוד, ניתן לסובב את המצלמה באופן אופציונלי למצב פורטרט.
שימו לב שהפרק הזה עוסק אֵיךלהתמקד, לא על מהמוֹקֵד. למידע נוסף בנושא זה, עיין בפרקים בנושא עומק שדה ומרחק היפרפוקאלי.
פוקוס אוטומטי. עם זאת, מיקוד מדויק ומהיר אינו מתקבל על הדעת ללא יכולתו של הצלם לעבוד עם נקודות ואזורי מיקוד. לעתים קרובות אתה צריך לירות בילדים או בחיות ש"בורחים" מהפוקוס מדי פעם. ולפעמים נדרש מיקוד מאוד מדויק: למשל מול עיניה של הדוגמנית בעת צילום פורטרט.
איך לגרום למצלמה להתמקד במקום הנכון?
איך לעבוד עם נקודות מיקוד במצבי צילום שונים? איך לגרום למצלמה לקחת לחדות את מה שאתה צריך? בוא נבין את זה.
חשוב שהצלם יזכור שהמצלמה היא מנגנון, אמנם מושלם מאוד, אבל לא ניחן בהיגיון. האוטומציה של המכשיר יכולה לזהות את סוג הסצנה המצולמת הודות לחיישן המדידה ולעבוד עם פוקוס בהתאם. עם זאת, המצלמה לא יכולה להיות מודעת לכל הרעיונות היצירתיים של הצלם – הוא לא יודע בדיוק על מה בדיוק בפריים אתה רוצה להתמקד.
איך לגרום למכשיר להתמקד במקום הנכון? המצלמה צריכה להצביע על הנקודה שאמורה להיות בפוקוס. ניתן לעשות זאת על ידי בחירת אזורים ונקודות מיקוד. בחירת נקודת מיקוד זמינה גם עם AF-S בצילום בודד וגם עם AF-C מתמשך.
כיצד לבחור את מצב אזור ה-AF הרצוי?
במצלמות התחלתיות (Nikon D3300, Nikon D5500), מצבי אזור מיקוד אוטומטי נבחרים דרך התפריט שנקרא על ידי כפתור i. בפסקה המתאימה, אתה רק צריך לבחור את האפשרות הטובה ביותר.
שקול אפשרויות לעבודה עם נקודות מיקוד. כל אחד מהם מועיל במצבי ירי מסוימים.
פוקוס אוטומטי בנקודה אחת
המיקוד מתרחש על נקודת מיקוד בודדת, אשר נבחרת על ידי הצלם עצמו באמצעות בורר המולטי. מצב AF בנקודה אחת (פוקוס אוטומטי) נותן לו שליטה מלאה על המיקוד. מצב זה שימושי במיוחד עבור סצנות סטטיות. אלה כוללים נופים, טבע דומם ודיוקנאות, אם אדם עומד במקום, פוזות עבורנו.
מצב מיקוד בנקודה אחת משמש בדרך כלל כברירת מחדל על ידי צלמים מתקדמים ומקצועיים. הוא נותן תוצאות מצוינות בעבודה עם אופטיקה דיוקן מהירה: כשאנחנו מצלמים איתו בצמצמים רחבים, עומק השדה יהיה קטן במיוחד. כתוצאה מכך, השגיאה הקלה ביותר בפוקוס מאיימת שהפריימים פשוט יהיו מטושטשים.
אם אתה צריך מיקוד מדויק עם אופטיקה מהירה, אז הכי קל להשיג זאת כאשר עובדים במצב AF חד-נקודתי.
אבל למצב הזה יש גם חסרונות. אם יש תנועה מהירה בפריים (משחקים בילדים, חיות, ספורטאים), ייתכן שלא יהיה לנו זמן לבחור את נקודת המיקוד הרצויה, והנבדק פשוט "יברח" מהפוקוס. זה נכון גם בעת צילום עם פוקוס אוטומטי רציף AF-C, מכיוון שבעתוקבים אחר הנושא, הוא יכול בקלות לחרוג מנקודת המיקוד שנבחרה, והחדות תאבד. במקרים כאלה, מצבי אזור ה-AF הבאים שימושיים.
AF דינמי
מצב זה זמין רק עם מעקב פוקוס (AF-C). בו אנו בוחרים את נקודת המיקוד העיקרית באותו אופן כמו עם AF בנקודה אחת. אבל בעת הפוקוס, המצלמה לוקחת בחשבון גם מידע מנקודות מיקוד אחרות, שכנות. לפיכך, אם הנושא התרחק מנקודת המיקוד הראשית שלך, המצלמה עדיין תעקוב אחריו, בהתבסס על נתונים מחיישנים אחרים.
כל מצלמות ה-SLR המודרניות של ניקון, למעט ה-Nikon D3300 הפשוטות ביותר, מאפשרות לבחור בכמה נקודות מיקוד ישמשו למעקב אחר האובייקט - חיישנים על כל שטח הפריים או ממוקמים ליד הנקודה שבחר הצלם. ככל שפחות נקודות מעורבות, כך הפוקוס יהיה מדויק יותר, אך קל יותר לאבד את הנושא מחדות. ולהיפך: ככל שמעורבים יותר חיישנים, כך יהיה קשה יותר לאבד את האובייקט מחדות, אך ככל שהשגיאות עלולות להתרחש במיקוד גדול יותר.
AF דינמי מעולה לצילום נושאים בתנועה מהירה. למשל, ציפורים במעוף.
כשאתה עובד עם AF דינמי, אל תשכח שנקודת המיקוד העיקרית עדיין תהיה זו שבחרת. אז בשביל המיקוד המדויק ביותר, אתה צריך לנסות לשמור אותו על הנושא המצולם, לא לתת לו להתרחק ממנו.
מעקב תלת מימד
שיטה זו, בניגוד לקודמתה, מאפשרת לך להזיז את נקודת המיקוד הפעילה מיד אחרי הגיבור שלנו באופן אוטומטי.
עם מעקב AF-C, הצלם בוחר את נקודת ה-AF הרצויה. לאחר מכן, אם הנושא זז, המצלמה משתמשת בשיטת המעקב התלת-ממדית, ומזיזה את נקודת המיקוד אחריה. כך, לא תאבד את החדות אפילו על אובייקט שנע במהירות רבה. הדבר החשוב ביותר הוא שהאובייקט לא יוצא מהמסגרת. אחרת, הוא יצטרך להתמקד שוב.
בעזרת מעקב תלת מימד, המצלמה רושמת את הצבעים בנקודת המיקוד המקורית ולאחר מכן עוקבת אחריהם כשהם נעים בפריים. לכן, מעקב תלת מימד יעיל ביותר כאשר האובייקט המצולם שונה בצבעו מהרקע. אחרת, מעקב תלת מימד עלול שלא לתת את התוצאות הרצויות, והפוקוס "יקפוץ" לאובייקטים הדומים בצבעם. לאחר מכן עליך להשתמש במצב AF דינמי או קבוצתי.
קבוצת AF
בדגמים מתקדמים של מצלמות ניקון (החל מ-Nikon D750), אפשר לבחור לא נקודה אחת למיקוד, אלא קבוצה של נקודות פעילות בו-זמנית בבת אחת. AF בנקודה אחת מאפשרת לך להתמקד בצורה מדויקת בחדות, אבל לפעמים המהירות חשובה יותר מהדיוק. התמקדות בקבוצת נקודות מתאימה היטב לצילום דיווחים, צילום תנועה. זה יהיה שימושי גם כאשר שיטת המעקב התלת-ממדית נכשלת (כאשר האובייקט והרקע הם בערך באותו צבע, כאשר עובדים בחדר אפלולי).
צילום סצנות דינמיות בתנאי תאורה חלשים הוא אתגר אמיתי עבור הצלם. קבוצת AF מתאימה היטב לתנאים כאלה.
AF אוטומטי אזור
על ידי הפעלת מצב זה, תאפשרו לאוטומציה של המצלמה להחליט לבד היכן בפריים עליכם להתמקד. אבל זכור: אוטומציה לא יודעת במה בדיוק אתה רוצה להתמקד. ייתכן שדעתה אינה זהה לשלך. בדרך כלל, האוטומט מעדיף להתמקד באובייקטים הקרובים ביותר למצלמה. לא העובדה שאלו יהיו הגיבורים שלך. לתפעול נכון של אזור ה-AF האוטומטי, חשוב שהנושא המצולם יבלוט בניגוד, בהירות ביחס לרקע. רצוי למקם את האובייקט קרוב יותר למרכז המסגרת. כמו כן, אל תכסה את הנושא בחזית כלשהי (לדוגמה, צלם דיוקן דרך ענפי עץ פורח) - במקרה זה, הפוקוס "יברח" ללא הרף אל החזית.
מצבי אזור פוקוס זמינים ב-Live View
אנחנו יודעים שסוג אחר לגמרי של פוקוס עובד ב-Live View - ניגודיות. לכן, במצב זה, לא תמצאו את מצבי הפעולה הרגילים עם נקודות מיקוד. ישנם מספר מצבים מעניינים משלהם, לפעמים פותחים הזדמנויות חדשות עבור הצלם.
אחד היתרונות של מיקוד ניגודיות ב-Live View הוא שאנו יכולים להתמקד בכל אזור בפריים, אפילו בקצה. לשם כך, פשוט הזיזו את אזור המיקוד למקום הנכון בפריים באמצעות בורר המולטי, ובמצלמות עם מסך מגע (לדוגמה, Nikon D5500) - בנגיעה פשוטה. במצלמות של ניקון, אנחנו יכולים להגדיר גודל מסוים של אזור המיקוד.
- אזור AF רגילזהו מלבן קטן שעליו מתרחשת התמקדות. מכיוון ששטח המלבן קטן, המיקוד יהיה מדויק מאוד. מצב זה, כמו מצב AF חד-נקודתי בעת עבודה דרך העינית, מצוין לצילום סצנות סטטיות.
Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor
כאשר מצלמים עם עומק שדה רדוד, דיוק המיקוד חייב להיות מושלם. מצב ה-Normal Area AF יהיה בחירה מצוינת עבור צילום כזה.
- AF שטח רחבמתאים למיקוד מהיר יותר אך גס יותר: המיקוד מתרחש על האזור הגדול יותר. ניתן להשתמש במצב AF בשטח רחב כאשר מהירות המיקוד היא בראש סדר העדיפויות - בעת צילום דיווח, הקלטת וידאו.
מצב AF רחב מתאים לצילום פריימים עם עומק שדה גדול, כאשר עובדים בערכי צמצם סגורים. במצבים כאלה לא נדרש דיוק מיקוד מושלם - עומק שדה גדול מבטל את פגמי המיקוד.
מסגרת עם עומק שדה גדול. במקרה זה, התמקדות באזור AF רחב אפשרי בהחלט.
AF בעדיפות פנים- פונקציה זמינה רק עם מיקוד ניגודיות. זה יהיה אידיאלי לצילום אנשים. האוטומציה עצמה מזהה את הפנים בפריים ותמשיך לעקוב אחריו, גם אם הגיבור זז. פונקציה זו מתאימה היטב לצילום דיווח, לעבודה עם עדשות זום אוניברסליות. אבל אם אתה מצלם עם עדשת פורטרט מהירה, למיקוד מדויק לחלוטין, אני ממליץ לך להשתמש במצב אזור AF רגיל. בשילוב עם מצב פוקוס רציף AF-F, AF בעדיפות פנים מתאימה גם לסצנות דינמיות הכוללות אנשים (לדוגמה, ספורט), מכיוון שהמצלמה עצמה תשמור על פניו של האדם בפוקוס.
אם יש פרצופים מרובים במסגרת, היחידה תתמקד בפנים הקרובות ביותר כברירת מחדל. השתמש בבורר המולטי כדי לבחור פנים אחר להתמקד בהן.
קשיים יכולים להתחיל אם אדם מתרחק מדי פעם מהמצלמה או שאתה בדרך כלל מצלם אותו מאחור. זה קורה לעתים קרובות כאשר מצלמים דיווחים, מצלמים אירועי ספורט. אם המצלמה לא מוצאת פרצופים בפריים, המיקוד יתרחש באותו אופן כמו במצב AF שטח רחב - לאורך מלבן גדול.
תחזוקת חפציםהוא תכונה מעניינת נוספת הזמינה במצב Live View. במובנים רבים, הוא דומה למצב מעקב תלת מימד. במצב מעקב אחר נושא, תחילה עליך ליישר את אזור המיקוד עם הנושא וללחוץ על מרכז בורר המולטי. כעת המצלמה תעקוב אחר תנועת האובייקט בפריים.
באופן מעניין, ניתן לבצע מעקב אחר נושא גם במיקוד אוטומטי של מסגרת בודדת של AF-S וגם במצב פוקוס רציף AF-F. במצב AF-S, המכשיר ישמור את האובייקט שנבחר במסגרת המיקוד, אך הוא יתמקד רק בפקודה שלך - בלחיצה חצי על כפתור הצילום. במצב AF-F, המיקוד יישמר כל הזמן. זה מושלם לצילום סצנות אקשן! חשוב לזכור רק שהמיקוד במצב Live View תובעני יותר באור מהרגיל. בתנאי תאורה חלשים, עדיף להשתמש במיקוד רגיל דרך העינית.
קונסטנטין וורונוב
אני צלם מקצועי למעלה מ-8 שנים. תחום פעילות - חתונה, פורטרט, צילומי נוף. עיתונאי בהשכלתו. פיתח מספר קורסים עבור שירות הדרכה מקוון לצילום Fotoshkola.net. מורה, מנחה כיתת אמן.