Kaip ir bet kuri automatika, automatinis fokusavimas ne visada veikia idealiai. Kartais automatinio fokusavimo sistema gali sufokusuoti netinkamą kadro dalį, kurią norite sufokusuoti nuotraukoje.
Nesupraskite mūsų klaidingai, šiandieniniai DSLR ir beveidrodiniai fotoaparatai gali sufokusuoti greičiau nei bet kada anksčiau. Tačiau norint sukurti tikrai kūrybiškas ir meniškas nuotraukas, fokusą reikia koreguoti patiems.
Kokiais atvejais automatinis fokusavimas neveiks tinkamai?
Fotoaparatas gali nesufokusuoti automatiškai, kai nėra pakankamai šviesos arba kai fotografuojate kietus objektus, pvz., fotografuojant rudą šunį atvirame lauke. Tokiu atveju fotoaparatas tiesiog negalės nustatyti fokusavimo taško.
Tokiose situacijose objektyvas judės pirmyn ir atgal, bandydamas bent tam tikru tašku pataisyti. Jei šiuo atveju yra koks nors priekinio plano objektas - krūmas, šaka ir pan., tada greičiausiai kamera sufokusuos į jį.
Judantys objektai gali būti labai problemiški automatiniam fokusavimui. Tokiam fotografavimui reikia įsitikinti, kad pasirinkote tinkamą fokusavimo režimą, tik tokiu būdu yra galimybė padaryti gražius, aiškius ir ryškius vaizdus.
Kokius fokusavimo režimus turėtumėte naudoti ir kada?
Pirmiausia reikia nuspręsti, ar norite naudoti automatinį fokusavimą, ar perjungti į rankinio fokusavimo režimą. Yra keletas situacijų, kai rankinis fokusavimas yra geriausias pasirinkimas. Norėdami įsitikinti, kad dirbate automatiniu režimu, pažiūrėkite, ar objektyvas nustatytas į AF, o ne į MF.
Automatinis fokusavimas siūlo du skirtingus režimus, iš kurių vienas turi būti nustatytas fotoaparate. Tai yra „One-Shot AF“ („Canon“) / „Single-Servo AF“ („Nikon“) ir „AI Servo AF“ („Canon“) / „Continuous-Servo AF“ („Nikon“). „One-Shot“ / „Single-Servo“ yra geriausias pasirinkimas fotografuojant nejudančius objektus. Kai sistema sufokusuoja norimą objektą, galite saugiai fotografuoti.
Kaip rodo pavadinimas, AI Servo AF / Continuous-Servo AF režimu fotoaparatas nuolat fokusuoja objektą, šis režimas yra patogesnis stebint objekto judėjimą. Tokiu atveju galite fotografuoti bet kurioje nuotraukos vietoje, net jei objektas yra nesufokusuotas. Tai numatyta greitesniam ir produktyvesniam darbui.
Daugelis fotoaparatų siūlo kitą automatinio fokusavimo režimą: AI Focus AF (Canon) arba Auto AF (Nikon). Šiuo režimu fotoaparatas automatiškai nustato, ar objektas nejuda, ar juda, ir atitinkamai persijungia į atitinkamą režimą.
Nepainiokite automatinio fokusavimo režimo pasirinkimo su fokusavimo srities pasirinkimu, kurią taip pat galima nustatyti automatiškai arba rankiniu būdu.
Kuo skiriasi automatinio fokusavimo režimas ir fokusavimo sritis?
Fokusavimo režimas nustato, ką kaip objektyvas sufokusuos, ir automatinio fokusavimo sritis nustato kur fotoaparatas sufokusuos. Židinio sritys gali skirtis priklausomai nuo fotoaparatų modelių ir gamintojų.
Dirbdamas su fotoaparatu fotografas turi galimybę pasirinkti, ar jis fokusuos į vieną tašką, ar į kelis. Pažvelgę į vaizdo ieškiklį ir laikydami nuspaudę užrakto mygtuką iki pusės pamatysite, kaip fotoaparatas sufokusuoja. Kai fokusuojate į vieną tašką, galite perkelti tašką.
Kiek AF taškų turėtumėte naudoti?
Viskas priklauso nuo to, ką fotografuojate. Jei fokusuojate kelis taškus, fotoaparatas automatiškai pasirenka, kuriuos iš jų naudoti, kad sufokusuotų objektą.
Tuo pačiu metu, jei objektas yra pakankamai didelis, galite būti nepatenkinti tuo, kaip fotoaparatas sufokusuoja. Pavyzdžiui, fotografuojant paminklą, fotoaparatas gali sufokusuoti statulos kojas, o jūs norite, kad dėmesys būtų nukreiptas į veidą. Be to, šiuo atveju kyla pavojus, kad bus sufokusuotas į priekinio plano objektus, kai objektas yra fone.
Tuo pačiu metu, automatinis fokusavimas į kelis taškus gali būti produktyvesnis fotografuojant objektą tvirtame fone, pavyzdžiui, fotografuojant paukščius mėlyname danguje. Kuo daugiau fotoaparato automatinio fokusavimo taškų, tuo tiksliau jis sufokusuos ir geriau seka objektą, kai jis juda per kadrą. Kitais atvejais pageidautina naudoti kelių taškų fokusavimą.
Iš visų galimų AF taškų, centrinis taškas, užtikrina geriausią tikslumą. Geriausia sutelkti dėmesį į šį tašką, o tada, užfiksavus fokusą, pajudinti fotoaparatą taip, kad kompoziciškai sukurtumėte patrauklią nuotrauką.
Kada naudoti rankinį fokusavimą?
Rankinis fokusavimas gali būti naudingas, kai židinio nuotolis išlieka toks pat. Pavyzdžiui, fotografuodami automobilių lenktynes, galite automatiškai sufokusuoti trasą, o tada, automobiliui pajudėjus, perjungti į rankinį fokusavimą ir, sekdami automobilį, fokusuoti rankiniu būdu.
Rankinis fokusavimas taip pat yra vienintelė galimybė, kai fotoaparatas negali susikaupti pats. Kai kurie objektyvai leidžia nuolat reguliuoti fotoaparato fokusavimą rankiniu būdu, neperjungiant iš rankinio į automatinį.
Kaip sufokusuoti naudojant tiesioginį vaizdą
Tiesioginis vaizdas puikiai sufokusuoja rankiniu režimu. Perjungdami į automatinio fokusavimo režimą, nesitikėkite iš fotoaparato stebuklų.
Automatinis fokusavimas
Automatinis režimas „Live View“ kiekviename fotoaparato modelyje gali veikti skirtingai. Dauguma fotoaparatų turi greitą automatinį fokusavimą ir lėtesnį, bet tikslesnį režimą su veido aptikimu.
Rankinis valdymas
Tiesioginis vaizdas padeda fokusuoti rankiniu būdu, nes galite naudoti ekraną, norėdami padidinti dalį ekrano ir tiksliai sureguliuoti fokusavimą. Tai ypač naudinga kraštovaizdžio ir makro fotografijai. Fotografo užduotis yra labai tiksliai sureguliuoti, nes skirtumas tarp ryškaus ir aiškaus gali būti didelis.
Visi šiuolaikiniai fotoaparatai turi automatinio fokusavimo funkcijas. Taigi kodėl fotografai vis dar dažnai naudoja rankinį fokusavimą? Kokiomis aplinkybėmis jis naudojamas ir kaip su juo dirbti - skaitykite mūsų pamokoje!
Kada gali prireikti rankinio fokusavimo?
Sunkūs automatinio fokusavimo atvejai. Nors automatinio fokusavimo sistemos bėgant metams tobulėjo, jos vis dar kartais susiduria su sunkumais. Tikrai esate susidūrę su situacija, kai automatika jokiu būdu nenori sutelkti dėmesio į tam tikrą vietą. Vietoj to ji pradeda „svaičioti“, fokusuodama objektyvą pirmyn ir atgal, bet nepataikydama į taikinį. Išanalizuokime pagrindinius atvejus, kuriuos sunku atlikti automatiniam fokusavimui.
- Sutelkti dėmesį į mažo kontrasto, permatomus objektus. Pabandykite sutelkti dėmesį į lygias baltas lubas arba nufotografuokite lango stiklo paviršių. Tokiais atvejais automatinis fokusavimas gali praeiti.
- Kai automatinis fokusavimas gali nesugebėti susidoroti subjektą užstoja priekinio plano objektai. Paprasčiausias pavyzdys yra gyvūno šaudymas zoologijos sode per strypus: automatinis fokusavimas gali pradėti „prilipti“ prie strypų. Užuot kankinus automatinio fokusavimo sistemą, tokiomis sąlygomis visiškai įmanoma pereiti prie rankinio fokusavimo.
Nikon D600 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor
Tarp manęs ir modelio yra permatomas stiklas (tai ir suteikia akinimo). Fotografuojant automatinis fokusavimas periodiškai „prilipo“ ne prie veido, o prie stiklo įtrūkimų.
Fotografavimas esant stipriam foniniam apšvietimui. Pavyzdžiui, fotografuodami prieš ryškų saulėlydį ar aušrą pastebėsite, kad automatinis fokusavimas veiks prasčiau nei įprastai.
Naktinis šaudymas. Jei miesto nakties sąlygos, automatinis fokusavimas apskritai tai gali atlaikyti, tai fotografuojant peizažus su žvaigždėtu dangumi už miesto, belieka tik nusitaikyti rankiniu būdu. Automatinis fokusavimas čia nepadės.
Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor
Šaudymas į žvaigždėtą dangų. Jei ankstesniais atvejais automatinį fokusavimą vis tiek galima nugalėti ir priversti sufokusuoti ten, kur reikia, tai juodos nakties sąlygomis ryškumą tikrai teks reguliuoti rankiniu būdu.
Neautomatinio fokusavimo optikos naudojimas. Yra daug objektyvų, kurie nepalaiko automatinio fokusavimo funkcijų. Tarp jų – ir nebegaminami seni lęšiai, ir gana moderni optika. Daugelis fotografų domisi antikvarine optika, nes ji suteikia savitą, „vintažinį“ vaizdą. Laimei, yra labai daug objektyvų, kuriuos galima įdiegti šiuolaikiniuose skaitmeniniuose SLR (taip pat ir per adapterius).
Nikon MF 50mm f/1.2 Nikkor – itin greitas rankinio fokusavimo objektyvas
Kadras darytas su senu rankinio fokusavimo portreto objektyvu. Tokie lęšiai dažniausiai naudojami norint pasimėgauti bokeh – įdomus suliejimas suliejimo zonoje.
Kraštovaizdžio fotografavimas. Fotografuojant peizažus dažnai nutinka taip, kad pirmas planas (į kurį dažniausiai sufokusuojamas) yra kadro periferijoje, kur nėra nė vieno fokusavimo taško. Viena iš galimybių fokusuoti šioje srityje yra naudoti rankinį fokusavimą. Be to, pažangūs fotografai fotografuodami peizažus dažnai naudoja hiperfokalinį fokusavimą. Tam reikia sufokusuoti objektyvą tam tikru atstumu, o tai lengviau padaryti rankiniu būdu, naudojant objektyvo fokusavimo atstumo skalę, nei naudojant automatinį fokusavimą.
Fotografavimo makrokomandas. Fotografuojant makrokomandą, automatinis fokusavimas yra labai sunkus. Taip nutinka, pirma, dėl to, kad makrofotografuojant lauko gylis yra itin mažas. Menkiausias atstumo tarp fotoaparato ir objekto pasikeitimas (net keli milimetrai) praras fokusą. Antra, kuo arčiau objektyvo yra objektas, tuo labiau objektyvas turi judėti, kad sufokusuotų, ir tai labai sulėtina automatinį fokusavimą. Todėl fotografai, fotografuodami makrokomandą, nori fokusuoti rankiniu būdu, visiškai kontroliuojant visą procesą ir taip pašalinant galimas automatizavimo klaidas. Tuo pačiu makrofotografijai būdingas ypatingas fokusavimo būdas: ne sukant fokusavimo žiedą, o perkeliant pačią kamerą kiek arčiau ar kiek toliau nuo objekto. Bet daugiau apie tai žemiau.
Nikon D600 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor (su makro žiedais)
Kuo mažesnis fotografuojamas objektas, tuo trumpesnis reikiamas fotografavimo atstumas. Kuo trumpesnis fotografavimo atstumas, tuo mažesnis lauko gylis ir tuo sunkiau veikia automatinis fokusavimas.
Kaip įjungti rankinį fokusavimą?
Pradinio lygio fotoaparatuose (pavyzdžiui, Nikon D3300, Nikon D5500) viskas paprasta: norėdami tai padaryti, turite nustatyti objektyvo AF / M (automatinis fokusavimas / rankinis) jungiklį į M padėtį.
Pradinio lygio modeliuose (pvz., Nikon D3300 ir Nikon D5500) turite nustatyti A / M jungiklį į M (rankinis) padėtį.
Automatinis fokusavimas dabar išjungtas. Fokusavimas bus atliekamas sukant ant objektyvo esantį fokusavimo žiedą (paryškinta mėlyna spalva).
Pažangūs fotoaparatai (pradedant nuo Nikon D7200) turi du automatinio fokusavimo jungiklius – tiek ant objektyvo, tiek ant fotoaparato. Kaip juos teisingai naudoti? Jei fotoaparate sumontuotas objektyvas, AF-S, turintis ultragarsinį fokusavimo įrenginį (daugumoje Nikon objektyvų yra su juo), tuomet pakaks tik paties objektyvo jungiklį pasukti į „M“ padėtį.
Atkreipkite dėmesį, kad jei išjungsite automatinį fokusavimą fotoaparato svirtimi ir paliksite objektyvo jungiklį „A“ padėtyje, galite sutrikdyti automatinio fokusavimo pavarą, objektyvą teks taisyti. Išimtis yra objektyvai, turintys automatinio fokusavimo režimą su rankiniu nepaisymu – tokiu atveju automatinio fokusavimo ir rankinio fokusavimo jungiklis ant objektyvo atrodys kaip M / A-M. Šis režimas bus išsamiau aptartas toliau. Jei naudojate AF objektyvą (o ne AF-S), tuomet fotoaparato svirties perjungimas yra privalomas: juk tokie objektyvai yra fiziškai susieti su fotoaparatu „atsuktuvo“ fokusavimo pavara. Ir norint išjungti šį diską, reikia pasukti šią svirtį.
Apibendrinant: naudojant AF-S objektyvus, geriausia naudoti objektyvo jungiklį. O naudojant „atsuktuvus“ AF objektyvus, pirmiausia turite perjungti fotoaparato svirtį.
Kaip sužinoti, ar jūsų objektyvas turi AF-S ar AF automatinį fokusavimą? Norėdami tai padaryti, tiesiog pažiūrėkite į jo pilną pavadinimą.
Motorizuotas objektyvas AF-S: Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor
Dirbdami su AF-S objektyvais, norėdami įjungti rankinį fokusavimą, tiesiog pasukite paties objektyvo jungiklį į norimą padėtį.
Atsuktuvo AF objektyvas: Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor. Naudojant tokius objektyvus, reikia naudoti fotoaparato jungiklį.
Dabar fotoaparatas fokusuos tik rankiniu būdu – tam reikia pasukti objektyvo fokusavimo žiedą. Atkreipkite dėmesį, kad skirtingų modelių objektyvų fokusavimo žiedas gali būti skirtingose objektyvo cilindro vietose: šiek tiek arčiau fotoaparato arba šiek tiek toliau. Be to, fokusavimo žiedo nereikėtų painioti su objektyvo priartinimo žiedu (jo pagalba mes „priartiname ir nutoliname“ vaizdą).
Rankinio fokusavimo metodai
Taigi žinome, kada gali prireikti rankinio fokusavimo. Dabar išsiaiškinkime, kokie yra rankinio fokusavimo metodai.
Fokusavimas tam tikru atstumu
Galbūt lengviausias fokusavimo būdas, ypač jei jūsų objektyve yra fokusavimo atstumo skalė. Tiesiog šioje skalėje nustatykite norimą atstumą, ir viskas – ryškumas bus pasirinktu atstumu. Šis metodas puikiai tinka kraštovaizdžio fotografijai, kai reikia pereiti į hiperfokalinį atstumą arba begalybę. Galbūt čia šio metodo taikymo sritis ir baigiasi. Sutelkiant dėmesį į „begalybę“ viskas paprasta: to reikia, kai esantys objektai yra labai toli nuo mūsų.
Nuo kokio atstumo objektyvui prasideda „begalybė“? Viskas priklauso nuo objektyvo židinio nuotolio. Kuo didesnis židinio nuotolis, tuo toliau yra „begalybė“. Paprastai mes kalbame apie dešimtis metrų. Plačiakampės optikos atveju galime kalbėti apie kelis metrus. Bet ką daryti, jei objektas yra arti mūsų, bet tuo pačiu noriu paryškinti visą kadrą nesuliejant fono? Čia atsiranda hiperfokalinis atstumas. Hiperfokalinis atstumas yra atstumas, per kurį viskas nuo ½ šio atstumo iki begalybės pateks į lauko gylį fokusuojant.
Hiperfokusinis atstumas priklausys nuo objektyvo židinio nuotolio ir diafragmos reikšmės, kuria fotografuojate. Kaip apskaičiuoti hiperfokalinį atstumą? Tam yra speciali formulė, kurią galite rasti mūsų specialiame straipsnyje apie pažangų darbą su lauko gyliu. Tačiau tam lengviau naudoti specialias skaičiuoklės programas. Juos galima rasti internete, taip pat specialias programas išmaniesiems telefonams. Štai keletas iš jų:
Tikslinga naudoti hiperfokalinį atstumą fotografuojant peizažus, dirbant su plačiakampe optika, kur tai žymiai padidins lauko gylį, leisdamas jį naudoti kuo racionaliau.
Fokusavimas į atstumą neleis labai tiksliai sufokusuoti, tik apytiksliai. Tai reiškia, kad šis metodas netinka fotografuojant portretus ar reportažus naudojant atvirą diafragmą.
Kraštovaizdžio fokusavimas hiperfokaliniu atstumu
Fokusavimas keičiant fotografavimo atstumą
Šis metodas dažnai naudojamas fotografuojant makrokomandas. Kiekvienas objektyvas turi minimalų fokusavimo atstumą. Kodėl jo nepasirinkus? Dabar, kai objektyvas nustatytas į mažiausią fotografavimo atstumą, tiesiog pritraukite fotoaparatą prie objekto norimu atstumu. Laikydami fotoaparatą rankose, galime šiek tiek pajudinti atgal arba į priekį, kad užfiksuotume fokusą kadre.
Fokusavimas naudojant vaizdo ieškiklį ir fotoaparato nuotolio ieškiklį
Šiuolaikiniuose Nikon SLR fotoaparatuose sumontuotas specialus mechanizmas, galintis pasakyti fotografui, kas šiuo metu yra sufokusuota ir kur pasukti fokusavimo žiedą, kad paryškintų tai, kas sufokusuota. Pažiūrėkime, kaip tai veikia.
Įrenginio vaizdo ieškiklyje (apatiniame kairiajame kampe) galite pastebėti šiuos simbolius. Jie taip pat atsiranda automatinio fokusavimo metu, tačiau rankiniu būdu fokusuojant objektyvą, jie bus naudingiausi.
Įprasti fokusavimo proceso simboliai vaizdo ieškiklyje:
| Dėmesys atliktas | |
| Objektyvas sufokusuotas arčiau nei turėtų būti | |
| Objektyvas sufokusuotas toliau, nei turėtų būti | |
(mirksi) |
Automatika negali nustatyti fokusavimo tikslumo. Taip nutinka, kai nepakanka apšvietimo arba bandant nusitaikyti į labai vienodą, mažo kontrasto objektą (pavyzdžiui, baltas lubas). Tokiu atveju pabandykite sujungti fokusavimo tašką vaizdo ieškiklyje su kokiu nors kontrastingu objektu būsimame kadre. |
Norėdami tokiu būdu sufokusuoti, pirmiausia įrenginio vaizdo ieškiklyje turite pasirinkti norimą fokusavimo tašką. Būtent ant jo veiks nuotolio ieškiklis. Dabar, sutelkdami dėmesį į rodykles „kairėn“ ir „dešinėn“, pasukite fokusavimo žiedą atitinkama kryptimi, kol vaizdo ieškiklyje užsidegs apskritimas. Atlikta: esate susikaupę!
Jaunesniuose Nikon DSLR fotoaparatuose (Nikon D3300, Nikon D5500) naudojama supaprastinta nuotolio ieškiklio veikimo schema. Nėra rodyklių į dešinę ir į kairę, o tik apskritimas, patvirtinantis fokusavimą. Norėdami rankiniu būdu sufokusuoti šias kameras, tiesiog pasukite objektyvo žiedą, kol vaizdo ieškiklyje užsidegs tas pats apskritimas.
Šis fokusavimo būdas yra labai tikslus. Todėl jis taip pat tinka dirbti su atviromis angomis. Su juo patogu fotografuoti portretus „rankine“ optika.
Fokusavimas į tiesioginės peržiūros ekraną
Labai įdomus, greitas ir tikslus rankinio fokusavimo būdas siūlo tiesioginės peržiūros režimą. Naudodamas rankinį fokusavimą per tiesioginį vaizdą, fotografas gali priartinti norimą vaizdo sritį ir šis padidintas fragmentas gali būti puikiai sufokusuotas. Mano nuomone, šis metodas suteikia tiksliausią fokusavimą. Be to, kadro ryškumą galime valdyti dar prieš fotografuodami, tuo tarpu vaizdo ieškiklyje situacija su ryškumu nėra tokia pastebima: reikia labai įtempti akis, kad suprastum, kas yra ryšku, o kas ne.
Taigi, įjunkite „Live View“ ekraną, pasirinkite kadro sritį, kurią didinsime, ir spustelėkite didinamojo stiklo mygtuką (kaip ir žiūrint užfiksuotus vaizdus). Po to lieka tik pasukti objektyvo fokusavimo žiedą, fokusuojant į įrenginio ekraną. Šį metodą dažnai naudoju sudėtingiausiose situacijose, taip pat fotografuodamas portretus su greitaisiais portreto objektyvais. Taip fotografuojant lauko gylis gali būti milimetrų klausimas, o tai reiškia, kad fokusavimas turi būti visiškai tikslus. Kadangi portrete dėmesys sutelkiamas į akis, naudoju tiesioginį vaizdą, kad padidinčiau kadro plotą modelio akimis ir sufokusuočiau.
Automatinis fokusavimas su rankiniu perreguliavimu. M/A režimas
Kai kurie Nikon objektyvai gali veikti labai įdomiu režimu, kuriame derinamas automatinis ir rankinis fokusavimas. Kai kuriuose objektyvuose vietoj įprasto rankinio ir automatinio automatinio fokusavimo perjungimo galite rasti M / A-M jungiklį.
Šiuo režimu laikydami užrakto mygtuką iki pusės nuspaustą, galite bet kada valdyti fokusavimą. Kai tik pasukate fokusavimo žiedą, automatinis fokusavimas išsijungs ir fokusuosite jūs. Tai naudinga, kai prieš fotografuodami norite rankiniu būdu šiek tiek pakoreguoti fokusavimą. Tarkime, fotoaparatas negali sufokusuoti, o objektyvas „švaikšto“ pirmyn ir atgal ieškodamas ryškumo. Šiuo metu galite iš karto perimti valdymą, sufokusuoti objektyvą, kur reikia, ir negaišti laiko perjungdami į rankinio fokusavimo režimą.
Dažnos klaidos, susijusios su fokusavimu rankiniu būdu
Fotografavimo atstumo keitimas po fokusavimo. Atminkite, kad pakeitus fotografavimo atstumą, židinys bus prarastas. Užtenka jums (ar subjektui) priartėti arba atsitraukti (kad ir šiek tiek), ir fokusas suklys. Tai ypač svarbu fotografuojant su nedideliu lauko gyliu: portretai, makro... Kai sufokusavote rankiniu būdu, nedvejokite – fotografuokite iš karto! Atminkite, kad kiekviename naujame kadre reikės vėl sufokusuoti.
Rankinio fokusavimo pasirinkimas, kai jis netinkamas. Nežinodami, kaip nustatyti automatinio fokusavimo sistemą, daugelis pradedančiųjų fotografų, fotografuodami jiems sudėtingas scenas, tiesiog ją išjungia ir bando sufokusuoti rankiniu būdu. Retai gerai išeina. Rankinis fokusavimas nelabai tinka dinamiškoms scenoms, reportažams, sportui, portretams. Atminkite, kad dažnai geriau mokėti nustatyti automatinį fokusavimą, suprasti jo veikimo režimus ir fokusavimo taškų pasirinkimą, nei pereiti prie rankinio fokusavimo.
Fotografo arogancija, plius neautomatinio fokusavimo greita optika. Pagrindinė daugelio pradedančiųjų fotografų klaida slypi įsitikinime, kad fokusuoti rankiniu būdu lengva. Šis kliedesys paskatino įsigyti visokių greitų objektyvų (pavyzdžiui, sovietinių) su rankiniu fokusavimu. Sako, kam mokėti už brangų automatinio fokusavimo portretinį objektyvą, kai už tris kapeikas galima nusipirkti puikų rankinio fokusavimo portretinį objektyvą. Dėl tokio fotografo arogancijos iš fotografavimo gali pasirodyti 2-3 aštrūs kadrai iš šimto. Priežastis ta, kad fotoaparato vaizdo ieškiklyje jis bus visiškai nematomas, ar sufokusavote, ar praleidote. Fokusavimo per vaizdo ieškiklį tikslumą galima įvertinti tik labai apytiksliai. „Bet anksčiau fotografai kažkaip sutelkdavo dėmesį į šią optiką“, - gali pasakyti skaitytojas. Reikia suprasti, kad ankstesni fotoaparatai buvo kitokie, labiau pritaikyti rankiniam fokusavimui. Jie (tiksliau, jų vaizdo ieškikliai) buvo aprūpinti specialiais fokusavimo ekranais, kurie gali žymiai pagerinti rankinio fokusavimo tikslumą. Taip, ir techniniai reikalavimai nuotraukoms tais senais laikais buvo mažesni, tad retai kas atkreipdavo dėmesį į smulkius fokusavimo trūkumus.
Tipiška fokusavimo klaida dirbant su rankine didelės diafragmos optika. Katė vaizdo ieškiklyje atrodė gana aštriai. Kaip matote, iš tikrųjų jis toli gražu nėra aštrus.
Rankinis fokusavimas naudojant greitą optiką yra sunkus, todėl iš fotografo reikia tvirtos rankos ir stiprių nervų. Mano nuomone, fokusuoti rankiniu būdu naudojant greitą objektyvą patogiausia tiesioginiame vaizde su priartinimu. Apskritai, fotografuojant portretus, tikrai rekomenduoju naudoti automatinio fokusavimo objektyvus.
Vietoj išvados
Gebėjimas fokusuoti rankiniu būdu yra svarbus fotografo įgūdis. Jis padės jam sudėtingose fotografavimo situacijose ir fotografuojant naudojant įrangą be automatinio fokusavimo. Tikiuosi, kad šis straipsnis padėjo jums susipažinti su rankinio fokusavimo tema. Norint išmokti greitai ir tiksliai fokusuoti rankiniu būdu, reikia praktikos, mokymo. Neatsisakykite sau malonumo leistis į foto pasivaikščiojimą! Būkite ne teisininkas savo darbui, o kritikas – tada kiekvieną kartą jie taps vis geresni ir geresni!
Šis skyrius visų pirma skirtas tiems, kurie muilinę perėjo į DSLR. Kompaktiško fotoaparato automatiniu fokusavimu naudotis gana paprasta – beveik visada yra veido atpažinimo funkcija, leidžianti fotografui visiškai nekreipti dėmesio į fokusavimo taško pasirinkimą – automatinis fokusavimas kur reikia fokusuos pats. Net jei muilo dėžutės automatinis fokusavimas šiek tiek prasilenkia, tai nėra baisu – lauko gylis beveik visada yra gana didelis, o objektai gaunami aiškiai nuo 1,5 metro iki begalybės (žinoma, jei automatinis fokusavimas per klaidą nepatenka į makro zoną, tokiu atveju viskas bus neaiški). Vienintelė fotografo mėgėjo užduotis yra pašalinti rimtą automatinio fokusavimo praleidimą ir voila - nuotraukos yra aiškios.
Su veidrodžiu nėra taip paprasta. Lauko gylis yra daug mažesnis nei muilinės ir tik tie objektai, kurie yra sufokusuoti automatiškai, išgaunami „absoliučiai ryškūs“. Viskas, kas arčiau ir kas toliau, vienu ar kitu laipsniu pasirodo neryšku. Tačiau dėl galimybės valdyti lauko gylį įrenginyje su didele matrica galima pasiekti „muiluotą“ efektą, kai viskas ryšku – ir pirmame plane, ir fone.
Dar vieną sunkumą sukelia du visiškai skirtingi fokusavimo režimai – per vaizdo ieškiklį ir ekrane (tiesioginė peržiūra). Kurį režimą geriau naudoti, kaip taisyklė, instrukcijose neparašyta.
Bet tai dar ne viskas! Taip pat pageidautina atlikti tokią funkciją kaip fokusavimo taško pasirinkimas, nes aparatas ne visada teisingai supranta mūsų mintį ir atkakliai sufokusuoja netinkamą vietą (pavyzdžiui, fotografuodami per stiklą norime sutelkti dėmesį į begalybę ir aparatas atkakliai fokusuoja objektyvą į dulkes ant stiklo).
Taigi, apsvarstykime visas problemas, susijusias su efektyviu DSLR automatinio fokusavimo naudojimu.
Kas geriau – „LiveView“ ar vaizdo ieškiklis?
Vaizdas patenka į veidrodinį vaizdo ieškiklį, atsispindi nuo veidrodžio ir praeina per pentaprizmą (kai kurie įrenginiai turi pentaveidrodį), todėl vaizdo ieškiklis leidžia fotografui matyti „pro objektyvą“. „LiveView“ režimas (tiesioginis žiūrėjimas) reiškia, kad vaizdas rodomas fotoaparato LCD ekrane, tai yra, rodoma tai, ką „mato matrica“. Nuotraukų kokybė nesiskiria, tačiau kiekvienas iš šių peržiūros režimų turi funkcijų, kurias turėtumėte žinoti, kad galėtumėte maksimaliai išnaudoti fotoaparato galimybes.
Dirbant „LiveView“ režimu, fotografavimas su DSLR nesiskiria nuo fotografavimo ant muilo lėkštelės. Iš pirmo žvilgsnio tai patogu ir pažįstama, todėl tokio tipo fotografavimą renkasi nemaža dalis pradedančiųjų SLR fotografų. Tačiau iš tikrųjų „LiveView“ turi daug daugiau trūkumų nei privalumų. Pabandykime juos išvardyti...
Manau, kad šių trijų priežasčių pakanka, kad persvarstytumėte savo požiūrį į „LiveView“ režimą. Tačiau jei šis režimas yra įdiegtas, jis vis tiek reikalingas kažkam, tiesa? Kada geriau naudoti „LiveView“ per refleksinį vaizdo ieškiklį?
- Fotografavimas su trikoju. „LiveView“ režimas yra būtinas, jei trikojo aukštis yra didesnis ar mažesnis už jūsų ūgį. Jei naudosite refleksinį vaizdo ieškiklį, pirmuoju atveju turėsite atsistoti ant pirštų galiukų, kad pažvelgtumėte į vaizdo ieškiklį, antruoju - tris kartus sulenkti ar net šliaužti ant pilvo, jei fotografuojama iš labai žemo. tašką. Tas pats pasakytina ir apie fotografavimą be trikojo, pavyzdžiui, laikant fotoaparatą aukštai virš savęs (virš minios galvų) – tokiu atveju fotografuojama aklai, o defektų procentas labai didelis. Šiuo atveju įjungę LiveView jausitės daug patogiau ir bent kažkaip pamatysite, kas yra kadre.
- Rankinio fokusavimo naudojimas. Tai ypač aktualu naudojant neautomatinio fokusavimo optiką, tarp kurių yra labai įdomių akinių. Dauguma mėgėjiškų fotoaparatų turi santykinai mažą refleksinį vaizdo ieškiklį ir gali būti labai sunku į jį nukreipti rankiniu būdu. „LiveView“ yra puiki savybė – centrinio fragmento padidėjimas. Tai leis sufokusuoti rankiniu režimu pirmą kartą ir labai tiksliai.
- Tiesioginė histograma, liniuotės, ekspozicijos lygis. Naudojant „LiveView“, ekrane gali būti rodomi labai naudingi dalykai – tinklelis, ant kurio patogu išlyginti horizonto liniją (kai kuriuose įrenginiuose rodomas „lygis“), histograma, leidžianti išvengti per daug eksponuotų ir nepakankamai eksponuotų sričių atsiradimo. . Daugiau apie šiuos dalykus galite paskaityti Fotoknygoje – skyriuje Ekspozicija, išlaikymo greitis, diafragma.
Kai kurie „apgailėtini“ fotografai mano, kad šios funkcijos skirtos „visiškiems manekenams“, ir nerekomenduoja jomis naudotis, nes jos neva „blukina smegenis“. Asmeniškai aš su jais nesutinku, šios funkcijos gali būti labai naudingos, nes leidžia gauti normalias nuotraukas pirmą kartą, o ne dešimtą. Galų gale, koks skirtumas žiūrovui, kaip buvo gautas duotas kadras?
Jei bandysite, galite prisiminti kai kuriuos kitus „LiveView“ pranašumus, palyginti su veidrodiniu vaizdo ieškikliu, tačiau akivaizdu, kad kai kuriais atvejais „LiveView“ režimas gali būti labai naudingas.
Taigi, ką geriau naudoti – vaizdo ieškiklį ar „LiveView“? Daugeliu atvejų geriau naudoti refleksinis vaizdo ieškiklis nes fotoaparato greitis yra daug didesnis ir energijos suvartojimas yra mažesnis. Jei kalbame apie neskubų fotografavimą iš trikojo, naudojant neautomatinio fokusavimo optiką, taip pat fotografavimą sunkiomis sąlygomis (pavyzdžiui, prieš saulę), tiesioginio vaizdo režimas padarys fotografavimo procesą patogesnį ir produktyvesnį – daugiausia dėl to, kad ekrane iš anksto matysite apytikslį rezultatą ir tokiu atveju galėsite atlikti reikiamus nustatymų koregavimus. Už patogumą teks susimokėti padidinus energijos sąnaudas ir mažą automatinio fokusavimo greitį.
Refleksinio vaizdo ieškiklio naudojimas
Taigi, sutarėme, kad kasdieniame fotografavime naudosime refleksinį vaizdo ieškiklį, kad maksimaliai išnaudotume DSLR didelės spartos galimybes. Tačiau yra vienas dalykas, kurį reikia išsiaiškinti, ty kaip nustatyti, kad automatinio fokusavimo sistema veiktų kuo greičiau ir nuspėjamai.
Jei pažvelgsite į vaizdo ieškiklį, fokusavimo ekrane galite pamatyti mažus kvadratėlius. Jie yra tose vietose, kur yra fokusavimo jutikliai. Pagal numatytuosius nustatymus fotoaparato automatika pati nustato, į kuriuos jutiklius fokusuoti. Logika paprasta – ryškumas nukreiptas į artimiausią objektą, kuris atsitrenkia į židinio jutiklį. Kas yra fokusavimo jutikliai?
Tiksliausi fokusavimo jutikliai dedami kadro centre (kryžiaus, dvigubo kryžiaus formos), linijiniai jutikliai užima vietą kadro periferijoje.
Paprastumo dėlei naudosime nedidelį skaičių fokusavimo jutiklių. Toks fokusavimo jutiklių išdėstymas buvo pirmajame nebrangiame skaitmeniniame SLR Canon EOS 300D. Šiuolaikiniai įrenginiai turi kur kas daugiau fokusavimo jutiklių, tačiau bendras vaizdas apskritai nepasikeitė – centre yra kryžminiai jutikliai, o periferijoje – linijiniai.
Jei automatinio fokusavimo jutiklio pasirinkimas paliekamas fotoaparato automatikai, fokusuojant yra apklausiami visi jutikliai – tiek centriniai, tiek periferiniai ir pagal šiuos duomenis priimamas sprendimas – į kurį objektą fokusuoti. Beveik visada ši schema veikia teisingai, tačiau kartais pasitaiko „kontroversiškų situacijų“. Pavyzdžiui, jei priekyje ir fone yra automatikos požiūriu lygiaverčių objektų, automatinis fokusavimas pradeda „skubėti“ tarp jų (nuotraukų žargonu – „nuskaityti“), ir tai tęsiasi tol, kol automatika nusprendžia. ką naudoti.nustoti rinktis. Kaip sektųsi, automatinis fokusavimas mėgsta pačius netinkamiausius momentus išmesti tokius skaičius, kurie gali išvesti fotografą iš proto :) Kaip su tuo susidoroti?
Logiška manyti, kad jei priverstinai fokusuosite tik į vieną jutiklį, automatinio fokusavimo veikimas bus daug labiau nuspėjamas – jis nedvejodamas bus nukreiptas į objektą, esantį po pasirinktu jutikliu. Bet kuriame DSLR galite nustatyti jutiklį, ant kurio bus fokusuojamas. Kurį jutiklį pasirinkti?
Šiuo klausimu nuomonės išsiskiria. Kažkas nori pasirinkti jutiklį, atsižvelgdamas į objekto vietą kadre:
Šis metodas yra naudingas fotografuojant su trikoju, pirmiausia komponuojant kadrą, o tada fokusuojant ir fotografuojant.
Jei reikia veikti greitai, kiekvieną kartą pasirinkti fokusavimo tašką yra nepatogu, todėl daugelis fotografų elgiasi taip – nustato priverstinį centro taško fokusavimas(atsimename, kad centrinis jutiklis yra greičiausias ir tiksliausias), užfiksuokite fokusą ant norimo objekto, iki pusės nuspaudę užrakto mygtuką, o tada sukomponuokite kadrą taip, kad objektas užimtų norimą padėtį, pvz. su trečdalių taisykle. Pažiūrėkime į konkretų pavyzdį...
Tarkime, kad nuspręsime nufotografuoti šį kraštovaizdį:
Kadro centre yra gana tamsus objektas, kurio automatinis fokusavimas gali nesufokusuoti. Tačiau dešinėje, lygiai tokiu pat atstumu nuo mūsų, yra daug kontrastingesnė sritis, kurią automatinis fokusavimas, be jokios abejonės, sufokusuos labai greitai.
Ką mes darome? Nukreipkite centrinį tašką į kontrastingą objektą ir iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką:
Automatinis fokusavimas greitai sufokusavo ir davė mums patvirtinimą pyptelėjimu ir fokusavimo taško apšvietimu. Neatleidžiant mygtuko, perkelkite fotoaparatą taip, kad kompozicija atitiktų mūsų kūrybinius tikslus:
Kol laikome iki pusės nuspaustą užrakto mygtuką, automatinis fokusavimas yra užrakintas. Tinkamai sukomponavus rėmelį, paspauskite mygtuką iki galo. Užraktas atleistas, nuotrauka paruošta!
Aukščiau aprašytas būdas yra labai patogus fotografuojant rankoje ir labai greitai jį visiškai automatizuoja fotografas mėgėjas - nusitaikome į norimą objektą, padarome pusę paspaudimo, sukomponuojame kadrą taip, kaip reikia, paspaudžiame mygtuką. Be to, šis metodas yra greičiausias ir tiksliausias.
Nepaisant visų privalumų, sutelkimas į centrinį tašką turi tam tikrų apribojimų. Dažniausiai jie atsiranda fotografuojant iš labai arti atstumo su nedideliu lauko gyliu. Tarkime, mes fotografuojame gėlę iš arti. Įdėjome jį į kadro centrą, sufokusavome, sukomponavome kadrą, paspaudėme užrakto mygtuką. Bet tada, mūsų nusivylimui, pastebime, kad ryškumas šiek tiek dingo. Kodėl? Žiūrėti nuotraukas...
1. Sutelkti dėmesį
Yra tokia koncepcija - mazgo taškas. Tai taškas, kuriame susikerta šviesos spinduliai, einantys pro objektyvą. Jei sukimosi ašis sutampa su mazgo tašku, objektas išliks fokusuotas. Mazgo taško padėtis neturi nieko bendra su trikojo pritvirtinimo prie fotoaparato vieta. | 2. Perjungimas ir užrakto atleidimas
Praktiškai apsukti fotoaparatą griežtai aplink mazginį tašką galima tik naudojant specialią trikojo galvutę, ant kurios galima nustatyti konkretaus objektyvo padėtį. Jei fotoaparatą pasuksite rankose arba ant įprasto trikojo, tai sukels paralaksą - fokusavimo plokštumos poslinkį, todėl gali būti prarastas norimo objekto ryškumas. |
Laimei, toks paralaksas pastebimas tik fotografuojant su labai mažu lauko gyliu, pavyzdžiui, fotografuojant makro. Bet mes jau sutarėme, kad makro fotografijai geriau naudoti Tiesioginis vaizdas ir rankinis fokusavimas ir, jei įmanoma, trikojį. Kitais atvejais paralakso galima nepaisyti.
Fotoaparato automatinio fokusavimo sistema pritaiko objektyvą, kad sufokusuotų objektą, ir gali padaryti skirtumą tarp aštraus kadro ir praleistos progos. Nepaisant iš pažiūros „aiškumo fokusavimo taške“ užduoties akivaizdumo, fokusavimui reikalingas paslėptas darbas, deja, toli gražu nėra paprastas. Šis skyrius skirtas pagerinti jūsų kadrų kokybę, suteikiant supratimą apie tai, kaip veikia automatinis fokusavimas, kad galėtumėte išnaudoti visas jo galimybes ir išvengti jo trūkumų.
Pastaba: automatinis fokusavimas (AF) veikia naudojant kontrasto jutiklius fotoaparate ( pasyvus AF), arba siųsdami signalą, kad paryškintumėte arba įvertintumėte atstumą iki objekto ( aktyvus AF). Pasyvus AF gali būti atliekamas naudojant metodus kontrastas arba fazė detektorius, tačiau abu metodai remiasi kontrastu, kad būtų pasiektas tikslus automatinis fokusavimas; todėl šio skyriaus požiūriu jos laikomos kokybiškai identiškomis. Jei nenurodyta kitaip, šiame skyriuje kalbama apie pasyvųjį automatinį fokusavimą. Pabaigoje taip pat apžvelgsime aktyvaus AF pagalbinio pluošto metodą.
Koncepcija: automatinio fokusavimo jutikliai
Fotoaparato automatinio fokusavimo jutiklis (-iai) yra skirtingose vaizdo matymo lauko vietose ir yra visa sistema, užtikrinanti ryškų fokusavimą. Kiekvienas jutiklis matuoja santykinį fokusavimą pagal kontrasto pokyčius atitinkamoje vaizdo srityje, o didžiausias kontrastas laikomas atitinkančiu didžiausią ryškumą.
| Fokuso keitimas: | Sulieti | pusiau fokusas | aštrumas | |
400% |
 Jutiklio histograma |
|||
Vaizdo kontrasto pagrindai aprašyti skyriuje apie vaizdo histogramas.
Pastaba: daugelis kompaktiškų skaitmeninių fotoaparatų naudoja patį vaizdo jutiklį kaip kontrasto jutiklį (naudojant techniką, vadinamą kontrasto AF) ir pasirinktinai turi kelis atskirus automatinio fokusavimo jutiklius (kurie dažniau naudojami su fazės aptikimo AF). Aukščiau pateiktoje diagramoje parodytas kontrastinis AF metodas; fazės detektoriaus metodas skiriasi nuo jo, bet taip pat yra pagrįstas kontrastu kaip automatinio fokusavimo kriterijumi.
Fokusavimo procesas paprastai veikia taip:
- Automatinio fokusavimo procesorius (AFP) šiek tiek keičia fokusavimo atstumą.
- AFP nuskaito AF jutiklį ir įvertina, kaip ir kiek pasikeitė židinys.
- Naudodamas ankstesniame žingsnyje gautą informaciją, AFP pritaiko objektyvą prie naujo židinio nuotolio.
- AFP paeiliui kartoja ankstesnius veiksmus, kol pasiekiamas patenkinamas fokusavimas.
Visas procesas paprastai trunka sekundės dalį. Sunkiais atvejais fotoaparatas gali nepasiekti patenkinamo fokusavimo ir pradės kartoti aukščiau aprašytą procesą, o tai reiškia automatinio fokusavimo gedimą. Tai baisus „fokusavimo medžioklės“ atvejis, kai fotoaparatas nuolat priartina pirmyn ir atgal, nesufokusuodamas. Tačiau tai nereiškia, kad fokusuoti į pasirinktą objektą neįmanoma. Kitame skyriuje aptariami automatinio fokusavimo gedimo atvejai ir priežastys.
Veiksniai, turintys įtakos automatiniam fokusavimui
Objektas gali turėti didžiulę įtaką automatinio fokusavimo sėkmei, dažnai labiau nei fotoaparatų modelių, objektyvų ar fokusavimo nustatymų skirtumai. Trys svarbiausi veiksniai, turintys įtakos automatiniam fokusavimui, yra šviesos kiekis, objekto kontrastas ir fotoaparato ar objekto judėjimas.
Pavyzdys, iliustruojantis įvairių fokusavimo taškų kokybę, parodytas kairėje; Užveskite pelės žymeklį virš vaizdo, kad pamatytumėte kiekvieno fokusavimo taško privalumus ir trūkumus.
Atkreipkite dėmesį, kad visi šie veiksniai yra tarpusavyje susiję; kitaip tariant, automatinį fokusavimą galima pasiekti net esant silpnai apšviestam objektui, jei jis turi didelį kontrastą, ir atvirkščiai. Tai turi svarbių pasekmių pasirenkant automatinio fokusavimo tašką: pasirinkę fokusavimo tašką, esantį ant aštraus krašto arba ryškios tekstūros, galėsite pasiekti geriausią automatinį fokusavimą, o visi kiti dalykai bus vienodi.
Kairėje pateiktame pavyzdyje teigiama, kad geriausi automatinio fokusavimo taškai sutampa su objekto padėtimi. Kitas pavyzdys yra problemiškesnis, nes automatinis fokusavimas geriau veikia fone nei objekte. Užveskite pelės žymeklį ant toliau esančio paveikslėlio, kad paryškintumėte gero ir blogo automatinio fokusavimo sritis.
Dešinėje esančiame paveikslėlyje, kai fokusuojate į greitai judančius šviesus už objekto, pats objektas gali būti nesufokusuotas, jei lauko gylis yra mažas (kaip paprastai būna fotografuojant prasto apšvietimo sąlygomis, pvz., parodytomis). .
Priešingu atveju turbūt geriausias būdas būtų sutelkti dėmesį į išorinį objekto apšvietimą, atėmus faktą, kad šis apšvietimas greitai keičia vietą ir intensyvumą, priklausomai nuo judančių šviesos šaltinių padėties.
Jei nėra galimybės sufokusuoti fotoaparato į aplinkos šviesą, mažiau kontrastingą (tačiau statiškesnį ir pakankamai gerai apšviestą) fokusavimo tašką galima pasirinkti modelio kojomis arba lapais ant žemės tokiu pat atstumu kaip ir modelis.
Tačiau aukščiau aprašytą pasirinkimą apsunkina tai, kad jį dažnai reikia padaryti per sekundės dalį. Papildomi specifiniai nejudančių ir judančių objektų AF metodai bus aptarti atitinkamuose skyriuose šio skyriaus pabaigoje.
Automatinio fokusavimo taškų skaičius ir tipas
Automatinio fokusavimo stabilumą ir lankstumą pirmiausia lemia tam tikrame fotoaparato modelyje esančių automatinio fokusavimo taškų skaičius, padėtis ir tipas. Aukščiausios klasės DSLR turi 45 ar daugiau automatinio fokusavimo taškų, o kiti fotoaparatai gali turėti net vieną centrinį tašką. Žemiau pateikti du AF jutiklio vietų pavyzdžiai:
Kairėje ir dešinėje pateiktuose pavyzdžiuose rodomi atitinkamai „Canon 1D MkII“ ir „Canon 50D/500D“ fotoaparatai.
Šiems fotoaparatams automatinis fokusavimas negalimas esant mažesnėms nei f/8.0 ir f/5.6 diafragmoms.
Pastaba: jutiklis vadinamas „vertikaliu“ tik todėl, kad aptinka kontrastą.
išilgai vertikalios linijos. Ironiška tai, kad toks jutiklis, kaip pasekmė,
geriausiai aptinka horizontalias linijas.
Skaitmeniniuose SLR fotoaparatuose AF taškų skaičius ir tikslumas taip pat gali skirtis priklausomai nuo didžiausios naudojamo objektyvo diafragmos, kaip parodyta aukščiau. Tai svarbus veiksnys renkantis objektyvą: net jei neplanuojate naudoti maksimalios objektyvo diafragmos, tai vis tiek gali padėti fotoaparatui pasiekti geresnį automatinio fokusavimo tikslumą. Be to, kadangi centrinis AF jutiklis beveik visada yra tiksliausias, ne centre esantiems objektams dažnai geriausia naudoti šį jutiklį, kad būtų sufokusuotas (prieš perkomponuojant).
Atsižvelgiant į pasirinktus fotoaparato nustatymus, keli AF jutikliai gali veikti vienu metu, kad padidintų patikimumą, arba pavieniui, kad būtų padidintas unikalumas. Kai kuriuose fotoaparatuose taip pat yra „Auto DOF“ – grupinių nuotraukų parinktis, užtikrinanti, kad visi fokusavimo grupės taškai yra priimtino fokusavimo ribose.
AF režimai: sekimas (AI SERVO) arba vienkartinis (ONE SHOT)
Plačiausiai palaikomas fotoaparato fokusavimo režimas yra Single, kuris geriausiai tinka fotografuoti. Šis režimas yra linkęs į greitai judančių objektų fokusavimo klaidas, nes jis nėra skirtas judėjimui, be to, vaizdo ieškikliui gali būti sunku sekti judančius objektus. Norint fotografuoti vieną kartą, reikia sufokusuoti.
Daugelis fotoaparatų taip pat palaiko automatinio fokusavimo režimą, kuris nuolat koreguoja judančių objektų fokusavimo atstumą. „Canon“ fotoaparatai šį režimą vadina „AI servo“, o „Nikon“ fotoaparatai vadina „nuolatiniu“ fokusavimu. Sekimo režimas veikia remiantis prielaida apie objekto vietą kitu laiko momentu, remiantis objekto greičio apskaičiavimu remiantis ankstesniais fokusavimo duomenimis. Tada fotoaparatas iš anksto sufokusuoja numatytą atstumą, kad atsižvelgtų į nusileidimo greitį (delsą nuo užrakto paspaudimo iki ekspozicijos pradžios). Tai labai padidina tikimybę tinkamai sufokusuoti judančius objektus.
Toliau pateikiami įvairių „Canon“ fotoaparatų didžiausio sekimo greičio pavyzdžiai:
Vertės skirtos idealiam kontrastui ir apšvietimui naudojant objektyvą
Canon 300mm f/2.8 IS L.
Aukščiau pateikta diagrama gali būti naudojama apytiksliai kitų fotoaparatų galimybėms įvertinti. Faktinės sekimo greičio ribos taip pat priklauso nuo to, kiek netolygus objekto judėjimas, objekto kontrasto ir apšvietimo, objektyvo tipo ir sekimui naudojamų automatinio fokusavimo jutiklių skaičiaus. Taip pat atminkite, kad fokusavimo stebėjimas gali žymiai sutrumpinti fotoaparato baterijos veikimo laiką, todėl naudokite jį tik tada, kai reikia.
AF pagalbinė šviesa
Daugelyje fotoaparatų yra AF pagalbinis spindulys, matomas arba infraraudonųjų spindulių, kuris naudojamas aktyvaus automatinio fokusavimo metodui. Tai gali būti labai naudinga tais atvejais, kai objektas yra nepakankamai apšviestas arba jam trūksta kontrasto automatiniam fokusavimui, nors pagalbinės šviesos naudojimas turi trūkumų, nes šiuo atveju automatinis fokusavimas yra daug lėtesnis.
Dauguma kompaktinių fotoaparatų naudoja integruotą infraraudonųjų spindulių šviesos šaltinį AF veikimui, o DSLR dažnai naudoja įmontuotą arba išorinę blykstę, kad apšviestų objektą. Naudojant pagalbinę blykstę, gali būti sunku sufokusuoti automatinį fokusavimą, jei objektas pastebimai juda tarp blyksčių. Todėl pagalbinį apšvietimą rekomenduojama naudoti tik stacionariems objektams.
Praktiškai: judesio fiksavimas
Automatinis fokusavimas beveik visada geriausiai veiks fotografuojant judesį sekimo (AI servo) arba nepertraukiamu režimu. Fokusavimo efektyvumas gali būti labai pagerintas, jei objektyvui nereikia ieškoti didelio fokusavimo atstumų diapazono.
Galbūt universaliausias būdas tai pasiekti yra iš anksto sufokusuokite fotoaparatą į sritį, kurioje tikitės, kad pasirodys judantis objektas. Dviratininko pavyzdyje išankstinis fokusavimas gali būti atliktas kelio pusėje, nes dviratininkas greičiausiai pasirodys arti jo.
Kai kurie SLR fotoaparatų objektyvai turi minimalaus fokusavimo atstumo jungiklį, jo nustatymas iki didžiausio įmanomo atstumo (arčiau kurio objektas jokiu būdu nebus) taip pat padidins efektyvumą.
Tačiau atminkite, kad nepertraukiamo automatinio fokusavimo režimu nuotraukas galima daryti net tada, kai tikslus fokusavimas dar nepasiektas.
Praktikoje: portretai ir kiti statiški kadrai
Nejudančius kadrus geriausia fotografuoti vieno židinio režimu, kuris užtikrina tikslų fokusavimą prieš pradedant ekspoziciją. Čia taikomi įprasti kontrasto ir apšvietimo fokusavimo taško reikalavimai, tačiau tam taip pat reikia šiek tiek pajudinti objektą.
Portretams akis yra geriausias fokusavimo taškas, nes jis yra standartas ir užtikrina gerą kontrastą. Nors centrinis automatinio fokusavimo jutiklis paprastai yra jautriausias, tiksliausias ne centre esančių objektų fokusavimas pasiekiamas naudojant ne centre esančius fokusavimo taškus. Jei naudojate centrinį fokusavimo tašką, kad užfiksuotumėte židinį (o tada iš naujo sukurtumėte), fokusavimo atstumas visada bus šiek tiek mažesnis nei tikrasis atstumas, o ši klaida didėja, kai objektas priartėja. Tikslus fokusavimas yra ypač svarbus portretams, nes dažniausiai jie turi mažą lauko gylį.
Kadangi dažniausiai naudojami automatinio fokusavimo jutikliai yra vertikalūs, gali būti tikslinga susirūpinti, ar fokusavimo taške vyrauja kontrastas, vertikaliai ar horizontaliai. Esant silpnam apšvietimui, kartais automatinį fokusavimą galima pasiekti tik pasukus fotoaparatą 90° fokusavimo metu.
Kairėje esančiame pavyzdyje žingsniai daugiausia sudaryti iš horizontalių linijų. Jei sufokusuojate tolimiausią priekinį žingsnį (apskaičiuojamas norint gauti hiperfokusinį atstumą), kad išvengtumėte automatinio fokusavimo gedimo, fokusavimo metu galite nukreipti fotoaparatą į kraštovaizdžio padėtį. Sufokusavus, pasirinktinai galite pasukti fotoaparatą į portreto padėtį.
Atkreipkite dėmesį, kad šiame skyriuje kalbama apie Kaip sutelkti dėmesį, o ne ant ko sutelkti dėmesį. Daugiau informacijos šia tema rasite skyriuose apie lauko gylį ir hiperfokalinį atstumą.
automatinis fokusavimas. Tačiau tikslus ir greitas fokusavimas neįsivaizduojamas be fotografo galimybės dirbti su taškais ir fokusavimo sritimis. Dažnai tenka nušauti vaikus ar gyvūnus, kurie retkarčiais „pabėga“ nuo dėmesio. O kartais reikia labai tikslaus fokusavimo: pavyzdžiui, prieš modelio akis fotografuojant portretą.
Kaip sufokusuoti fotoaparatą tinkamoje vietoje?
Kaip dirbti su fokusavimo taškais įvairiose fotografavimo situacijose? Kaip padaryti, kad fotoaparatas įgautų tai, ko jums reikia? Išsiaiškinkime.
Fotografui svarbu prisiminti, kad fotoaparatas yra mechanizmas, nors ir labai tobulas, bet neapdovanotas protu. Matavimo jutiklio dėka prietaiso automatika gali atpažinti fotografuojamos scenos tipą ir atitinkamai dirbti su fokusavimu. Tačiau fotoaparatas negali suvokti visų kūrybinių fotografo sumanymų – jis tiksliai nežino, ką tiksliai kadre norite sufokusuoti.
Kaip sufokusuoti įrenginį reikiamoje vietoje? Fotoaparatas turi nukreipti tašką, kuris turėtų būti sufokusuotas. Tai galima padaryti pasirinkus zonas ir fokusavimo taškus. Fokusavimo tašką galima pasirinkti naudojant vieno kadro AF-S ir nuolatinį AF-C.
Kaip pasirinkti norimą AF zonos režimą?
Pradinio lygio fotoaparatuose (Nikon D3300, Nikon D5500) automatinio fokusavimo srities režimai pasirenkami per meniu, iškviečiamą mygtuku i. Atitinkamoje pastraipoje tereikia pasirinkti geriausią variantą.
Apsvarstykite darbo su fokusavimo taškais galimybes. Kiekvienas iš jų yra naudingas tam tikrose fotografavimo situacijose.
Vieno taško automatinis fokusavimas
Fokusavimas vyksta į vieną fokusavimo tašką, kurį fotografas pasirenka pats, naudodamas kryptinį valdiklį. Vieno taško AF (automatinio fokusavimo) režimas leidžia visiškai valdyti fokusavimą. Šis režimas ypač naudingas statinėms scenoms. Tai ir peizažai, ir natiurmortai, ir portretai, jei žmogus stovi vietoje, mums pozuoja.
Vieno taško fokusavimo režimą paprastai naudoja pažangūs ir profesionalūs fotografai. Jis duoda puikių rezultatų dirbant su greita portretine optika: kai fotografuosime su plačiomis diafragmomis, lauko gylis bus itin mažas. Vadinasi, menkiausia fokusavimo klaida kelia grėsmę, kad kadrai bus tiesiog neryškūs.
Jei jums reikia tikslaus fokusavimo naudojant greitą optiką, tai lengviausia pasiekti dirbant vieno taško AF režimu.
Tačiau šis režimas turi ir minusų. Jei kadre vyksta greitas judėjimas (žaidžia vaikai, gyvūnai, sportininkai), galime nespėti pasirinkti norimo fokusavimo taško, o objektas tiesiog „pabėgs“ nuo fokusavimo. Tai galioja net fotografuojant su nepertraukiamu automatiniu fokusavimu AF-C, nes stebint objektą jis gali lengvai peržengti pasirinktą fokusavimo tašką ir praras ryškumą. Tokiais atvejais naudingi šie AF zonos režimai.
Dinaminis AF
Šis režimas galimas tik naudojant židinio sekimą (AF-C). Jame pagrindinį fokusavimo tašką pasirenkame taip pat, kaip ir vieno taško AF. Tačiau fokusuodamas fotoaparatas atsižvelgia ir į informaciją iš kitų, gretimų fokusavimo taškų. Taigi, jei objektas pasitraukė nuo pagrindinio fokusavimo taško, fotoaparatas vis tiek jį seks pagal kitų jutiklių duomenis.
Visi šiuolaikiniai Nikon SLR, išskyrus paprasčiausią Nikon D3300, leidžia pasirinkti, kiek fokusavimo taškų bus naudojama objektui sekti – jutikliai visame kadro plote arba yra šalia fotografo pasirinkto taško. Kuo mažiau taškų, tuo tikslesnis bus fokusavimas, bet tuo lengviau prarasti objektą dėl ryškumo. Ir atvirkščiai: kuo daugiau jutiklių, tuo sunkiau bus prarasti objektą nuo ryškumo, tačiau fokusuojant gali atsirasti klaidų.
Dinaminis AF puikiai tinka fotografuojant greitai judančius objektus. Pavyzdžiui, paukščiai skrenda.
Dirbdami su dinaminiu AF nepamirškite, kad pagrindinis fokusavimo taškas vis tiek bus tas, kurį pasirinkote. Taigi, kad fokusavimas būtų tiksliausias, reikia stengtis išlaikyti jį ant fotografuojamo objekto, nenuleisti jam toli nuo jo.
3D sekimas
Šis metodas, skirtingai nei ankstesnis, leidžia automatiškai perkelti aktyvų fokusavimo tašką iškart po mūsų herojaus.
Naudodamas AF-C sekimą, fotografas pasirenka norimą AF tašką. Po to, jei objektas juda, fotoaparatas naudoja 3D sekimo metodą, perkeldamas židinio tašką po jo. Taigi neprarasite ryškumo net ir ant labai greitai judančio objekto. Svarbiausia, kad objektas neišeitų iš rėmo. Priešingu atveju jis vėl turės sutelkti dėmesį.
Naudodamas 3D sekimą, fotoaparatas užregistruoja spalvas pradiniame fokusavimo taške ir seka jas judant kadre. Todėl 3D sekimas efektyviausias tada, kai filmuojamas objektas spalva skiriasi nuo fono. Priešingu atveju 3D sekimas gali neduoti norimų rezultatų, o židinys „peršoks“ į objektus, kurių spalva yra panaši. Tada turėtumėte naudoti dinaminį arba grupinį AF režimą.
AF grupė
Pažangiuose Nikon fotoaparatų modeliuose (pradedant Nikon D750) galima fokusuoti ne vieną tašką, o vienu metu aktyvių taškų grupę. Vieno taško AF leidžia tiksliai sufokusuoti ryškumą, tačiau kartais greitis yra svarbesnis už tikslumą. Fokusavimas į taškų grupę puikiai tinka reportažų fotografavimui, judesio filmavimui. Jis taip pat pravers, kai nepavyksta 3D sekimo metodas (kai objektas ir fonas yra maždaug vienodos spalvos, dirbant silpnai apšviestoje patalpoje).
Dinamiškų siužetų fotografavimas prasto apšvietimo sąlygomis yra tikras iššūkis fotografui. Grupės AF puikiai tinka tokioms sąlygoms.
Automatinis AF
Įjungę šį režimą leisite fotoaparato automatikai pačiam nuspręsti, kurioje kadro vietoje reikia fokusuoti. Tačiau atminkite: automatika nežino, į ką tiksliai norite sutelkti dėmesį. Jos nuomonė gali nesutapti su jūsų. Paprastai automatas nori sufokusuoti arčiausiai kameros esančius objektus. Ne tai, kad tai bus jūsų herojai. Kad automatinė AF sritis veiktų teisingai, svarbu, kad fotografuojamas objektas išsiskirtų kontrastu, šviesumu fono atžvilgiu. Pageidautina objektą pastatyti arčiau rėmo centro. Be to, neužblokuokite objekto kokiu nors priekiniu planu (pavyzdžiui, fotografuokite portretą per žydinčio medžio šakas) - tokiu atveju fokusas nuolat „bėgs“ į priekinį planą.
Fokusavimo srities režimai galimi tiesioginiame vaizde
Žinome, kad tiesioginiame vaizde veikia visiškai kitoks fokusavimo tipas – kontrastas. Todėl šiame režime nerasite įprastų veikimo režimų su fokusavimo taškais. Yra keletas įdomių savo režimų, kartais atveriančių naujų galimybių fotografui.
Vienas iš kontrastinio fokusavimo tiesioginiame vaizde privalumų yra tas, kad galime sufokusuoti bet kurią kadro sritį, net ir pačiame kraštelyje. Norėdami tai padaryti, tiesiog perkelkite fokusavimo sritį į reikiamą vietą rėmelyje naudodami kryptinį valdiklį, o fotoaparatuose su jutikliniu ekranu (pavyzdžiui, Nikon D5500) – paprastu prisilietimu. Nikon fotoaparatuose galime nustatyti tam tikrą fokusavimo srities dydį.
- Įprastos zonos AF Tai mažas stačiakampis, kuriame vyksta fokusavimas. Kadangi stačiakampio plotas mažas, fokusavimas bus labai tikslus. Šis režimas, kaip ir vieno taško AF režimas dirbant per vaizdo ieškiklį, puikiai tinka fotografuojant statines scenas.
Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor
Fotografuojant su nedideliu lauko gyliu, fokusavimo tikslumas turi būti tobulas. Normalios zonos AF režimas bus puikus pasirinkimas tokiam fotografavimui.
- Plataus ploto AF tinka greitesniam, bet grubesniam fokusavimui: fokusuojama į didesnį plotą. Plataus ploto AF režimą galima naudoti ten, kur fokusavimo greitis yra prioritetas – filmuojant reportažą, filmuojant.
Platus AF režimas yra tinkamas fotografuojant kadrus su dideliu lauko gyliu, kai dirbama su uždara diafragma. Tokiose situacijose neprivalomas tobulas fokusavimo tikslumas – didelis lauko gylis pašalina fokusavimo trūkumus.
Rėmas su dideliu lauko gyliu. Šiuo atveju visiškai įmanoma sufokusuoti plačią AF sritį.
AF pirmenybė veidui- Funkcija galima tik su kontrasto fokusavimu. Puikiai tiks fotografuojant žmones. Pati automatika atpažįsta veidą kadre ir toliau jį seks, net jei herojus judės. Ši funkcija puikiai tinka filmuojant reportažus, dirbant su universaliais priartinimo objektyvais. Bet jei fotografuojate su greitu portreto objektyvu, kad fokusuotumėte visiškai tiksliai, patariu naudoti įprastą AF zonos režimą. Kartu su nepertraukiamo fokusavimo režimu AF-F, veido pirmumo AF taip pat tinka dinamiškoms scenoms su žmonėmis (pavyzdžiui, sportuojant), nes pati kamera sufokusuos žmogaus veidą.
Jei kadre yra keli veidai, pagal numatytuosius nustatymus įrenginys sufokusuos artimiausią veidą. Naudodami kryptinį valdiklį pasirinkite kitą veidą, į kurį norite sufokusuoti.
Sunkumai gali prasidėti, jei žmogus periodiškai nusisuka nuo fotoaparato arba paprastai fotografuojate jį iš nugaros. Taip dažnai nutinka filmuojant reportažus, šaudant sporto renginius. Jei fotoaparatas kadre neranda veidų, fokusavimas vyks taip pat, kaip ir plačiajuosčio AF režimu – išilgai didelio stačiakampio.
Objekto priežiūra yra dar viena įdomi funkcija, pasiekiama tiesioginio vaizdo režimu. Daugeliu atžvilgių jis primena 3D sekimo režimą. Objekto sekimo režimu pirmiausia turite sulygiuoti židinio sritį su objektu ir paspausti kryptinio valdiklio centrą. Dabar fotoaparatas stebės objekto judėjimą kadre.
Įdomu tai, kad objekto sekimą galima atlikti tiek AF-S vieno kadro automatiniu fokusavimu, tiek AF-F nuolatinio fokusavimo režimu. AF-S režimu įrenginys išlaikys pasirinktą objektą fokusavimo rėmelyje, tačiau fokusuos tik pagal jūsų komandą – iki pusės nuspaudus užrakto mygtuką. AF-F režimu fokusavimas bus nuolat palaikomas. Puikiai tinka filmuoti veiksmo scenas! Svarbu prisiminti tik tai, kad fokusavimas tiesioginio vaizdo režimu reikalauja daugiau šviesos nei įprastai. Esant silpnam apšvietimui, geriau naudoti įprastą fokusavimą per vaizdo ieškiklį.
Konstantinas Voronovas
Profesionaliu fotografu dirbu daugiau nei 8 metus. Veiklos sritis – vestuvių, portretų, peizažų fotografija. Žurnalistas pagal išsilavinimą. Sukūrė keletą kursų internetinei fotografijos mokymo paslaugai Fotoshkola.net. Mokytojas, meistriškumo klasės vadovas.