Jak każda automatyzacja, autofokus nie zawsze działa idealnie. Czasami system autofokusa może ustawić ostrość na niewłaściwej części kadru, na której chcesz ustawić ostrość na zdjęciu.
Nie zrozum nas źle, dzisiejsze lustrzanki cyfrowe i aparaty bezlusterkowe są w stanie ustawić ostrość szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak aby tworzyć prawdziwie kreatywne i artystyczne zdjęcia, musisz samodzielnie ustawić ostrość.
W jakich przypadkach autofokus nie będzie działał prawidłowo?
Aparat może nie ustawić automatycznej ostrości, gdy nie ma wystarczającej ilości światła lub podczas fotografowania stałych obiektów, na przykład podczas fotografowania brązowego psa na otwartej przestrzeni. W takim przypadku aparat po prostu nie będzie w stanie określić punktu ostrości.
W takich sytuacjach soczewka będzie się poruszać w przód iw tył, próbując naprawić przynajmniej jeden punkt. Jeśli w tym przypadku na pierwszym planie znajduje się jakiś obiekt - krzak, gałąź itp., Najprawdopodobniej kamera ustawi na nim ostrość.
Poruszające się obiekty mogą być bardzo problematyczne dla automatycznego ustawiania ostrości. Do takiego fotografowania musisz upewnić się, że wybrałeś właściwy tryb ustawiania ostrości, tylko w ten sposób jest szansa na wykonanie pięknych, wyraźnych i ostrych zdjęć.
Jakich trybów ustawiania ostrości należy używać i kiedy?
Pierwszą rzeczą do podjęcia jest decyzja, czy chcesz użyć autofokusa, czy przejść do trybu ręcznego ustawiania ostrości. Istnieje kilka sytuacji, w których ręczne ustawianie ostrości jest najlepszą opcją. Aby upewnić się, że pracujesz w trybie automatycznym, sprawdź, czy obiektyw jest ustawiony na AF, a nie MF.
Autofokus oferuje dwa różne tryby, z których jeden należy ustawić w aparacie. Są to One-Shot AF (Canon) / Single-Servo AF (Nikon) i AI Servo AF (Canon) / Continuous-Servo AF (Nikon). Tryb One-Shot/Single-Servo to najlepszy wybór do fotografowania nieruchomych obiektów. Gdy system ustawi ostrość na żądanym obiekcie, możesz bezpiecznie zrobić zdjęcie.
Jak sama nazwa wskazuje, w trybie AI Servo AF / Continuous-Servo AF aparat stale ustawia ostrość na obiekcie, ten tryb jest wygodniejszy do śledzenia ruchu obiektu. W takim przypadku można zrobić zdjęcie w dowolnym miejscu zdjęcia, nawet jeśli obiekt jest nieostry. Zapewnia to szybszą i bardziej produktywną pracę.
Wiele aparatów oferuje inny tryb autofokusa: AI Focus AF (Canon) lub Auto AF (Nikon). W tym trybie aparat automatycznie wykrywa, czy obiekt jest nieruchomy, czy porusza się, i odpowiednio przełącza się na odpowiedni tryb.
Nie należy mylić wyboru trybu autofokusa z wyborem pola ostrości, które można również ustawić automatycznie lub ręcznie.
Jaka jest różnica między trybem autofokusa a obszarem ostrości?
Tryb ostrości określa co jak obiektyw będzie ustawiał ostrość, a obszar autofokusa określa gdzie aparat ustawi ostrość. Obszary ostrości mogą się różnić w zależności od modelu aparatu i producenta.
Podczas pracy z aparatem fotograf ma możliwość wyboru, czy skupi się na jednym punkcie, czy na kilku. Patrząc w wizjer i przytrzymując spust migawki do połowy, zobaczysz, jak aparat ustawia ostrość. Skupiając się na jednym punkcie, możesz przesunąć punkt.
Ile punktów AF należy użyć?
Wszystko zależy od tego, co fotografujesz. Jeśli ustawisz ostrość na wiele punktów, aparat automatycznie wybierze, których użyć do ustawienia ostrości na obiekcie.
Jednocześnie, jeśli obiekt jest wystarczająco duży, możesz nie być zadowolony ze sposobu ustawiania ostrości przez aparat. Na przykład podczas fotografowania pomnika aparat może ustawić ostrość na nogach posągu, podczas gdy użytkownik chce ustawić ostrość na twarzy. Ponadto w takim przypadku istnieje ryzyko ustawienia ostrości na obiektach pierwszego planu, gdy obiekt znajduje się w tle.
W tym samym czasie, automatyczne ustawianie ostrości na wielu punktach może być bardziej wydajne podczas fotografowania obiektu na jednolitym tle, na przykład podczas fotografowania ptaków na tle błękitnego nieba. Im więcej punktów autofokusa ma aparat, tym dokładniej ustawi ostrość i lepiej podąża za obiektem poruszającym się w kadrze. W innych przypadkach lepiej będzie zastosować ogniskowanie wielopunktowe.
Spośród wszystkich dostępnych punktów AF, punkt środkowy, zapewnia najlepszą dokładność. Najlepiej ustawić ostrość na tym punkcie, a następnie po zablokowaniu ostrości przesunąć aparat tak, aby kompozycyjnie stworzyć atrakcyjną fotografię.
Kiedy używać ręcznego ustawiania ostrości?
Ręczne ustawianie ostrości może się przydać, gdy ogniskowa pozostaje taka sama. Na przykład fotografując wyścig samochodowy, możesz automatycznie ustawić ostrość na torze, a następnie, gdy samochód się zatrzyma, przełączyć na ręczne ustawianie ostrości i podążając za samochodem, ustawić ostrość ręcznie.
Ręczne ustawianie ostrości jest również jedyną opcją, gdy aparat nie może samodzielnie ustawić ostrości. Niektóre obiektywy umożliwiają ciągłe ręczne ustawianie ostrości aparatu bez konieczności ciągłego przełączania z trybu ręcznego na automatyczny.
Jak ustawić ostrość w trybie Live View
Podgląd na żywo ustawia ostrość w trybie ręcznym. Przełączając się w tryb automatycznego ustawiania ostrości, nie oczekuj cudów od swojego aparatu.
Automatyczne ustawianie ostrości
Tryb automatyczny w podglądzie na żywo może działać inaczej w przypadku każdego modelu aparatu. Większość aparatów ma szybki autofokus i wolniejszy, ale dokładniejszy tryb z wykrywaniem twarzy.
Sterowanie ręczne
Podgląd na żywo pomaga w ręcznym ustawianiu ostrości, ponieważ można użyć ekranu do powiększenia części ekranu i precyzyjnego ustawienia ostrości. Jest to szczególnie przydatne w fotografii krajobrazowej i makrofotografii. Zadaniem fotografa jest dokonanie bardzo dokładnej regulacji, ponieważ różnica między ostrym a wyraźnym może być znacząca.
Wszystkie nowoczesne aparaty mają funkcje autofokusa. Dlaczego więc fotografowie wciąż często używają ręcznego ustawiania ostrości? W jakich okolicznościach się go używa i jak z nim pracować - przeczytaj w naszej lekcji!
Kiedy ręczne ustawianie ostrości może być potrzebne?
Trudne przypadki dla autofokusa. Chociaż systemy autofokusa poprawiły się na przestrzeni lat, nadal czasami napotykają trudności. Na pewno spotkałeś się z sytuacją, w której automatyzacja bynajmniej nie chce skupiać się w jednym miejscu. Zamiast tego zaczyna „krążyć”, skupiając obiektyw w przód iw tył, ale nie trafiając w cel. Przeanalizujmy główne przypadki, które są trudne dla autofokusa.
- Ustawianie ostrości na półprzezroczystych obiektach o niskim kontraście. Spróbuj skupić się na gładkim białym suficie lub sfotografuj powierzchnię szyby. Autofokus w takich przypadkach może równie dobrze przejść.
- Autofokus może nie być w stanie sobie z tym poradzić obiekt jest zasłonięty przez obiekty na pierwszym planie. Najprostszym przykładem jest fotografowanie zwierzęcia w zoo przez kraty: autofokus może równie dobrze zacząć „przywierać” do krat. Zamiast męczyć system autofokusa, w takich warunkach całkiem możliwe jest przejście na ręczne ustawianie ostrości.
Nikon D600 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor
Między mną a modelką jest półprzezroczysta szyba (to ona daje odblaski). Podczas fotografowania autofokus okresowo „przywierał” nie do twarzy, ale do pęknięć na szkle.
Fotografowanie przy silnym podświetleniu. Na przykład podczas fotografowania pod jasny zachód słońca lub świt można zauważyć, że autofokus będzie działał gorzej niż zwykle.
Strzelanie nocne. Jeśli warunki miejskiej nocy, autofokus ogólnie sobie z tym poradzi, to podczas fotografowania krajobrazów z rozgwieżdżonym niebem poza miastem pozostaje tylko celować ręcznie. Autofokus tu nie pomoże.
Nikon D810/Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor
Fotografowanie rozgwieżdżonego nieba. Jeśli w poprzednich przypadkach nadal można było pokonać autofokus i zmusić go do ustawienia ostrości w razie potrzeby, to w warunkach nocnych jak smoła zdecydowanie będziesz musiał dostosować ostrość ręcznie.
Zastosowanie optyki bez autofokusa. Istnieje wiele obiektywów, które nie obsługują funkcji automatycznego ustawiania ostrości. Wśród nich są zarówno wycofane z produkcji stare obiektywy, jak i całkiem nowoczesna optyka. Wielu fotografów interesuje się antyczną optyką, ponieważ daje ona swoisty, „stary” obraz. Na szczęście istnieje bardzo wiele obiektywów, które można zainstalować na nowoczesnych lustrzankach cyfrowych (w tym za pomocą adapterów).
Nikon MF 50mm f/1.2 Nikkor - ultraszybki obiektyw z ręcznym ustawianiem ostrości
Zdjęcie zostało zrobione starym obiektywem portretowym z ręcznym ustawianiem ostrości. Takie obiektywy są zwykle używane do rozmycia bokeh - ciekawego rozmycia w strefie rozmycia.
Fotografowanie krajobrazu. Podczas fotografowania krajobrazów często zdarza się, że pierwszy plan (na którym zwykle ustawiana jest ostrość) znajduje się na obrzeżach kadru, gdzie nie ma ani jednego punktu ostrości. Jedną z opcji ustawiania ostrości w tym obszarze jest ręczne ustawianie ostrości. Ponadto zaawansowani fotografowie często używają ogniskowania hiperfokalnego podczas fotografowania krajobrazów. Wymaga to ustawienia ostrości obiektywu na określoną odległość i jest łatwiejsze do wykonania ręcznie przy użyciu skali odległości ogniskowania na obiektywie niż w przypadku autofokusa.
Fotografowanie makro. Podczas fotografowania w trybie makro autofokus jest bardzo trudny. Dzieje się tak, po pierwsze, ze względu na fakt, że głębia ostrości podczas makrofotografii jest niezwykle mała. Najmniejsza zmiana odległości między aparatem a fotografowanym obiektem (nawet o kilka milimetrów) doprowadzi do utraty ostrości. Po drugie, im bliżej obiektu znajduje się obiektyw, tym bardziej obiektyw musi się przesunąć, aby ustawić ostrość, a to znacznie spowalnia działanie autofokusa. Dlatego fotografowie wolą ustawiać ostrość ręcznie podczas fotografowania makro, w pełni kontrolując cały proces, a tym samym eliminując ewentualne błędy automatyzacji. Jednocześnie makrofotografia charakteryzuje się szczególnym sposobem ustawiania ostrości: nie poprzez obracanie pierścienia ustawiania ostrości, ale poprzez przybliżanie lub oddalanie samego aparatu nieco bliżej lub nieco dalej od obiektu. Ale o tym poniżej.
Nikon D600 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor (z pierścieniami makro)
Im mniejszy obiekt jest fotografowany, tym mniejsza wymagana odległość fotografowania. Im krótsza odległość fotografowania, tym mniejsza głębia ostrości i tym trudniej działa autofokus.
Jak włączyć ręczne ustawianie ostrości?
W aparatach klasy podstawowej (na przykład Nikon D3300, Nikon D5500) wszystko jest proste: aby to zrobić, musisz ustawić przełącznik AF / M (automatyczne ustawianie ostrości / ręczne) na obiektywie w pozycji M.
W modelach podstawowych (na przykład Nikon D3300 i Nikon D5500) należy ustawić przełącznik A / M w pozycji M (ręczny).
Autofokus jest teraz wyłączony. Ustawianie ostrości odbywa się poprzez obracanie pierścienia ostrości na obiektywie (podświetlonego na niebiesko).
Zaawansowane aparaty (począwszy od Nikona D7200) mają dwa przełączniki autofokusa, zarówno na obiektywie, jak i na aparacie. Jak prawidłowo z nich korzystać? Jeśli w aparacie jest zainstalowany obiektyw AF-S, wyposażony w ultradźwiękowy napęd ostrości (większość obiektywów Nikon jest w niego wyposażona), wystarczy przekręcić przełącznik na samym obiektywie w pozycję „M”.
Należy pamiętać, że jeśli wyłączysz autofokus za pomocą dźwigni na aparacie i pozostawisz przełącznik na obiektywie w pozycji „A”, możesz zakłócić działanie autofokusa, a obiektyw będzie musiał zostać naprawiony. Wyjątkiem są obiektywy, które mają tryb autofokusa z ręcznym sterowaniem - w tym przypadku przełącznik autofokusa i ręcznego ustawiania ostrości na obiektywie będzie wyglądał jak M / A-M. Ten tryb zostanie omówiony bardziej szczegółowo poniżej. Jeśli używasz obiektywu AF (a nie AF-S), przełączenie dźwigni w aparacie jest obowiązkowe: w końcu takie obiektywy są fizycznie połączone z aparatem za pomocą „śrubokręta” do ustawiania ostrości. Aby wyłączyć ten napęd, musisz obrócić tę dźwignię.
Podsumowując: w przypadku obiektywów AF-S najlepiej używać przełącznika na obiektywie. A kiedy używasz „śrubokrętowych” obiektywów AF, musisz najpierw przełączyć dźwignię w aparacie.
Skąd wiesz, czy Twój obiektyw ma autofokus AF-S lub AF? Aby to zrobić, wystarczy spojrzeć na jego pełną nazwę.
Zmotoryzowany obiektyw AF-S: Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor
Podczas pracy z obiektywami AF-S, aby włączyć ręczne ustawianie ostrości, wystarczy przekręcić przełącznik na samym obiektywie do żądanej pozycji.
Śrubokręt AF Obiektyw: Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor. Używając takich obiektywów, należy użyć przełącznika na aparacie.
Teraz aparat ustawi ostrość tylko ręcznie - w tym celu należy obrócić pierścień ostrości na obiektywie. Należy pamiętać, że pierścień ustawiania ostrości w różnych modelach obiektywów może znajdować się w różnych miejscach na tubusie obiektywu: trochę bliżej aparatu lub trochę dalej. Ponadto pierścienia ostrości nie należy mylić z pierścieniem zoomu obiektywu (za jego pomocą „zbliżamy i pomniejszamy” obraz).
Metody ręcznego ustawiania ostrości
Dzięki temu wiemy, kiedy może być potrzebne ręczne ustawianie ostrości. Teraz zastanówmy się, jakie są metody ręcznego ustawiania ostrości.
Ogniskowanie na określoną odległość
Być może najłatwiejsza metoda ustawiania ostrości, zwłaszcza jeśli obiektyw jest wyposażony w skalę odległości ostrzenia. Wystarczy ustawić żądaną odległość na tej skali i gotowe - ostrość będzie na wybranej odległości. Ta metoda doskonale nadaje się do fotografowania krajobrazów, gdy trzeba przejść na odległość hiperfokalną lub nieskończoność. Być może na tym kończy się zakres tej metody. Dzięki skupieniu się na „nieskończoności” wszystko jest proste: jest potrzebne, gdy obiekty, które są zlokalizowane, są bardzo daleko od nas.
Z jakiej odległości zaczyna się „nieskończoność” dla soczewki? Wszystko zależy od ogniskowej obiektywu. Im większa ogniskowa, tym dalej „nieskończoność”. Zwykle mówimy o kilkudziesięciu metrach. W przypadku optyki szerokokątnej możemy mówić o kilku metrach. Ale co, jeśli obiekt jest blisko nas, ale jednocześnie chcę wyostrzyć cały kadr bez rozmycia tła? W tym miejscu pojawia się odległość hiperfokalna. Odległość hiperfokalna to odległość, przy której wszystko od ½ tej odległości do nieskończoności wpadnie w głębię ostrości podczas ustawiania ostrości.
Odległość hiperfokalna będzie zależała od ogniskowej obiektywu i wartości przysłony, przy której fotografujesz. Jak obliczyć odległość hiperfokalną? Istnieje na to specjalna formuła, którą można znaleźć w naszym specjalnym artykule na temat zaawansowanej pracy z głębią ostrości. Ale łatwiej jest do tego użyć specjalnych programów kalkulatora. Są one dostępne w Internecie, a także specjalne aplikacje na smartfony. Tutaj jest kilka z nich:
Sensowne jest stosowanie odległości hiperfokalnej podczas fotografowania krajobrazów, podczas pracy z optyką szerokokątną, gdzie da to znaczny wzrost głębi ostrości, pozwalając na jak najbardziej racjonalne wykorzystanie.
Skupienie na odległość nie pozwoli ci ustawić ostrości bardzo dokładnie, tylko w przybliżeniu. Oznacza to, że ta metoda nie nadaje się do wykonywania portretów lub reportażu przy otwartej przysłonie.
Krajobraz skupiający się na odległości hiperfokalnej
Ustawianie ostrości poprzez zmianę odległości fotografowania
Ta metoda jest często używana podczas fotografowania w trybie makro. Każdy obiektyw ma minimalną odległość ostrzenia. Dlaczego go nie wybrać? Teraz, gdy obiektyw jest ustawiony na minimalną odległość fotografowania, po prostu zbliż aparat do obiektu z żądanej odległości. Trzymając aparat w dłoniach, możemy przesunąć go nieco do tyłu lub do przodu, aby uchwycić ostrość w kadrze.
Ustawianie ostrości za pomocą wizjera i dalmierza aparatu
Nowoczesne lustrzanki jednoobiektywowe firmy Nikon są wyposażone w specjalny mechanizm, który może powiedzieć fotografowi, na czym aktualnie ustawiona jest ostrość i gdzie obrócić pierścień ostrości, aby wyostrzyć to, co jest ostre. Zobaczmy, jak to działa.
W wizjerze urządzenia (lewy dolny róg) można zauważyć następujące symbole. Pojawiają się również podczas autofokusa, ale przy ręcznym ustawianiu ostrości obiektywu będą najbardziej przydatne.
Konwencjonalne symbole procesu ustawiania ostrości w wizjerze:
| Skupienie zrobione | |
| Obiektyw jest skupiony bliżej niż powinien | |
| Obiektyw skupia się dalej niż powinien | |
(błyskowy) |
Automatyzacja nie może określić dokładności ogniskowania. Dzieje się tak, gdy oświetlenie jest niewystarczające lub gdy próbujesz wycelować w bardzo jednolity obiekt o niskim kontraście (na przykład biały sufit). W takim przypadku spróbuj połączyć punkt ostrości w wizjerze z jakimś kontrastującym obiektem w przyszłym kadrze. |
Aby ustawić ostrość w ten sposób, należy najpierw wybrać żądany punkt ostrości w wizjerze urządzenia. To na nim zadziała dalmierz. Teraz, skupiając się na strzałkach „w lewo” i „w prawo”, obracaj pierścieniem ostrości w odpowiednim kierunku, aż kółko zaświeci się w wizjerze. Gotowe: jesteś skoncentrowany!
W młodszych lustrzankach firmy Nikon (Nikon D3300, Nikon D5500) zastosowano uproszczony schemat działania dalmierza. Nie ma strzałek w prawo i w lewo, a jedynie kółko potwierdzające skupienie. Aby ręcznie ustawić ostrość na te aparaty, po prostu przekręć pierścień obiektywu, aż w wizjerze zaświeci się to samo kółko.
Ten sposób ustawiania ostrości jest bardzo dokładny. Dlatego nadaje się również do pracy na otwartych otworach. Dzięki niemu wygodnie jest robić portrety na „ręcznej” optyce.
Ustawianie ostrości na ekranie podglądu na żywo
Bardzo ciekawy, szybki i dokładny sposób ręcznego ustawiania ostrości oferuje tryb Live View. Dzięki ręcznemu ustawianiu ostrości przez Live View, fotograf może przybliżyć żądany obszar obrazu, a ten powiększony fragment może być idealnie wyostrzony. Moim zdaniem ta metoda zapewnia najdokładniejsze ustawienie ostrości. W dodatku możemy kontrolować ostrość kadru jeszcze przed zrobieniem zdjęcia, podczas gdy w wizjerze sytuacja z ostrością nie jest tak zauważalna: trzeba mocno wytężyć wzrok, aby zrozumieć, co jest ostre, a co nie w kadrze.
Włączamy więc ekran Live View, zaznaczamy obszar kadru, który będziemy powiększać, i klikamy na przycisk lupy (tak jak robimy to podczas przeglądania przechwyconych obrazów). Następnie pozostaje tylko obrócić pierścień ostrości obiektywu, ustawiając ostrość na ekranie urządzenia. Często wykorzystuję tę metodę w najtrudniejszych sytuacjach, w tym podczas wykonywania portretów jasnymi obiektywami portretowymi. Przy takim fotografowaniu głębia ostrości może być kwestią milimetrów, co oznacza, że ustawienie ostrości musi być idealnie dokładne. Ponieważ ostrość w portrecie jest na oczach, używam Live View, aby powiększyć obszar kadru z oczami modelki i ustawić ostrość.
Autofokus z ręcznym sterowaniem. Tryb M/A
Niektóre obiektywy firmy Nikon mogą pracować w bardzo ciekawym trybie, który łączy automatyczne i ręczne ustawianie ostrości. W niektórych obiektywach zamiast zwykłego przełącznika między ręcznym a autofokusem można znaleźć przełącznik M/A-M.
W tym trybie, przytrzymując spust migawki do połowy, możesz w dowolnym momencie przejąć kontrolę nad ostrością. Gdy tylko obrócisz pierścień ostrości, autofokus wyłączy się, oddając ostrość Tobie. Jest to przydatne, gdy chcesz ręcznie wyregulować nieco ostrość przed zrobieniem zdjęcia. Powiedzmy, że aparat nie może ustawić ostrości, a obiektyw „krąży” tam iz powrotem w poszukiwaniu ostrości. W tym momencie możesz natychmiast przejąć kontrolę, ustawiając ostrość obiektywu tam, gdzie to konieczne, i nie tracić czasu na przełączanie w tryb ręcznego ustawiania ostrości.
Typowe błędy związane z ręcznym ustawianiem ostrości
Zmiana odległości fotografowania po ustawieniu ostrości. Pamiętaj, że zmiana odległości fotografowania spowoduje utratę ostrości. Wystarczy, że ty (lub obiekt) zbliżysz się lub odsuniesz (choć trochę), a ostrość zbłądzi. Jest to szczególnie ważne podczas fotografowania z małą głębią ostrości: portrety, makro... Po ręcznym ustawieniu ostrości nie wahaj się — zrób zdjęcie od razu! Pamiętaj, że każda nowa klatka będzie wymagała ponownego skupienia.
Wybieranie ręcznego ustawiania ostrości, gdy jest to niewłaściwe. Nie wiedząc, jak skonfigurować system autofokusa, wielu początkujących fotografów podczas fotografowania trudnych dla nich scen po prostu go wyłącza i próbuje ręcznie ustawić ostrość. Rzadko wychodzi dobrze. Ręczne ustawianie ostrości nie za bardzo nadaje się do scen dynamicznych, reportażu, sportu, portretów. Pamiętaj, że często lepiej jest umieć ustawić autofokus, zrozumieć jego tryby pracy i wybór punktów ostrości, niż przełączyć się na ręczne ustawianie ostrości.
Arogancja fotografa plus szybka optyka bez autofokusa. Główny błąd wielu początkujących fotografów tkwi w przekonaniu, że ręczne ustawianie ostrości jest łatwe. To złudzenie spowodowało zakup wszelkiego rodzaju szybkich obiektywów (na przykład sowieckich) z ręcznym ustawianiem ostrości. Mówią, po co płacić za drogi obiektyw portretowy z autofokusem, skoro za trzy kopiejki można kupić doskonały obiektyw portretowy z manualnym ustawianiem ostrości. Z powodu takiej arogancji fotografa ze strzelaniny mogą wyjść 2-3 ostre klatki na sto. Powodem jest to, że będzie całkowicie niewidoczny w wizjerze aparatu, niezależnie od tego, czy ustawiłeś ostrość, czy chybiłeś. Dokładność ustawiania ostrości przez wizjer można oszacować jedynie w przybliżeniu. „Ale wcześniej fotografowie w jakiś sposób skupiali się na tej optyce”, może powiedzieć czytelnik. Trzeba zrozumieć, że wcześniejsze aparaty były inne, bardziej przystosowane do ręcznego ustawiania ostrości. Oni (a raczej ich wizjery) zostali wyposażeni w specjalne matówki, które mogą znacznie poprawić dokładność ręcznego ustawiania ostrości. Tak, a wymagania techniczne dotyczące zdjęć w tamtych czasach były niższe, więc rzadko kto zwracał uwagę na małe wady ostrości.
Typowy błąd ogniskowania podczas pracy z ręczną optyką o dużej aperturze. Kot wyglądał dość ostro w wizjerze. Jak widać, w rzeczywistości daleko mu do ostrości.
Ręczne ustawianie ostrości szybką optyką jest trudne i wymaga od fotografa pewnej ręki i mocnych nerwów. Moim zdaniem ręczne ustawianie ostrości jasnym obiektywem jest najwygodniejsze w Live View z zoomem. Ogólnie rzecz biorąc, do robienia portretów zdecydowanie polecam używanie obiektywów z autofokusem.
Zamiast konkluzji
Umiejętność ręcznego ustawiania ostrości jest ważną umiejętnością fotografa. Pomoże mu w trudnych sytuacjach strzeleckich oraz podczas fotografowania na sprzęcie bez autofokusa. Mam nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci zapoznać się z tematem ręcznego ustawiania ostrości. Aby nauczyć się, jak szybko i dokładnie ustawiać ostrość ręcznie, potrzebujesz praktyki, treningu. Nie odmawiaj sobie przyjemności wybrania się na fotospacer! Nie bądź prawnikiem swojej pracy, ale krytykiem - wtedy za każdym razem będą coraz lepsi!
Ten rozdział jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które przestawiły się z mydelniczki na lustrzankę cyfrową. Autofokus kompaktowego aparatu jest dość łatwy w użyciu - prawie zawsze ma funkcję wykrywania twarzy, co pozwala fotografowi w ogóle nie zwracać uwagi na wybór punktu ostrości - autofokus sam ustawi ostrość w razie potrzeby. Nawet jeśli autofokus mydelniczki trochę chybia, to nie jest to straszne - głębia ostrości jest prawie zawsze dość duża, a obiekty uzyskuje się wyraźnie od 1,5 metra do nieskończoności (oczywiście, jeśli autofokus nie wejdzie przez pomyłkę w strefę makro, w w takim przypadku wszystko będzie rozmyte). Jedynym zadaniem fotografa-amatora jest wykluczenie poważnego chybienia autofokusa i voila – zdjęcia są wyraźne.
Z lustrem nie jest tak łatwo. Głębia ostrości jest znacznie mniejsza niż w mydelniczce i tylko obiekty z autofokusem są uzyskiwane „absolutnie ostre”. Wszystko, co jest bliżej i wszystko, co jest dalej, okazuje się mniej lub bardziej rozmyte. Jednak dzięki możliwości kontrolowania głębi ostrości w urządzeniu z dużą matrycą możliwe jest uzyskanie efektu „mydlanego”, gdy wszystko jest ostre – zarówno pierwszy plan, jak i tło.
Kolejną trudność sprawiają dwa zupełnie różne tryby ustawiania ostrości – przez wizjer i na ekranie (podgląd na żywo). Który tryb jest lepszy, z reguły nie jest zapisany w instrukcjach.
Ale to nie wszystko! Pożądane jest również zajęcie się taką funkcją, jak wybór punktu ostrości, ponieważ maszyna nie zawsze poprawnie rozumie nasz pomysł i uparcie ustawia ostrość w niewłaściwym miejscu (np. podczas fotografowania przez szybę chcemy ustawić ostrość na nieskończoność, a maszyna uparcie ustawia ostrość obiektywu na kurzu na szkle).
Rozważmy więc po kolei wszystkie kwestie związane z efektywnym wykorzystaniem autofokusa lustrzanki cyfrowej.
Co jest lepsze - LiveView czy wizjer?
Obraz wpada do lustrzanego wizjera, odbija się od lustra i przechodzi przez pryzmat pentagonalny (niektóre urządzenia mają pentamirrorę), dzięki czemu wizjer pozwala fotografowi widzieć „przez obiektyw”. Tryb LiveView (podgląd na żywo) polega na wyświetlaniu obrazu na ekranie LCD aparatu, czyli wyświetlaniu tego, co „widzi” matryca. Nie ma różnicy w jakości zdjęć, ale każdy z tych trybów widoku ma funkcje, o których należy wiedzieć, aby w pełni wykorzystać możliwości aparatu.
Podczas pracy w trybie LiveView fotografowanie lustrzanką cyfrową nie różni się od fotografowania na mydelniczce. Na pierwszy rzut oka jest to wygodne i znajome, więc ten rodzaj fotografowania jest preferowany przez znaczną liczbę początkujących fotografów lustrzanek jednoobiektywowych. Ale w rzeczywistości LiveView ma znacznie więcej wad niż zalet. Spróbujmy je wymienić...
Myślę, że te trzy powody wystarczą, aby ponownie przemyśleć swoje podejście do trybu LiveView. Jeśli jednak ten tryb zostanie zaimplementowany, to nadal jest do czegoś potrzebny, prawda? Kiedy lepiej używać LiveView zamiast lustrzanki?
- Strzelanie ze statywu. Tryb LiveView jest niezbędny, jeśli wysokość statywu jest mniejsza lub większa od Twojego wzrostu. Jeśli korzystasz z celownika refleksyjnego, to w pierwszym przypadku będziesz musiał stanąć na palcach, aby spojrzeć w wizjer, w drugim będziesz musiał schylić trzy trupy lub nawet czołgać się na brzuchu, jeśli strzelanie jest z bardzo niskiej punkt. To samo tyczy się fotografowania bez statywu, np. trzymania aparatu wysoko nad sobą (nad głowami tłumu) – w tym przypadku strzelanie jest na ślepo, a odsetek defektów jest bardzo wysoki. Włączenie LiveView w tym przypadku sprawi, że poczujesz się znacznie bardziej komfortowo i przynajmniej w jakiś sposób zobaczysz, co jest w kadrze.
- Korzystanie z ręcznego ustawiania ostrości. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku korzystania z optyki bez autofokusa, wśród których są bardzo ciekawe okulary. Większość aparatów amatorskich ma stosunkowo mały wizjer lustrzanki i ręczne wycelowanie w niego może być bardzo problematyczne. W LiveView jest świetna funkcja - zwiększenie centralnego fragmentu. Umożliwi to ustawienie ostrości w trybie ręcznym już za pierwszym razem i to z bardzo dużą dokładnością.
- Histogram na żywo, linijki, poziom ekspozycji. Podczas korzystania z LiveView na ekranie można wyświetlić bardzo przydatne rzeczy - siatkę, na której wygodnie jest wyrównać linię horyzontu (niektóre urządzenia wyświetlają „poziom”), histogram, który pozwala uniknąć pojawienia się prześwietlonych i niedoświetlonych obszarów . Więcej na ten temat przeczytasz w Fotoksiążce - rozdział Ekspozycja, czas naświetlania, przysłona.
Niektórzy „żałosni” fotografowie uważają, że te funkcje są „dla kompletnych manekinów” i nie zalecają ich używania, bo podobno „tępią mózg”. Osobiście nie zgadzam się z nimi, te funkcje mogą być bardzo przydatne, ponieważ pozwalają uzyskać normalne zdjęcia za pierwszym razem, a nie za dziesiątym. W końcu jaką różnicę robi dla widza sposób uzyskania danego kadru?
Jeśli spróbujesz, możesz zapamiętać kilka innych zalet LiveView w porównaniu z wizjerem lustrzanym, ale jasne jest, że w niektórych przypadkach tryb LiveView może być bardzo przydatny.
Którego więc lepiej użyć – wizjera czy LiveView? W większości przypadków lepiej jest go używać wizjer refleksyjny ponieważ prędkość aparatu jest znacznie większa, a zużycie energii mniejsze. Jeśli mówimy o spokojnym fotografowaniu ze statywu, z użyciem optyki bez autofokusa, a także o fotografowaniu w trudnych warunkach (np. pod słońce), tryb podglądu na żywo sprawi, że proces fotografowania będzie bardziej komfortowy i produktywny - głównie dzięki temu, że z wyprzedzeniem zobaczysz przybliżony wynik na ekranie iw takim przypadku możesz dokonać niezbędnych zmian w ustawieniach. Za wygodę trzeba będzie zapłacić zwiększonym zużyciem energii i niską szybkością autofokusa.
Korzystanie z wizjera lustrzanego
Uzgodniliśmy więc, że w codziennym fotografowaniu będziemy używać lustrzanki, aby w pełni wykorzystać możliwości szybkich lustrzanek cyfrowych. Jest jednak jedna rzecz, którą trzeba uporządkować, a mianowicie jak ustawić system autofokusa, aby działał możliwie szybko i przewidywalnie.
Jeśli spojrzysz w wizjer, na matówce zobaczysz małe kwadraty. Znajdują się one w miejscach, w których znajdują się czujniki ostrości. Domyślnie automatyka aparatu sama określa, na których czujnikach należy się skupić. Logika jest prosta - ostrość jest skierowana na najbliższy obiekt, który trafi w czujnik ostrości. Czym są czujniki ostrości?
Najdokładniejsze czujniki ostrości znajdują się w centralnej części kadru (w kształcie krzyża, podwójnego krzyża), czujniki liniowe zajmują miejsce na obrzeżach kadru.
Dla uproszczenia użyjemy niewielkiej liczby czujników ostrości. Taki układ czujników ostrości był w pierwszej niedrogiej cyfrowej lustrzance Canon EOS 300D. Nowoczesne urządzenia mają znacznie więcej czujników ostrości, ale ogólny obraz zasadniczo się nie zmienił - w centrum znajdują się czujniki krzyżowe, a na obrzeżach czujniki liniowe.
Jeżeli wybór czujnika autofokusa pozostawimy automatyce aparatu, to podczas ustawiania ostrości odpytywane są wszystkie czujniki - zarówno centralne, jak i peryferyjne i na podstawie tych danych podejmowana jest decyzja - na jakim obiekcie ustawić ostrość. Prawie zawsze ten schemat działa poprawnie, ale czasami zdarzają się „kontrowersyjne sytuacje”. Na przykład, jeśli na pierwszym planie i w tle znajdują się obiekty, które są równoważne z punktu widzenia automatyzacji, autofokus zaczyna „pędzić” między nimi (w żargonie fotograficznym – „czołgać się”) i trwa to do momentu, gdy automatyzacja zdecyduje czego używać. przestań wybierać. Na szczęście autofokus lubi wyrzucać takie liczby w najbardziej nieodpowiednim momencie, co może doprowadzić fotografa do szału :) Jak sobie z tym poradzić?
Logiczne jest założenie, że jeśli wymusisz ostrość tylko na jednym czujniku, działanie autofokusa będzie dużo bardziej przewidywalne - bez wahania wyceluje on w obiekt znajdujący się pod wybranym czujnikiem. W dowolnej lustrzance cyfrowej możesz ustawić matrycę, na której będzie wykonywane ogniskowanie. Który czujnik wybrać?
Zdania w tej kwestii są podzielone. Ktoś woli wybrać czujnik w zależności od położenia obiektu w kadrze:
Takie podejście jest przydatne podczas fotografowania ze statywem, gdy najpierw komponuje się ujęcie, a następnie ustawia ostrość i fotografuje.
Jeśli musisz działać szybko, niewygodne jest wybieranie za każdym razem punktu ostrości, dlatego wielu fotografów postępuje w następujący sposób - ustaw wymuszony ostrość punktu środkowego(pamiętamy, że najszybszy i najdokładniejszy jest sensor centralny), ustawić ostrość na żądanym obiekcie wciskając do połowy spust migawki, a następnie tak skomponować kadr, aby obiekt zajął żądaną pozycję, zgodnie np. z regułą trójpodziału. Spójrzmy na konkretny przykład...
Załóżmy, że zdecydujemy się sfotografować ten krajobraz:
Na środku kadru znajduje się raczej ciemny obiekt, na którym autofokus może nie być w stanie ustawić ostrości. Ale po prawej stronie, dokładnie w tej samej odległości od nas, znajduje się znacznie bardziej kontrastowy obszar, na którym autofokus bez wątpienia bardzo szybko ustawi ostrość.
Co my robimy? Skieruj punkt środkowy na kontrastujący obiekt i naciśnij do połowy spust migawki:
Autofokus szybko nastawił ostrość i dał nam potwierdzenie w postaci sygnału dźwiękowego oraz podświetlenia punktu ostrości. Bez zwalniania przycisku, przesuń kamerę tak, aby kompozycja odpowiadała naszym zamierzeniom twórczym:
Dopóki trzymamy spust migawki wciśnięty do połowy, autofokus jest zablokowany. Po prawidłowym skomponowaniu kadru wciśnij przycisk do końca. Migawka jest zwolniona, zdjęcie gotowe!
Opisana powyżej metoda jest bardzo wygodna przy fotografowaniu z ręki i bardzo szybko zostaje doprowadzona do pełnego automatyzmu przez fotografa-amatora - celujemy w pożądany obiekt, robimy półnaciśnięcie, komponujemy kadr tak jak należy, wciskamy przycisk. Ponadto ta metoda jest najszybsza i najdokładniejsza.
Pomimo wszystkich zalet, skupienie się na punkcie centralnym ma szereg ograniczeń. Najczęściej pojawiają się podczas fotografowania z bardzo bliskiej odległości z małą głębią ostrości. Załóżmy, że fotografujemy zbliżenie kwiatu. Umieściliśmy go na środku kadru, ustawiliśmy ostrość, skomponowaliśmy kadr, wcisnęliśmy spust migawki. Ale potem, ku naszemu rozczarowaniu, stwierdzamy, że ostrość trochę zniknęła. Dlaczego? Zobacz obrazki...
1. Skup się
Jest taka koncepcja - Punkt węzłowy. Jest to punkt, w którym przecinają się promienie światła przechodzące przez soczewkę. Jeśli oś obrotu pokrywa się z punktem węzłowym, obiekt pozostanie ostry. Położenie punktu węzłowego nie ma nic wspólnego z tym, gdzie statyw jest przymocowany do aparatu. | 2. Shift i spust migawki
W praktyce obrócenie aparatu ściśle wokół punktu węzłowego jest możliwe tylko przy użyciu specjalnej głowicy statywu, na której można ustawić pozycję dla konkretnego obiektywu. Jeśli obrócisz aparat w dłoniach lub na konwencjonalnym statywie, spowoduje to paralaksę - przesunięcie płaszczyzny ogniskowania, z tego powodu ostrość pożądanego obiektu może zostać utracona. |
Na szczęście taką paralaksę obserwuje się tylko podczas fotografowania z bardzo małą głębią ostrości, na przykład podczas fotografowania makro. Ale już zgodziliśmy się, że do makrofotografii lepiej jest używać LiveView i ręczne ustawianie ostrości i, jeśli to możliwe, statyw. W innych przypadkach paralaksę można pominąć.
System autofokusa aparatu dostosowuje obiektyw tak, aby ustawić ostrość na obiekcie i może sprawić, że zdjęcie będzie ostre, a stracona okazja. Pomimo pozornej oczywistości zadania „wyraźności w punkcie ostrości”, ukryta praca wymagana do ustawienia ostrości niestety nie jest prosta. Ten rozdział ma na celu poprawę jakości Twoich zdjęć poprzez zrozumienie działania autofokusa, abyś mógł w pełni go wykorzystać i uniknąć jego wad.
Uwaga: Autofokus (AF) działa albo przy użyciu czujników kontrastu w aparacie ( pasywny AF) lub wysyłając sygnał w celu podświetlenia lub oszacowania odległości do obiektu ( aktywny AF). Pasywny AF można przeprowadzić metodami kontrast Lub faza detektor, ale obie metody opierają się na kontraście, aby uzyskać dokładny autofokus; dlatego też z punktu widzenia niniejszego rozdziału uznaje się je za jakościowo tożsame. O ile nie zaznaczono inaczej, ten rozdział dotyczy pasywnego autofokusa. Pod koniec przyjrzymy się również metodzie aktywnego oświetlenia wspomagającego AF.
Koncepcja: czujniki autofokusa
Czujniki autofokusa aparatu znajdują się w różnych częściach pola widzenia obrazu i są całym systemem odpowiedzialnym za uzyskanie ostrości. Każdy czujnik mierzy względną ostrość poprzez zmiany kontrastu w odpowiednim obszarze obrazu, a maksymalny kontrast jest uważany za odpowiadający maksymalnej ostrości.
| Zmiana ostrości: | Plama | półostrość | ostrość | |
400% |
 Histogram czujnika |
|||
Podstawy kontrastu obrazu omówiono w rozdziale dotyczącym histogramów obrazu.
Uwaga: wiele kompaktowych aparatów cyfrowych wykorzystuje sam przetwornik obrazu jako czujnik kontrastu (wykorzystując technikę zwaną kontrastowym AF) i jest opcjonalnie wyposażonych w wiele dyskretnych czujników autofokusa (które są bardziej powszechne w przypadku AF z detekcją fazy). Powyższy schemat ilustruje metodę AF z kontrastem; metoda detektora fazy różni się od niej, ale również opiera się na kontraście jako kryterium autofokusa.
Proces ustawiania ostrości przebiega ogólnie w następujący sposób:
- Procesor autofokusa (AFP) nieznacznie zmienia odległość ostrzenia.
- AFP odczytuje czujnik AF i ocenia, jak i jak bardzo zmieniła się ostrość.
- Wykorzystując informacje z poprzedniego kroku, AFP dostosowuje obiektyw do nowej odległości ostrzenia.
- AFP sekwencyjnie powtarza poprzednie kroki, aż do uzyskania zadowalającej ostrości.
Cały proces trwa zwykle ułamek sekundy. W trudnych przypadkach aparat może nie uzyskać zadowalającej ostrości i zacznie powtarzać powyższy proces, co oznacza awarię autofokusa. Jest to okropny przypadek „polowania na ostrość”, w którym aparat stale przybliża w przód iw tył bez uzyskania ostrości. Nie oznacza to jednak, że skupienie się na wybranym temacie jest niemożliwe. W następnej sekcji omówiono przypadki i przyczyny awarii autofokusa.
Czynniki wpływające na autofokus
Temat może mieć ogromny wpływ na powodzenie autofokusa, często większy niż różnice między modelami aparatów, obiektywami lub ustawieniami ostrości. Trzy najważniejsze czynniki wpływające na autofokus to ilość światła, kontrast obiektu oraz ruch aparatu lub obiektu.
Przykład ilustrujący jakość różnych punktów ostrości pokazano po lewej stronie; najedź kursorem na obraz, aby zobaczyć zalety i wady każdego punktu ostrości.
Należy zauważyć, że wszystkie te czynniki są ze sobą powiązane; innymi słowy, autofokus jest osiągalny nawet na słabo oświetlonym obiekcie, jeśli ma on wysoki kontrast i odwrotnie. Ma to istotne implikacje dla wyboru punktu autofokusa: wybór punktu ostrości, który znajduje się na twardej krawędzi lub teksturze, pomoże uzyskać lepszy autofokus, przy zachowaniu wszystkich innych parametrów.
Przykład po lewej wypada korzystnie w porównaniu, ponieważ najlepsze punkty autofokusa pokrywają się z pozycją obiektu. Następny przykład jest bardziej problematyczny, ponieważ autofokus działa lepiej na tle niż na obiekcie. Najedź kursorem na poniższy obraz, aby wyróżnić obszary, w których autofokus działa dobrze i źle.
Na zdjęciu po prawej stronie podczas ustawiania ostrości na szybko poruszające się światła za obiektem sam obiekt może być nieostry, jeśli głębia ostrości jest mała (co ma zwykle miejsce podczas fotografowania w warunkach słabego oświetlenia, takich jak te pokazane). .
W przeciwnym razie skupienie się na zewnętrznym oświetleniu obiektu byłoby prawdopodobnie najlepszym podejściem, pomijając fakt, że oświetlenie to szybko zmienia położenie i intensywność w zależności od położenia ruchomych źródeł światła.
Jeśli nie jest możliwe ustawienie ostrości kamery na światło otoczenia, mniej kontrastowy (ale bardziej statyczny i dość dobrze oświetlony) punkt ostrości można wybrać na podstawie nóg modelki lub liści na ziemi w tej samej odległości co model.
Opisany powyżej wybór utrudnia jednak fakt, że często trzeba go dokonać w ułamku sekundy. Dodatkowe specyficzne techniki AF dla nieruchomych i poruszających się obiektów zostaną omówione w odpowiednich sekcjach pod koniec tego rozdziału.
Liczba i rodzaj punktów autofokusa
Stabilność i elastyczność autofokusa wynika przede wszystkim z liczby, położenia i rodzaju punktów autofokusa dostępnych w danym modelu aparatu. Wysokiej klasy lustrzanki cyfrowe mają 45 lub więcej punktów autofokusa, podczas gdy inne aparaty mogą mieć nawet zaledwie jeden punkt centralny. Poniżej przedstawiono dwa przykłady umiejscowienia czujnika AF:
Przykłady po lewej i prawej stronie przedstawiają odpowiednio aparaty Canon 1D MkII i Canon 50D/500D.
W przypadku tych aparatów autofokus nie jest możliwy przy przysłonach mniejszych niż f/8,0 i f/5,6.
Uwaga: Czujnik jest nazywany „pionowym” tylko dlatego, że wykrywa kontrast.
wzdłuż linii pionowej. Ironia polega na tym, że taki czujnik w konsekwencji
najlepiej wykrywa linie poziome.
W przypadku cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych liczba i dokładność punktów AF mogą również różnić się w zależności od maksymalnego otworu przysłony używanego obiektywu, jak pokazano powyżej. Jest to ważny czynnik przy wyborze obiektywu: nawet jeśli nie planujesz korzystać z maksymalnego otworu przysłony obiektywu, może to pomóc aparatowi osiągnąć lepszą dokładność autofokusa. Ponadto, ponieważ środkowy czujnik AF jest prawie zawsze najdokładniejszy, w przypadku obiektów znajdujących się poza środkiem często najlepiej jest najpierw użyć tego czujnika do ustawienia ostrości (przed zmianą kompozycji).
W zależności od wybranych ustawień aparatu wiele czujników AF może działać jednocześnie w celu zwiększenia niezawodności lub indywidualnie w celu zwiększenia wyjątkowości. Niektóre aparaty mają również „Auto DOF”, opcję dla zdjęć grupowych, która zapewnia, że wszystkie punkty w skupieniu ostrości mają akceptowalny stopień ostrości.
Tryby AF: śledzący (AI SERVO) lub jednorazowy (ONE SHOT)
Najszerzej obsługiwanym trybem ustawiania ostrości aparatu jest tryb Pojedynczy, który najlepiej sprawdza się w przypadku zdjęć. Ten tryb jest podatny na błędy ostrości w przypadku szybko poruszających się obiektów, ponieważ nie jest przeznaczony do poruszania się, a także może utrudniać wizjerowi śledzenie poruszających się obiektów. Pojedyncze ustawianie ostrości wymaga ustawienia ostrości przed zrobieniem zdjęcia.
Wiele aparatów obsługuje również tryb autofokusa, który w sposób ciągły dostosowuje odległość ogniskowania do poruszających się obiektów. Aparaty Canon nazywają ten tryb „AI Servo”, a aparaty Nikon nazywają go „ciągłym” ustawianiem ostrości. Tryb śledzenia działa na podstawie założenia o położeniu obiektu w następnym punkcie czasowym na podstawie obliczenia prędkości obiektu na podstawie danych z poprzedniego ustawiania ostrości. Następnie aparat ustawia ostrość na przewidywaną odległość z wyprzedzeniem, aby uwzględnić prędkość opadania (opóźnienie między naciśnięciem migawki a rozpoczęciem ekspozycji). To znacznie zwiększa prawdopodobieństwo prawidłowego ustawienia ostrości na poruszających się obiektach.
Poniżej przedstawiono przykłady maksymalnych prędkości śledzenia dla różnych aparatów Canon:
Wartości dotyczą idealnego kontrastu i oświetlenia podczas używania obiektywu
Canon 300mm f/2.8 IS L.
Powyższy wykres może posłużyć do przybliżenia możliwości innych aparatów. Rzeczywiste ograniczenia prędkości śledzenia zależą również od nierównomierności ruchu obiektu, kontrastu i oświetlenia obiektu, rodzaju obiektywu oraz liczby czujników autofokusa używanych do śledzenia. Pamiętaj też, że śledzenie ostrości może znacznie skrócić żywotność baterii aparatu, więc używaj go tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
Oświetlenie wspomagające AF
Wiele aparatów jest wyposażonych w wiązkę wspomagającą AF, widzialną lub podczerwoną, która jest wykorzystywana w metodzie aktywnego autofokusa. Może to być bardzo przydatne w sytuacjach, gdy obiekt jest niedoświetlony lub brakuje mu kontrastu dla autofokusa, chociaż korzystanie z wiązki wspomagającej ma swoje wady, ponieważ autofokus jest w tym przypadku znacznie wolniejszy.
Większość aparatów kompaktowych wykorzystuje wbudowane źródło światła podczerwonego do działania AF, podczas gdy lustrzanki cyfrowe często używają wbudowanej lub zewnętrznej lampy błyskowej do oświetlania obiektu. Podczas korzystania z dodatkowej lampy błyskowej uzyskanie autofokusa może być trudne, jeśli obiekt porusza się zauważalnie między błyskami. Dlatego stosowanie oświetlenia pomocniczego jest zalecane tylko dla obiektów nieruchomych.
W praktyce: uchwycenie ruchu
Autofokus prawie zawsze działa najlepiej podczas fotografowania ruchu w trybie śledzenia (serwo AI) lub w trybie ciągłym. Wydajność ustawiania ostrości można znacznie poprawić, jeśli obiektyw nie musi przeszukiwać dużego zakresu odległości ogniskowania.
Być może najbardziej wszechstronnym sposobem na osiągnięcie tego jest wstępnie ustaw ostrość aparatu na obszarze, w którym spodziewany jest pojawienie się poruszającego się obiektu. W przykładzie rowerzysty wstępne skupienie można wykonać na poboczu drogi, ponieważ rowerzysta najprawdopodobniej pojawi się blisko niej.
Niektóre obiektywy do lustrzanek mają przełącznik minimalnej odległości ostrzenia, ustawienie go na maksymalną możliwą odległość (bliższą niż ta, której obiekt w żadnym wypadku nie będzie) również zwiększy wydajność.
Należy jednak pamiętać, że w trybie ciągłego autofokusa zdjęcia można robić, nawet jeśli nie została jeszcze ustawiona precyzyjna ostrość.
W praktyce: portrety i inne ujęcia statyczne
Zdjęcia najlepiej wykonywać w trybie pojedynczego ogniskowania, który zapewnia dokładne ustawienie ostrości przed rozpoczęciem ekspozycji. Obowiązują tutaj zwykłe wymagania dotyczące punktu ostrości dotyczące kontrastu i oświetlenia, ale wymaga to również niewielkiego ruchu obiektu.
W przypadku portretów najlepszym punktem ostrości jest oko, ponieważ jest ono standardem i zapewnia dobry kontrast. Mimo że środkowy czujnik autofokusa jest zwykle najbardziej czuły, najdokładniejsze ustawianie ostrości w przypadku obiektów znajdujących się poza środkiem kadru uzyskuje się za pomocą punktów ostrości znajdujących się poza środkiem kadru. Jeśli użyjesz środkowego punktu ostrości do zablokowania ostrości (a następnie zmienisz kompozycję), odległość ostrzenia będzie zawsze nieco mniejsza niż rzeczywista odległość, a błąd ten zwiększa się wraz ze zbliżaniem się obiektu. Dokładne ustawienie ostrości jest szczególnie ważne w przypadku portretów, ponieważ zazwyczaj mają one małą głębię ostrości.
Ponieważ najczęściej używane czujniki autofokusa są pionowe, warto się martwić, czy kontrast przeważa w punkcie ostrości, pionowym czy poziomym. W warunkach słabego oświetlenia czasami autofokus można uzyskać tylko przez obrócenie aparatu o 90° na czas ustawiania ostrości.
W przykładzie po lewej stronie stopnie składają się głównie z linii poziomych. Jeśli ustawisz ostrość na najdalszym z przednich stopni (obliczonych w celu uzyskania odległości hiperfokalnej), aby uniknąć awarii autofokusa, możesz ustawić aparat w pozycji poziomej na czas ustawiania ostrości. Po ustawieniu ostrości możesz opcjonalnie obrócić aparat do pozycji pionowej.
Zwróć uwagę, że ten rozdział dotyczy Jak skupić się, nie na czym centrum. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziałach dotyczących głębi ostrości i odległości hiperfokalnej.
autofokus. Jednak dokładne i szybkie ustawianie ostrości jest nie do pomyślenia bez zdolności fotografa do pracy z punktami i obszarami ostrości. Często trzeba fotografować dzieci lub zwierzęta, które co jakiś czas „uciekają” od ostrości. Czasami wymagane jest bardzo precyzyjne ustawienie ostrości: na przykład przed oczami modelki podczas wykonywania portretu.
Jak ustawić ostrość aparatu we właściwym miejscu?
Jak pracować z punktami ostrości w różnych sytuacjach fotografowania? Jak sprawić, by aparat nabrał ostrości tego, czego potrzebujesz? Rozwiążmy to.
Ważne jest, aby fotograf pamiętał, że aparat jest mechanizmem, choć bardzo doskonałym, ale nie obdarzonym rozumem. Automatyka urządzenia może rozpoznać rodzaj fotografowanej sceny dzięki czujnikowi pomiaru i odpowiednio pracować z ostrością. Jednak aparat nie może być świadomy wszystkich kreatywnych pomysłów fotografa – nie wie on dokładnie, na czym dokładnie w kadrze chcesz ustawić ostrość.
Jak ustawić ostrość urządzenia we właściwym miejscu? Aparat musi wskazywać punkt, który powinien być ostry. Można to zrobić, wybierając strefy i punkty ostrości. Wybór punktu ostrości jest dostępny zarówno w przypadku pojedynczego zdjęcia AF-S, jak i ciągłego AF-C.
Jak wybrać żądany tryb pól AF?
W aparatach klasy podstawowej (Nikon D3300, Nikon D5500) tryby pola autofokusa są wybierane za pomocą menu wywoływanego przyciskiem i. W odpowiednim akapicie wystarczy wybrać najlepszą opcję.
Rozważ opcje pracy z punktami skupienia. Każdy z nich jest przydatny w określonych sytuacjach strzeleckich.
Autofokus jednopunktowy
Ustawianie ostrości odbywa się na jednym punkcie ostrości, który fotograf wybiera samodzielnie za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego. Tryb jednopunktowego AF (automatycznego ustawiania ostrości) zapewnia pełną kontrolę nad ustawianiem ostrości. Ten tryb jest szczególnie przydatny w przypadku scen statycznych. Są to pejzaże, martwe natury i portrety, jeśli ktoś stoi w miejscu, pozuje dla nas.
Tryb ostrości jednopunktowej jest zwykle używany domyślnie przez zaawansowanych i profesjonalnych fotografów. Daje doskonałe rezultaty podczas pracy z jasną optyką portretową: gdy fotografujemy nią na dużych przysłonach, głębia ostrości będzie bardzo mała. W konsekwencji najmniejszy błąd z ostrością grozi, że kadry będą po prostu rozmyte.
Jeśli potrzebujesz precyzyjnego ustawiania ostrości za pomocą szybkiej optyki, najłatwiej to osiągnąć, pracując w trybie jednopunktowego AF.
Ale ten tryb ma też swoje wady. Jeśli w kadrze pojawi się szybki ruch (bawiące się dzieci, zwierzęta, sportowcy), możemy nie mieć czasu na wybranie żądanego punktu ostrości, a obiekt po prostu „ucieknie” od ostrości. Dzieje się tak nawet podczas fotografowania z ciągłym autofokusem AF-C, ponieważ podczas śledzenia obiektu może on z łatwością wyjść poza wybrany punkt ostrości, a ostrość zostanie utracona. W takich przypadkach przydatne są następujące tryby pól AF.
Dynamiczny AF
Ten tryb jest dostępny tylko ze śledzeniem ostrości (AF-C). Wybieramy w nim główny punkt ostrości w taki sam sposób, jak w przypadku jednopolowego AF. Ale podczas ustawiania ostrości aparat uwzględnia również informacje z innych, sąsiednich punktów ostrości. Tak więc, jeśli obiekt oddalił się od głównego punktu ostrości, aparat nadal będzie go śledził na podstawie danych z innych czujników.
Wszystkie nowoczesne lustrzanki firmy Nikon, z wyjątkiem najprostszego Nikona D3300, pozwalają wybrać, ile punktów ostrości zostanie użytych do śledzenia obiektu - czujniki na całej powierzchni kadru lub znajdujące się obok punktu wybranego przez fotografa. Im mniej punktów, tym dokładniejsze będzie ustawienie ostrości, ale łatwiej będzie stracić ostrość obiektu. I odwrotnie: im więcej czujników jest zaangażowanych, tym trudniej będzie stracić obiekt z ostrości, ale tym większe mogą wystąpić błędy podczas ustawiania ostrości.
Dynamiczny AF doskonale nadaje się do fotografowania szybko poruszających się obiektów. Na przykład ptaki w locie.
Podczas pracy z dynamicznym AF nie zapominaj, że głównym punktem ostrości nadal będzie ten, który wybrałeś. Tak więc, aby uzyskać jak najdokładniejsze ustawienie ostrości, musisz starać się utrzymywać go na fotografowanym obiekcie, nie pozwalając mu oddalić się od niego.
Śledzenie 3D
Ta metoda, w przeciwieństwie do poprzedniej, pozwala automatycznie przesuwać aktywny punkt ostrości zaraz za naszym bohaterem.
W przypadku śledzenia AF-C fotograf wybiera żądany punkt AF. Następnie, jeśli obiekt się poruszy, aparat użyje metody śledzenia 3D, przesuwając za nim punkt ostrości. Dzięki temu nie stracisz ostrości nawet na bardzo szybko poruszającym się obiekcie. Najważniejsze, aby obiekt nie wychodził z kadru. W przeciwnym razie będzie musiał ponownie skupić się.
Dzięki śledzeniu 3D aparat rejestruje kolory w oryginalnym punkcie ostrości, a następnie podąża za nimi, gdy poruszają się w kadrze. Dlatego śledzenie 3D jest najskuteczniejsze, gdy filmowany obiekt różni się kolorem od tła. W przeciwnym razie śledzenie 3D może nie dać pożądanych rezultatów, a ostrość „przeskoczy” na obiekty o podobnym kolorze. Wtedy należy skorzystać z trybu dynamicznego lub grupowego AF.
Grupa AF
W zaawansowanych modelach aparatów firmy Nikon (począwszy od Nikona D750) możliwe jest wybranie nie jednego punktu do ustawiania ostrości, ale grupy jednocześnie aktywnych punktów. Jednopunktowy AF pozwala dokładnie ustawić ostrość na ostrość, ale czasami szybkość jest ważniejsza niż dokładność. Skupienie się na grupie punktów doskonale nadaje się do fotografowania reportażu, filmowania ruchu. Przyda się również tam, gdzie metoda śledzenia 3D zawodzi (gdy obiekt i tło mają mniej więcej ten sam kolor, podczas pracy w słabo oświetlonym pomieszczeniu).
Fotografowanie dynamicznych scen w słabych warunkach oświetleniowych to prawdziwe wyzwanie dla fotografa. Grupa AF doskonale sprawdza się w takich warunkach.
Automatyczny wybór pola AF
Włączając ten tryb, pozwolisz automatyce aparatu decydować, gdzie w kadrze ustawić ostrość. Ale pamiętaj: automatyzacja nie wie, na czym dokładnie chcesz się skupić. Jej opinia może nie być taka sama jak twoja. Zwykle automat woli skupiać się na obiektach znajdujących się najbliżej kamery. Nie fakt, że to będą twoi bohaterowie. Dla prawidłowego działania automatycznego obszaru AF ważne jest, aby fotografowany obiekt wyróżniał się kontrastem, jasnością względem tła. Pożądane jest umieszczenie obiektu bliżej środka kadru. Nie blokuj też obiektu jakimś pierwszym planem (na przykład sfotografuj portret przez gałęzie kwitnącego drzewa) - w takim przypadku ostrość będzie nieustannie „uciekać” na pierwszy plan.
Tryby pola ostrości dostępne w trybie podglądu na żywo
Wiemy, że w Live View działa zupełnie inny rodzaj ostrości – kontrast. Dlatego w tym trybie nie znajdziesz zwykłych trybów pracy z punktami ostrości. Istnieje wiele własnych, interesujących trybów, czasem otwierających przed fotografem nowe możliwości.
Jedną z zalet ogniskowania kontrastowego w Live View jest to, że możemy skupić się na dowolnym obszarze kadru, nawet na samej krawędzi. Aby to zrobić, wystarczy przesunąć pole ostrości w odpowiednie miejsce w kadrze za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego, aw aparatach z ekranem dotykowym (na przykład Nikon D5500) - za pomocą prostego dotyku. W aparatach Nikon możemy ustawić określony rozmiar pola ostrości.
- Normalny obszar AF Jest to mały prostokąt, na którym następuje ogniskowanie. Ponieważ obszar prostokąta jest mały, ostrość będzie bardzo precyzyjna. Ten tryb, podobnie jak tryb jednopunktowego AF podczas pracy z wizjerem, doskonale nadaje się do fotografowania scen statycznych.
Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor
Podczas fotografowania z małą głębią ostrości dokładność ustawiania ostrości musi być idealna. Tryb Normal Area AF będzie doskonałym wyborem do takich zdjęć.
- Szeroki obszar AF odpowiedni do szybszego, ale bardziej zgrubnego ogniskowania: ogniskowanie odbywa się na większym obszarze. Z trybu szerokiego pola AF można korzystać tam, gdzie priorytetem jest szybkość ustawiania ostrości - podczas kręcenia reportażu, nagrywania wideo.
Szeroki tryb AF jest odpowiedni przy fotografowaniu kadrów z dużą głębią ostrości, podczas pracy z zamkniętymi wartościami przysłony. W takich sytuacjach nie jest wymagana idealna dokładność ogniskowania - duża głębia ostrości eliminuje wady ogniskowania.
Rama z dużą głębią ostrości. W takim przypadku ustawienie ostrości na szerokim obszarze AF jest całkiem możliwe.
AF z priorytetem twarzy- Funkcja dostępna tylko z ogniskowaniem kontrastowym. Będzie idealny do fotografowania ludzi. Sama automatyzacja rozpoznaje twarz w kadrze i będzie za nią podążać, nawet jeśli bohater się poruszy. Ta funkcja doskonale nadaje się do kręcenia reportażu, do pracy z uniwersalnymi obiektywami zmiennoogniskowymi. Ale jeśli fotografujesz szybkim obiektywem portretowym, aby uzyskać idealnie dokładne ustawienie ostrości, radzę użyć normalnego trybu pól AF. W połączeniu z trybem ciągłego ustawiania ostrości AF-F, AF z priorytetem twarzy nadaje się również do dynamicznych scen z udziałem ludzi (na przykład sport), ponieważ sam aparat utrzymuje ostrość na twarzy osoby.
Jeśli w kadrze znajduje się wiele twarzy, urządzenie domyślnie ustawi ostrość na najbliższej twarzy. Za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego wybierz inną twarz, na której chcesz ustawić ostrość.
Trudności mogą się zacząć, jeśli osoba okresowo odwraca się od kamery lub generalnie strzelasz do niej od tyłu. Często zdarza się to podczas kręcenia reportaży, kręcenia wydarzeń sportowych. Jeśli aparat nie znajdzie twarzy w kadrze, ustawianie ostrości nastąpi w taki sam sposób, jak w trybie szerokiego pola AF – wzdłuż dużego prostokąta.
Konserwacja obiektu to kolejna ciekawa funkcja dostępna w trybie Live View. Pod wieloma względami przypomina tryb śledzenia 3D. W trybie śledzenia obiektów w ruchu należy najpierw wyrównać pole ostrości z obiektem i nacisnąć środek wybieraka wielofunkcyjnego. Teraz kamera będzie śledzić ruch obiektu w kadrze.
Co ciekawe, śledzenie obiektu można wykonać zarówno w trybie pojedynczego autofokusa AF-S, jak i w trybie ciągłego ustawiania ostrości AF-F. W trybie AF-S urządzenie utrzyma wybrany obiekt w ramce ostrości, ale ustawi ostrość tylko na Twoje polecenie – poprzez wciśnięcie spustu migawki do połowy. W trybie AF-F ostrość będzie stale utrzymywana. Jest idealny do kręcenia scen akcji! Należy tylko pamiętać, że ustawianie ostrości w trybie Live View jest bardziej wymagające pod względem światła niż normalnie. W warunkach słabego oświetlenia lepiej jest używać normalnego ustawiania ostrości przez wizjer.
Konstantin Woronow
Jestem profesjonalnym fotografem od ponad 8 lat. Pole działalności - fotografia ślubna, portretowa, pejzażowa. Dziennikarz z wykształcenia. Opracował kilka kursów dla internetowego serwisu szkoleniowego Fotoshkola.net. Nauczyciel, lider klasy mistrzowskiej.