Można śmiało powiedzieć, że każdy marzył o przyjrzeniu się gwiazdom z bliska. Możesz używać lornetki lub lunety, aby podziwiać jasne nocne niebo, ale jest mało prawdopodobne, że za pomocą tych urządzeń zobaczysz cokolwiek szczegółowego. Tutaj będziesz potrzebować poważniejszego sprzętu - teleskopu. Aby mieć w domu taki cud techniki optycznej, trzeba zapłacić dużą sumę, na którą nie każdy miłośnik piękna może sobie pozwolić. Ale nie rozpaczaj. Teleskop możesz zrobić własnymi rękami i do tego, niezależnie od tego, jak absurdalnie to zabrzmi, nie musisz być wielkim astronomem i projektantem. Gdyby tylko istniało pragnienie i nieodparte pragnienie nieznanego.
Dlaczego warto spróbować zrobić teleskop? Z całą pewnością możemy powiedzieć, że astronomia jest nauką bardzo złożoną. I wymaga to dużego wysiłku od osoby, która to robi. Może się zdarzyć, że kupisz drogi teleskop, a nauka o Wszechświecie Cię rozczaruje, albo po prostu zorientujesz się, że to zupełnie nie Twoja sprawa. Aby dowiedzieć się co jest co, wystarczy zrobić teleskop dla amatora. Obserwując niebo za pomocą takiego urządzenia, zobaczysz wielokrotnie więcej niż przez lornetkę, a także będziesz mógł ocenić, czy dana czynność Cię interesuje. Jeśli pasjonujesz się studiowaniem nocnego nieba, to oczywiście nie możesz obejść się bez profesjonalnego aparatu. Co można zobaczyć za pomocą domowego teleskopu? Opisy wykonania teleskopu można znaleźć w wielu podręcznikach i książkach. Takie urządzenie pozwoli wyraźnie zobaczyć kratery księżycowe. Dzięki niemu możesz zobaczyć Jowisza, a nawet dostrzec jego cztery główne satelity. Pierścienie Saturna, znane nam z kart podręczników, można zobaczyć także za pomocą wykonanego przez nas teleskopu.
Ponadto na własne oczy można zobaczyć o wiele więcej ciał niebieskich, na przykład Wenus, dużą liczbę gwiazd, gromad, mgławic. Trochę o budowie teleskopu Głównymi częściami naszego teleskopu są obiektyw i okular. Za pomocą pierwszej części zbierane jest światło emitowane przez ciała niebieskie. To, jak odległe ciała można zobaczyć, a także powiększenie urządzenia, zależy od średnicy obiektywu. Drugi członek tandemu, okular, ma za zadanie powiększyć powstały obraz, tak aby nasze oko mogło podziwiać piękno gwiazd. Teraz o dwóch najpopularniejszych typach urządzeń optycznych - refraktorach i reflektorach. Pierwszy typ posiada soczewkę wykonaną z układu soczewek, a drugi ma soczewkę lustrzaną. Soczewki do teleskopu, w przeciwieństwie do lustra reflektorowego, można dość łatwo znaleźć w wyspecjalizowanych sklepach. Kupno lustra do odbłyśnika nie będzie tanie, a jego samodzielne wykonanie dla wielu będzie niemożliwe.
Dlatego, jak już stało się jasne, będziemy montować refraktor, a nie teleskop zwierciadlany. Zakończmy teoretyczną wycieczkę koncepcją powiększenia teleskopu. Jest ona równa stosunkowi ogniskowych soczewki i okularu. Osobiste doświadczenie: jak to zrobiłem korekcja laserowa Tak naprawdę nie zawsze emanowałam radością i pewnością siebie. Ale przede wszystkim... Jak zrobić teleskop? Wybór materiałów Aby przystąpić do montażu urządzenia, należy zaopatrzyć się w soczewkę 1-dioptriową lub jej zaślepkę. Nawiasem mówiąc, taki obiektyw będzie miał ogniskową jednego metra. Średnica półfabrykatów będzie wynosić około siedemdziesięciu milimetrów. Warto też zaznaczyć, że do teleskopu lepiej nie dobierać soczewek okularowych, gdyż z reguły mają one kształt wklęsło-wypukły i słabo nadają się do teleskopu, choć jeśli się je ma pod ręką, można z nich skorzystać. Zaleca się stosowanie soczewek długoogniskowych o dwuwypukłym kształcie. Jako okular można wziąć zwykłą lupę o średnicy trzydziestu milimetrów. Jeśli istnieje możliwość wydobycia okularu z mikroskopu, to z pewnością warto z tego skorzystać. Idealnie nadaje się również do teleskopu. Z czego powinniśmy wykonać obudowę naszego przyszłego asystenta optycznego? Idealnie sprawdzą się dwie rurki o różnej średnicy wykonane z tektury lub grubego papieru. Jeden (krótszy) zostanie włożony w drugi, o większej średnicy i dłuższy.
Rura o mniejszej średnicy powinna mieć długość dwudziestu centymetrów - docelowo będzie to zespół okularu i zaleca się, aby główny miał metr długości. Jeśli nie masz pod ręką niezbędnych półfabrykatów, nie ma to znaczenia, korpus można wykonać z niepotrzebnej rolki tapety. W tym celu tapetę zwija się w kilka warstw, aby uzyskać wymaganą grubość i sztywność, a następnie skleja. Sposób wykonania średnicy tubusu zależy od tego, jakiego obiektywu używamy. Stojak na teleskop Bardzo ważny punkt w tworzeniu własnego teleskopu - przygotowanie do niego specjalnego stojaka. Bez tego korzystanie z niego będzie prawie niemożliwe. Istnieje możliwość montażu teleskopu na statywie fotograficznym, który wyposażony jest w ruchomą głowicę oraz mocowania, które pozwolą na ustalenie różnych pozycji ciała. Montaż teleskopu Soczewka obiektywu jest zamocowana w małym tubusie wypukłym na zewnątrz. Zalecane jest mocowanie go za pomocą oprawki będącej pierścieniem o średnicy zbliżonej do samego obiektywu.
Masz wspaniały blank na główne lustro. Ale tylko jeśli są to obiektywy od K8. Ponieważ kondensory (a są to niewątpliwie soczewki kondensorowe) często posiadają parę soczewek, z których jedna jest wykonana z korony, a druga z krzemienia. Soczewka krzemienna zupełnie nie nadaje się jako półfabrykat zwierciadła głównego z wielu powodów (jednym z nich jest duża wrażliwość na temperaturę). Soczewka flintowa doskonale sprawdza się jako baza pod pad polerski, natomiast do szlifowania nie sprawdzi się, gdyż soczewka flintowa ma znacznie większą twardość i szlifowalność niż korona. W takim przypadku użyj plastikowej szlifierki.
Po drugie, gorąco polecam uważną lekturę nie tylko książki Sikoruka, ale także „Teleskop astronoma-amatora” M.S. Navashina. A jeśli chodzi o testowanie i mierzenie lustra, należy skupić się szczególnie na Navashinie, który bardzo szczegółowo opisuje ten aspekt. Oczywiście nie warto robić urządzenia cienia dokładnie „według Navashina”, ponieważ teraz łatwo jest wprowadzić ulepszenia w jego konstrukcji, na przykład wykorzystując jako źródło światła mocną diodę LED (co znacznie zwiększy intensywność i jakość światła pomiary na niepowlekanym lustrze, a także umożliwi zbliżenie „gwiazdy” do noża, jako podstawę zaleca się użycie szyny ze stołu optycznego itp.). Do produkcji urządzenia cieniującego należy podejść bardzo ostrożnie, ponieważ jakość lustra będzie zależeć od tego, jak dobrze je wykonasz.
Oprócz wspomnianej już szyny od stołu optycznego, przydatnym „łupiem” do jego wykonania jest podpórka od tokarki, która będzie wspaniałym urządzeniem do płynnego przesuwania noża Foucaulta i jednocześnie do pomiaru tego ruchu. Równie przydatnym znaleziskiem byłaby gotowa szczelina z monochromatora lub dyfraktometru. Radzę także podłączyć kamerkę internetową do urządzenia cieniującego - wyeliminuje to błąd od pozycji oka, zmniejszy zakłócenia konwekcyjne od ciepła Twojego ciała, a dodatkowo umożliwi rejestrację i przechowywanie całego cienia wzory powstałe w procesie polerowania i modelowania lustra. W każdym razie podstawa urządzenia cieniującego musi być niezawodna i ciężka, mocowanie wszystkich części musi być idealnie sztywne i mocne, a ruch musi odbywać się bez luzów. Zorganizuj rurę lub tunel na całej drodze promieni - zmniejszy to wpływ prądów konwekcyjnych, a dodatkowo umożliwi pracę w świetle. Ogólnie rzecz biorąc, prądy konwekcyjne są zmorą każdej metody badania zwierciadeł. Walcz z nimi wszystkimi możliwe środki.
Zainwestuj w dobre materiały ścierne i żywicę. Gotowanie żywicy i zmywanie ścierniw to po pierwsze bezproduktywny nakład pracy, a po drugie to zła żywica - złe lustro i złe materiały ścierne powodują wiele zadrapań. Ale szlifierka może i powinna być najbardziej prymitywna, jedynym wymaganiem jest nienaganna sztywność konstrukcji. Oto absolutnie idealna drewniana beczka, pokryta gruzem, wokół której kiedyś chodzili Chikin, Maksutow i inni „ojcowie założyciele”. Przydatnym dodatkiem do lufy Chikina jest dysk „Grace”, który pozwala nie owijać kilometrów wokół lufy, ale pracować stojąc w jednym miejscu. Lepiej jest wyposażyć beczkę do obróbki zgrubnej i szlifowania zgrubnego na zewnątrz, ale dokładne szlifowanie i polerowanie to sprawa w pomieszczeniach zamkniętych. stała temperatura i bez przeciągów. Alternatywą dla lufy, zwłaszcza na etapie dokładnego szlifowania i polerowania, jest podłoga. Praca na kolanach jest oczywiście mniej wygodna, ale sztywność takiej „maszyny” jest idealna.
Potrzebować Specjalna uwaga zwrócić uwagę na zabezpieczenie obrabianego przedmiotu. Dobra opcja rozładowywanie soczewki polega na przyklejeniu jej do „łatki” o minimalnej wielkości pośrodku i trzech ogranicznikach przy krawędziach, która powinna jedynie dotykać, ale nie wywierać nacisku na obrabiany przedmiot. Łatkę należy przeszlifować na płasko i doprowadzić do nr 120.
Aby zapobiec zarysowaniom i odpryskom, przed obróbką zgrubną należy sfazować krawędź przedmiotu obrabianego i doprowadzić go do drobnego szlifu. Szerokość fazowania należy obliczyć tak, aby została zachowana do końca pracy z lustrem. Jeśli fazowanie „zakończy się” w trakcie procesu, należy je wznowić. Faza musi być jednolita, w przeciwnym razie będzie źródłem astygmatyzmu.
Najbardziej racjonalnym sposobem szlifowania jest użycie pierścienia lub zmniejszonej tarczy szlifierskiej w pozycji „lustro poniżej”, ale biorąc pod uwagę mały rozmiar lustra, można to również zrobić według Navashina – lustro na górze, ostrze szlifierskie normalny rozmiar. Jako materiał ścierny stosuje się węglik krzemu lub węglik boru. Przy striptizie trzeba uważać, aby nie wyrafinować astygmatyzmu i nie „przejść” w kształt hiperboloidalny, do czego taki system ma wyraźną tendencję. Tego ostatniego można uniknąć, naprzemiennie normalny skok ze skróconym, szczególnie pod koniec usuwania izolacji. Jeśli podczas szlifowania uzyskana początkowo powierzchnia będzie jak najbardziej zbliżona do kuli, znacznie przyspieszy to wszelkie dalsze prace szlifierskie.
Materiały ścierne do szlifowania - począwszy od numeru 120 i drobniejszego lepiej jest zastosować elektrokorund, a przy większych karborund. Główną cechą materiałów ściernych, do której należy dążyć, jest zawężenie widma rozkładu cząstek. Jeżeli cząstki w danej określonej liczbie ścierniwa różnią się wielkością, to większe ziarna są źródłem zarysowań, a mniejsze są źródłem lokalnych błędów. A przy materiałach ściernych tej jakości ich „schodki” powinny być znacznie bardziej płaskie i dojdziemy do polerowania z „falami” na powierzchni, których pozbycie się będzie później trwało.
Sztuczka szamana, aby temu zaradzić, używając nie najlepszych materiałów ściernych, polega na wypolerowaniu lustra jeszcze drobniejszym materiałem ściernym przed zmianą numeru na drobniejszy. Przykładowo zamiast szeregu 80-120-220-400-600-30u-12u-5u będzie to szereg: 80-120-400-220-600-400-30u-600... i tak dalej, i te etapy pośrednie są dość krótkie. Dlaczego to działa – nie wiem. Przy dobrym ścierniwie można szlifować po numerze 220 ścierniwem trzydziestu mikronów. Do gruboziarnistych (do nr 220) materiałów ściernych rozcieńczonych wodą warto dodać „Wróżkę”. Warto szukać proszków mikronowych z dodatkiem talku (lub dodawać go samodzielnie, ale trzeba mieć pewność, że talk jest ścierny i sterylny) – zmniejsza to prawdopodobieństwo zarysowań, ułatwia proces szlifowania i ogranicza gryzienie.
Kolejną wskazówką, która pozwala kontrolować kształt lustra już na etapie szlifowania (nawet niezbyt drobnego), jest wypolerowanie powierzchni poprzez pocieranie zamszu pastą do uzyskania połysku, po czym z łatwością można określić ognisko słońca lub lampę i nawet (na delikatniejszych etapach szlifowania) uzyskać obraz cieni. Wyznacznikiem dokładności kształtu kulistego jest także równomierność szlifowanej powierzchni oraz szybkie i równomierne przeszlifowanie całej powierzchni po zmianie ścierniwa. Zmieniaj długość skoku w małych granicach - pomoże to uniknąć „pękniętej” powierzchni.
Proces polerowania i figuracji jest prawdopodobnie opisany na tyle dobrze i szczegółowo, że rozsądniej byłoby w to nie wchodzić, ale wysłać go Navashinowi. To prawda, że \u200b\u200bzaleca krokusy, ale teraz wszyscy używają polirytu, w przeciwnym razie wszystko jest takie samo. Nawiasem mówiąc, krokus jest przydatny do figuracji - działa wolniej niż poliryt i ryzyko „braku” jest mniejsze wymagany formularz.
Bezpośrednio za soczewką, dalej wzdłuż rurki, należy wyposażyć przysłonę w postaci krążka z trzydziestomilimetrowym otworem dokładnie pośrodku. Zadaniem przysłony jest wyeliminowanie zniekształceń obrazu spowodowanych użyciem pojedynczego obiektywu. Zainstalowanie go wpłynie również na redukcję światła docierającego do obiektywu. Sam obiektyw teleskopu zamontowany jest w pobliżu tubusu głównego. Oczywiście montaż okularu nie może obejść się bez samego okularu. Najpierw musisz przygotować do tego mocowania. Wykonane są w formie kartonowego cylindra i mają średnicę zbliżoną do okularu. Mocowanie montuje się wewnątrz rury za pomocą dwóch krążków. Mają tę samą średnicę co cylinder i mają otwory pośrodku. Konfigurowanie urządzenia w domu Należy ustawić ostrość obrazu wykorzystując odległość obiektywu od okularu. W tym celu zespół okularu przesuwa się w tubusie głównym.
Ponieważ rury muszą być dobrze dociśnięte do siebie, wymagana pozycja zostanie bezpiecznie ustalona. Proces konfiguracji jest wygodny do przeprowadzenia na dużych obszarach jasne ciała na przykład dla Księżyca odpowiedni będzie również sąsiedni dom. Podczas montażu bardzo ważne jest, aby soczewka i okular były równoległe, a ich środki znajdowały się na tej samej linii prostej. Innym sposobem na wykonanie teleskopu własnymi rękami jest zmiana rozmiaru apertury. Zmieniając jego średnicę, można uzyskać optymalny obraz. Używając soczewek optycznych o mocy 0,6 dioptrii i ogniskowej około dwóch metrów, możesz w naszym teleskopie zwiększyć aperturę i znacznie przybliżyć zoom, ale powinieneś zrozumieć, że korpus również się zwiększy.
Uważaj - słońce! Według standardów Wszechświata nasze Słońce jest dalekie od najjaśniejszej gwiazdy. Jednak dla nas jest to bardzo ważne źródło życia. Naturalnie, mając do dyspozycji teleskop, wielu będzie chciało mu się bliżej przyjrzeć. Ale musisz wiedzieć, że jest to bardzo niebezpieczne. Przecież światło słoneczne przechodzące przez zbudowane przez nas układy optyczne może zostać skupione do tego stopnia, że będzie w stanie przepalić nawet gruby papier. Co możemy powiedzieć o delikatnej siatkówce naszych oczu? Dlatego musisz bardzo pamiętać ważna zasada: bez niego nie można patrzeć na Słońce za pomocą urządzeń zmiennoogniskowych, zwłaszcza domowego teleskopu specjalne środki ochrona.
Przede wszystkim musisz kupić obiektyw i okular. Jako soczewkę można zastosować dwie soczewki (menisci) o mocy +0,5 dioptrii każda, umieszczając ich wypukłe boki, jedną na zewnątrz, a drugą do wewnątrz, w odległości 30 mm od siebie. Pomiędzy nimi należy umieścić przeponę z otworem o średnicy około 30 mm. To ostateczność. Ale lepiej jest używać obiektywu dwuwypukłego o długiej ogniskowej.
Do okularu można wziąć zwykłą lupę (lupę) 5-10x o małej średnicy około 30 mm. Opcją może być również okular z mikroskopu. Taki teleskop zapewni powiększenie 20-40 razy.
Do ciała możesz wziąć gruby papier lub podnieść metalowe lub plastikowe rurki (powinny być dwie). Krótką rurkę (około 20 cm, okular) wkładamy do długiej (około 1 m, główna). Wewnętrzna średnica rurki głównej powinna być równa średnicy soczewki okularowej.
Soczewkę (soczewkę okularową) mocuje się w pierwszym tubusie stroną wypukłą na zewnątrz za pomocą oprawki (pierścienie o średnicy równej średnicy soczewki i grubości około 10 mm). Bezpośrednio za obiektywem instaluje się dysk - przysłonę z otworem pośrodku o średnicy 25 - 30 mm, jest to konieczne, aby zredukować znaczne zniekształcenia obrazu powstałe od pojedynczego obiektywu. Obiektyw zamontowany jest bliżej krawędzi tubusu głównego. Okular montowany jest w zespole okularu bliżej jego krawędzi. Aby to zrobić, będziesz musiał wykonać mocowanie okularu z tektury. Będzie się składał z cylindra o średnicy równej okularowi. Cylinder ten będzie przymocowany do wnętrza tubusu za pomocą dwóch krążków o średnicy równej wewnętrznej średnicy zespołu okularu z otworem o średnicy równej okularowi.
Ogniskowanie odbywa się poprzez zmianę odległości obiektywu od okularu w wyniku ruchu okularu w tubusie głównym, a fiksacja następuje na skutek tarcia. Lepiej skupić się na jasnych i dużych obiektach: Księżycu, jasnych gwiazdach, pobliskich budynkach.
Tworząc teleskop należy wziąć pod uwagę, że soczewka i okular muszą być do siebie równoległe, a ich środki muszą znajdować się ściśle na tej samej linii.
Wykonanie domowego teleskopu zwierciadlanego
Istnieje kilka systemów teleskopów zwierciadlanych. Miłośnikowi astronomii łatwiej jest wykonać reflektor układu Newtona.
Soczewki kondensorowe płasko-wypukłe do powiększalników fotograficznych można stosować jako lustra, obrabiając ich płaską powierzchnię. Takie obiektywy o średnicy aż 113 mm można kupić także w sklepach fotograficznych.
Wklęsła kulista powierzchnia wypolerowanego lustra odbija tylko około 5% padającego na nią światła. Dlatego musi być pokryty odblaskową warstwą aluminium lub srebra. Aluminiowanie lustra w domu jest niemożliwe, ale srebrzenie jest całkiem możliwe.
W teleskopie zwierciadlanym układu Newtona ukośne zwierciadło płaskie odchyla na boki stożek promieni odbitych od zwierciadła głównego. Samo wykonanie płaskiego lustra jest bardzo trudne, dlatego użyj pryzmatu całkowitego wewnętrznego odbicia z lornetki pryzmatycznej. Można do tego celu wykorzystać także płaską powierzchnię obiektywu lub powierzchnię filtra aparatu. Pokryj go warstwą srebra.
Zestaw okularów: słaby okular o ogniskowej 25-30 mm; średnio 10-15 mm; mocne 5-7 mm. Można do tego celu wykorzystać okulary z mikroskopu, lornetkę i obiektywy z kamer małoformatowych.
Zamontuj zwierciadło główne, zwierciadło płaskie diagonalne i okular w tubusie teleskopu.
W przypadku teleskopu zwierciadlanego wykonaj statyw paralaksy z osią biegunową i osią deklinacji. Oś biegunowa powinna być skierowana w stronę Gwiazdy Północnej.
Za takie środki uważa się filtry świetlne i metodę wyświetlania obrazu na ekranie. A co by było, gdybyś nie potrafił złożyć teleskopu własnymi rękami, a bardzo chciałbyś patrzeć na gwiazdy? Jeśli z jakiegoś powodu nie można złożyć domowego teleskopu, nie rozpaczaj. Teleskop można znaleźć w sklepie za rozsądną cenę. Od razu pojawia się pytanie: „Gdzie są sprzedawane?” Taki sprzęt można znaleźć w wyspecjalizowanych sklepach z urządzeniami astro. Jeśli w Twoim mieście nie ma czegoś takiego, to warto odwiedzić sklep ze sprzętem fotograficznym lub poszukać innego sklepu, który sprzedaje teleskopy. Jeśli masz szczęście – w Twoim mieście jest specjalistyczny sklep, w którym znajdziesz nawet profesjonalnych doradców, to zdecydowanie jest to miejsce dla Ciebie. Przed wyjazdem warto zapoznać się z przeglądem teleskopów. Najpierw zrozumiesz charakterystykę urządzeń optycznych. Po drugie, trudniej będzie Cię oszukać i podsunąć Ci produkt niskiej jakości.
Wtedy na pewno nie będziesz zawiedziony zakupem. Kilka słów o zakupie teleskopu przez Internet. Ten rodzaj zakupów staje się obecnie bardzo popularny i możliwe, że z niego skorzystasz. To bardzo wygodne: szukasz urządzenia, którego potrzebujesz, a następnie je zamawiasz. Możesz jednak spotkać się z następującą uciążliwością: po długim wyborze może się okazać, że danego produktu nie ma już w magazynie. Dużo bardziej nieprzyjemnym problemem jest dostawa towaru. Nie jest tajemnicą, że teleskop jest rzeczą bardzo delikatną, dlatego można Państwu dostarczyć jedynie fragmenty. Istnieje możliwość zakupu teleskopu na rękę.
Ta opcja pozwoli Ci zaoszczędzić sporo pieniędzy, jednak należy się dobrze przygotować, aby nie kupić uszkodzonego przedmiotu. Dobrym miejscem na znalezienie potencjalnego sprzedawcy są fora astronomiczne. Cena za teleskop Rozważmy niektóre kategorie cenowe: Około pięciu tysięcy rubli. Takie urządzenie będzie odpowiadać charakterystyce teleskopu wykonanego własnymi rękami w domu. Do dziesięciu tysięcy rubli. To urządzenie z pewnością bardziej sprawdzi się w wysokiej jakości obserwacjach nocnego nieba. Część mechaniczna obudowy i wyposażenie będą bardzo skromne i być może będziesz musiał wydać pieniądze na niektóre części zamienne: okulary, filtry itp. Od dwudziestu do stu tysięcy rubli. W tej kategorii znajdują się teleskopy profesjonalne i półprofesjonalne.
Miłośnicy astronomii budują domowe teleskopy zwierciadlane głównie według układu Newtona. Teleskop zwierciadlany stworzył Izaak Newton około roku 1670. Pozwoliło mu to pozbyć się aberracji chromatycznych (prowadzą one do zmniejszenia przejrzystości obrazu, pojawienia się na nim kolorowych konturów lub pasków, których nie ma na rzeczywistym przedmiocie) - główna wada istniejących wówczas teleskopów refrakcyjnych czas.
zwierciadło diagonalne – zwierciadło to kieruje wiązkę odbitych promieni przez okular do obserwatora. Element oznaczony numerem 3 to zespół okularu.
Ostrość zwierciadła głównego i okularu umieszczonego w tubusie muszą się pokrywać. Ognisko zwierciadła głównego definiuje się jako wierzchołek stożka promieni odbitych przez zwierciadło.
Lustro diagonalne nie jest wykonane duże rozmiary jest płaski i może mieć kształt prostokątny lub eliptyczny. Lustro diagonalne jest zamontowane na osi optycznej zwierciadła głównego (soczewki), pod kątem 45° do niego.
Nie zawsze zwykłe, domowe lustro płaskie nadaje się do zastosowania jako lustro diagonalne w domowym teleskopie – teleskop wymaga optycznie dokładniejszej powierzchni. Dlatego płaską powierzchnię soczewki optycznej płasko wklęsłej lub płasko wypukłej można wykorzystać jako zwierciadło diagonalne, jeśli płaszczyzna ta zostanie wcześniej pokryta warstwą srebra lub aluminium.
Wymiary płaskiego zwierciadła diagonalnego do domowego teleskopu określa się na podstawie graficznej konstrukcji stożka promieni odbijanych przez zwierciadło główne. W przypadku lustra prostokątnego lub eliptycznego stosunek boków lub osi wynosi 1:1,4.
Soczewka i okular domowego teleskopu zwierciadlanego są zamontowane wzajemnie prostopadle do tubusu teleskopu. Aby zamontować zwierciadło główne domowego teleskopu, wymagana jest rama drewniana lub metalowa.
Aby wykonać drewnianą ramę do głównego zwierciadła domowego teleskopu zwierciadlanego, możesz wziąć okrągłą lub ośmiokątną deskę o grubości co najmniej 10 mm i 15-20 mm większą niż średnica głównego zwierciadła. Lustro główne mocowane jest do tej płyty za pomocą 4 kawałków grubościennej rurki gumowej, mocowanych na śrubach. Dla lepsze utrwalenie Pod łbami śrub można umieścić plastikowe podkładki (nie mogą one dociskać samego lustra).
Tubus domowego teleskopu wykonany jest z kawałka metalowej rurki, z kilku sklejonych ze sobą warstw tektury. Możesz także zrobić rurę metalowo-tekturową.
Trzy warstwy grubej tektury należy skleić klejem stolarskim lub kazeinowym, a następnie włożyć tekturową rurkę w metalowe pierścienie usztywniające. Z metalu wykonano także misę na ramę zwierciadła głównego domowego teleskopu oraz osłonę fajki.
Długość rury (tuby) domowego teleskopu zwierciadlanego powinna być równa ogniskowej zwierciadła głównego, a wewnętrzna średnica rury powinna wynosić 1,25 średnicy zwierciadła głównego. Wnętrze tubusu domowego teleskopu zwierciadlanego należy „zaczernić”, czyli wypolerować. przykryj go matowym czarnym papierem lub pomaluj matową czarną farbą.
Montaż okularu domowego teleskopu zwierciadlanego w najprostszej konstrukcji może opierać się, jak to się mówi, „na tarciu”: ruchomy tubus porusza się wzdłuż nieruchomej zewnętrznej, zapewniając niezbędne ogniskowanie. Zespół okularu może być również gwintowany.
Przed użyciem domowy teleskop zwierciadlany należy zainstalować na specjalnym stojaku - uchwycie. Możesz kupić gotowy uchwyt fabryczny lub wykonać go samodzielnie ze złomu. Więcej o rodzajach montaży do domowych teleskopów przeczytasz w poniższych materiałach.
Z pewnością początkujący nie będzie potrzebował lustrzanki za astronomiczną cenę. To po prostu, jak mówią, strata pieniędzy. Podsumowanie W rezultacie zapoznaliśmy się z ważnymi informacjami na temat samodzielnego wykonania prostego teleskopu oraz niektórymi niuansami zakupu nowego urządzenia do obserwacji gwiazd. Oprócz metody, którą rozważaliśmy, istnieją inne, ale to temat na inny artykuł. Niezależnie od tego, czy zbudowałeś teleskop w domu, czy kupiłeś nowy, astronomia zabierze Cię w nieznane i zapewni przeżycia, jakich nigdy wcześniej nie doświadczyłeś.
Tubus okularowy to zasadniczo prosty refraktor z pojedynczą soczewką zamiast soczewki obiektywu. Promienie światła wychodzące z obserwowanego obiektu zbierane są w tubie za pomocą soczewki. Aby wyeliminować tęczową kolorystykę obrazu i aberrację chromatyczną, użyj dwóch obiektywów różne odmiany szkło Każda powierzchnia tych soczewek musi mieć własną krzywiznę i
wszystkie cztery powierzchnie muszą być współosiowe. Wykonanie takiego obiektywu w warunkach amatorskich jest prawie niemożliwe. Do teleskopu trudno dostać dobry, nawet mały obiektyw.
H0 istnieje inny system - teleskop zwierciadlany. lub reflektor. Soczewka jest w nim zwierciadłem wklęsłym, w którym tylko jednej powierzchni odbijającej należy nadać precyzyjną krzywiznę. Jak jest zbudowany?
Promienie światła pochodzą z obserwowanego obiektu (ryc. 1). Zwierciadło główne wklęsłe (w najprostszym przypadku sferyczne) 1, które zbiera te promienie, daje obraz w płaszczyźnie ogniskowej, który oglądany jest przez okular 3. Na drodze wiązki promieni odbitej od zwierciadła głównego znajduje się umieszczone jest małe płaskie lustro 2, umieszczone pod kątem 45 stopni do głównej osi optycznej. Zagina stożek promieni pod kątem prostym, dzięki czemu obserwator nie zasłania głową otwartego końca tubusu 4 teleskopu. Po stronie tubusu naprzeciw diagonalnego zwierciadła płaskiego wycięto otwór na wyjście stożka promieni i wzmocniono tubus okularu 5. Mimo to. że powierzchnia odbijająca jest przetwarzana z bardzo dużą precyzją - odchylenie od podanego rozmiaru nie powinno przekraczać 0,07 mikrona (siedemset tysięcznych milimetra) - produkcja takiego lustra jest całkiem przystępna dla ucznia.
Najpierw wytnij główne lustro.
Lustro główne wklęsłe może być wykonane ze zwykłego lustra, szkła stołowego lub ekspozycyjnego. Musi mieć odpowiednią grubość i być dobrze wyżarzony. Słabo odprężone szkło znacznie się wypacza pod wpływem zmiany temperatury, co zniekształca kształt powierzchni lustra. Pleksi, pleksi i inne tworzywa sztuczne w ogóle nie nadają się. Grubość lustra powinna wynosić nieco ponad 8 mm, średnica nie większa niż 100 mm. Zawiesinę proszku szmerglowego lub karborundu z wodą nakłada się pod kawałek metalowej rury o odpowiedniej średnicy i grubości ścianki 02-2 mm. Ze szkła lustrzanego wycięto dwa dyski. Można ręcznie wyciąć krążek o średnicy 100 mm ze szkła o grubości 8 – 10 mm w ciągu około godziny, dla ułatwienia pracy można skorzystać z maszyny (ryc. 2).
Rama jest wzmocniona na podstawie 1
3. Przez środek jej górnej poprzeczki przechodzi oś 4 wyposażona w uchwyt 5. Do dolnego końca osi przymocowane jest wiertło rurowe 2, a do górnego końca przymocowany jest obciążnik b. Oś wiertła może być wyposażona w łożyska. Można zrobić napęd silnikowy, wtedy nie trzeba kręcić klamką. Maszyna wykonana jest z drewna lub metalu.
Teraz - szlifowanie
Jeśli umieścisz jedną szklaną tarczę na drugiej i posmarowawszy stykające się powierzchnie mieszaniną proszku ściernego i wody, przesuniesz górną tarczę do siebie i od siebie, jednocześnie równomiernie obracając obie tarcze w przeciwnych kierunkach, to będą ze sobą zmielone. Dolny dysk stopniowo staje się bardziej wypukły, a górny wklęsły. Po osiągnięciu pożądanego promienia krzywizny - co sprawdza głębokość środka wgłębienia - strzałka krzywizny - przechodzą do drobniejszych proszków ściernych (aż szkło stanie się ciemnomatowe). Promień krzywizny określa wzór: X =
gdzie y jest promieniem zwierciadła głównego; . P to ogniskowa.
w przypadku pierwszego domowego teleskopu średnicę lustra (2y) wybiera się na 100–120 mm; F - 1000-1200 mm. Wklęsła powierzchnia górnego dysku będzie odblaskowa. Trzeba go jednak jeszcze wypolerować i pokryć warstwą odblaskową.
Jak uzyskać dokładną kulę
Następny etap- polerowanie.
Instrumentem jest ten sam drugi szklany dysk. Należy go zamienić w pad polerski i w tym celu nałożyć na powierzchnię warstwę żywicy zmieszanej z kalafonią (mieszanka nadaje warstwie polerskiej większą twardość).
W ten sposób przygotowuje się żywicę na pad polerski. Rozpuść kalafonię w małym rondlu na małym ogniu. a następnie dodaje się do niego małe kawałki miękkiej żywicy. Mieszankę miesza się kijem. Trudno jest z góry określić stosunek kalafonii i żywicy. Po dobrym schłodzeniu kropli mieszaniny należy sprawdzić ją pod kątem twardości. Jeśli gwóźdź kciuk przy silnym docisku pozostawia płytki ślad – twardość żywicy jest zbliżona do wymaganej. Nie można doprowadzić żywicy do wrzenia i powstania bąbelków, nie będzie się ona nadawała do pracy. Na warstwie mieszanki polerskiej wycina się sieć rowków podłużnych i poprzecznych, dzięki czemu substancja polerska i powietrze podczas pracy mają swobodną cyrkulację, a obszary żywicy zapewniają dobry kontakt z Lustrem. Polerowanie odbywa się w taki sam sposób jak szlifowanie: lustro porusza się tam i z powrotem; Ponadto zarówno nakładka polerska, jak i lustro są stopniowo obracane w przeciwnych kierunkach. Aby uzyskać jak najdokładniejszą kulę, podczas szlifowania i polerowania bardzo ważne jest zachowanie określonego rytmu ruchów, równomierności długości „skoku” i obrotów obu szkieł.
Cała ta praca jest wykonywana na prostej domowej maszynie (ryc. 3), podobnej konstrukcją do maszyny ceramicznej. Obrotowy drewniany stół z osią przechodzącą przez podstawę umieszczony jest na podstawie z grubej płyty. Na tym stole montowana jest szlifierka lub podkładka polerska. Aby zapobiec wypaczeniu drewna, impregnuje się je farbą olejną, parafinową lub wodoodporną.
Z pomocą przychodzi urządzenie Fouquet
Czy można bez wizyty w specjalnym laboratorium optycznym sprawdzić jak dokładna jest powierzchnia zwierciadła? Jest to możliwe, jeśli posłuży się urządzeniem zaprojektowanym około sto lat temu przez słynnego francuskiego fizyka Foucaulta. Zasada jego działania jest zaskakująco prosta, a dokładność pomiaru sięga setnych części mikrona. Słynny radziecki optyk D.D. Maksutow w młodości wykonał doskonałe zwierciadło paraboliczne (a powierzchnię paraboliczną znacznie trudniej uzyskać niż kulę) za pomocą tego właśnie urządzenia, złożonego z lampy naftowej, kawałka ostrza piły do metalu i drewniane klocki, aby to przetestować. . Oto jak to działa (rysunek 4)
Punktowe źródło światła I, np. przebicie w folii oświetlane przez jasną żarówkę, znajduje się w pobliżu środka krzywizny O lustra Z. Lustro jest lekko obrócone tak, aby góra stożka odbitych promieni O1 znajduje się nieco dalej od samego źródła światła. Wierzchołek ten może przeciąć cienki płaski ekran H z prostą krawędzią – „nóż Foucaulta”. Umieszczając oko za ekranem w pobliżu miejsca, w którym zbiegają się odbite promienie, zobaczymy, że całe lustro jest jakby zalane światłem. Jeśli powierzchnia lustra jest dokładnie kulista, to gdy ekran przetnie szczyt stożka, całe lustro zacznie równomiernie blaknąć. Jednak powierzchnia kulista (nie kula) nie może zebrać wszystkich promieni w jednym punkcie. Część z nich będzie przecinać się przed ekranem, część – za nim. Widzimy wtedy reliefowy obraz cienia” (ryc. 5), z którego możemy dowiedzieć się, jakie odchylenia od kuli występują na powierzchni zwierciadła. Zmieniając tryb polerowania w określony sposób, można je wyeliminować.
Na podstawie tego doświadczenia można ocenić czułość metody cienia. Jeśli położysz palec na powierzchni lustra na kilka sekund, a następnie spojrzysz za pomocą urządzenia cieniującego; następnie w miejscu przyłożenia palca wzgórek z dość
zauważalny cień stopniowo zanikający. Urządzenie cieniujące wyraźnie pokazywało nieznaczne uniesienie powstałe w wyniku nagrzania części lustra po zetknięciu z palcem. Jeśli „Nóż Foucaulta zgaśnie jednocześnie całe lustro, to jego powierzchnia jest naprawdę dokładną kulą.
Jeszcze kilka ważna rada
Po wypolerowaniu lustra i dokładnym ukształtowaniu jego powierzchni, wklęsłą powierzchnię odblaskową należy aluminizować lub posrebrzać. Odblaskowa warstwa aluminium jest bardzo trwała, ale pokrycie nią lustra możliwe jest tylko w specjalnej instalacji w warunkach próżniowych. Niestety, fani nie mają takich ustawień. Ale możesz posrebrzać lustro w domu. Szkoda tylko, że srebro dość szybko blaknie i warstwę odblaskową trzeba odnawiać.
Dobre zwierciadło główne teleskopu to podstawa. Płaskie zwierciadło diagonalne w małych teleskopach zwierciadlanych można zastąpić pryzmatem o całkowitym wewnętrznym odbiciu, stosowanym np. w lornetkach pryzmatycznych. Do teleskopu nie nadają się zwykłe, płaskie zwierciadła używane na co dzień.
Okulary można wyjąć ze starego mikroskopu lub instrumentów geodezyjnych. W skrajnych przypadkach za okular może służyć pojedyncza soczewka dwuwypukła lub płasko-wypukła.
Tubus (tubus) i cały montaż teleskopu da się zrobić w jak największym stopniu różne opcje- od najprostszych, gdzie materiałami są tektura, deski i klocki drewniane (ryc. 6), po bardzo zaawansowane. z częściami i specjalnie odlanymi częściami maszynowymi tokarka. Ale najważniejsze jest wytrzymałość i stabilność rury. W przeciwnym razie, zwłaszcza przy dużych powiększeniach, obraz będzie się trzęsł i trudno będzie ustawić ostrość w okularze, a praca z teleskopem będzie niewygodna
Teraz najważniejsze jest cierpliwość
Uczeń klasy 7-8 potrafi zbudować teleskop, który daje bardzo dobre obrazy przy powiększeniach do 150 razy i więcej. Ale ta praca wymaga dużo cierpliwości, wytrwałości i dokładności. Ale jaką radość i dumę powinien czuć ten, kto poznaje przestrzeń za pomocą najprecyzyjniejszego instrumentu optycznego - teleskopu własnoręcznie wykonanego!
Najtrudniejszą częścią do samodzielnego wykonania jest główne lustro. Polecamy nowy, dość prosty sposób jego wykonania, do którego nie potrzeba skomplikowanego sprzętu i specjalnych maszyn. To prawda, że \u200b\u200bmusisz ściśle przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących drobnego szlifowania, a zwłaszcza polerowania lustra. Tylko kiedy dany warunek można zbudować teleskop nie gorszy od przemysłowego. To właśnie ten szczegół sprawia najwięcej trudności. Dlatego o wszystkich pozostałych szczegółach porozmawiamy bardzo krótko.
Półfabrykat zwierciadła głównego stanowi szklana tarcza o grubości 15-20 mm.
Można zastosować obiektyw z powiększalnika fotograficznego, który często jest sprzedawany w fotograficznych centrach handlowych. Lub przyklej cienkie szklane krążki klejem epoksydowym, który można łatwo ciąć za pomocą diamentowego lub walcowego noża do szkła. Upewnij się, że spoina klejowa jest jak najcieńsza. Lustro „warstwowe” ma pewną przewagę nad litym – nie jest tak podatne na wypaczenia pod wpływem zmiany temperatury otoczenia, dzięki czemu daje obraz lepszej jakości.
Tarcza szlifierska może być szklana, żelazna lub cementowo-betonowa. Średnica tarczy szlifierskiej powinna być równa średnicy lustra, a jej grubość powinna wynosić 25-30mm. Powierzchnia robocza talerza szlifierskiego powinna być szklana lub jeszcze lepiej wykonana z utwardzonej żywicy epoksydowej o grubości warstwy 5-8mm. Dlatego jeśli udało Ci się obrócić lub wybrać odpowiedni dysk ze złomu lub odlać go z zaprawy cementowej (1 część cementu i 3 części piasku), to musisz zaprojektować jego stronę roboczą, jak pokazano na rysunku 2.
Proszki ścierne do szlifowania mogą być wykonane z karborundu, korundu, piasku szmerglowego lub kwarcowego. Ten ostatni poleruje się powoli, ale mimo wszystko jakość wykończenia jest zauważalnie wyższa. Ziarna ścierne (będzie potrzebne 200-300 g) do szlifowania zgrubnego, gdy potrzebujemy uzyskać wymagany promień krzywizny w półfabrykacie lustra, powinny mieć wielkość 0,3-0,4 mm. Oprócz tego wymagane będą mniejsze proszki o wielkości ziaren.
Jeśli nie można kupić gotowych proszków, całkiem możliwe jest ich samodzielne przygotowanie, miażdżąc w moździerzu małe kawałki ściernicy.
Zgrubne szlifowanie lustra.
Przymocuj stopę szlifierską do stabilnego stojaka lub stołu stroną roboczą skierowaną do góry. Powinieneś zadbać o dokładne czyszczenie swojej domowej „maszyny” szlifierskiej po wymianie materiałów ściernych. Dlaczego warto na jego powierzchnię położyć warstwę linoleum lub gumy? Bardzo wygodna jest specjalna taca, którą wraz z lustrem można później zdjąć ze stołu po pracy. Szlifowanie zgrubne odbywa się niezawodną „staromodną” metodą. Zmieszać ścierniwo z wodą w proporcji 1:2. Rozprowadź około 0,5 cm3 na powierzchni talerza szlifierskiego. powstałą zawiesinę umieść puste lustro poza w dół i rozpocząć szlifowanie. Trzymaj lustro obiema rękami, zabezpieczy to je przed upadkiem, a prawidłowe ułożenie dłoni szybko i dokładnie pozwoli uzyskać pożądany promień krzywizny. Podczas szlifowania wykonuj ruchy (uderzenia) w kierunku średnicy, równomiernie obracając lustro i szlifierkę.
Staraj się od początku oswajać z kolejnym rytmem pracy: na każde 5 pociągnięć obróć w dłoniach lusterko o 60°. Tempo pracy: około 100 uderzeń na minutę. Przesuwając lustro tam i z powrotem po powierzchni talerza szlifierskiego, staraj się utrzymać je w stanie stabilnej równowagi na obwodzie talerza szlifierskiego. W miarę postępu szlifowania zmniejsza się chropowatość ścierniwa i intensywność szlifowania, płaszczyzna zwierciadła i talerz szlifierski ulegają zanieczyszczeniu zużytym ścierniwem, a cząstki szkła wodą – osadem. Należy go co jakiś czas zmyć lub przetrzeć wilgotną gąbką. Po 30 minutach szlifowania sprawdź wielkość wgłębienia za pomocą metalowej linijki i żyletki. Znając grubość i liczbę ostrzy mieszczących się w szczelinie pomiędzy linijką a środkową częścią lustra, można łatwo zmierzyć powstałe wgłębienie. Jeśli to nie wystarczy, kontynuuj szlifowanie, aż uzyskasz efekt. wymagana wartość(w naszym przypadku - 0,9 mm). Jeśli proszek do mielenia dobra jakość, następnie zgrubne szlifowanie można zakończyć w ciągu 1-2 godzin.
Drobne szlifowanie.
W celu dokładnego wykończenia powierzchnie lustra i ściernicy są szlifowane względem siebie na kulistej powierzchni z najwyższą precyzją. Szlifowanie odbywa się w kilku przejściach przy użyciu coraz drobniejszych materiałów ściernych. Jeżeli podczas szlifowania zgrubnego środek nacisku znajdował się w pobliżu krawędzi szlifierki, to podczas szlifowania drobnego nie powinien znajdować się dalej niż 1/6 średnicy przedmiotu obrabianego od jego środka. Czasami trzeba wykonać niejako błędne ruchy lustra po powierzchni talerza szlifierskiego, raz w lewo, raz w prawo. Szlifowanie dokładne należy rozpocząć dopiero po dokładnym oczyszczeniu. Duże, twarde cząstki materiału ściernego nie powinny znajdować się w pobliżu lustra. Mają nieprzyjemną zdolność „samodzielnego” przedostawania się do obszaru szlifowania i powodowania zarysowań. Na początek użyj ścierniwa o wielkości cząstek 0,1-0,12 mm. Im drobniejszy materiał ścierny, tym mniejsze dawki należy go dodawać. W zależności od rodzaju ścierniwa należy dobrać doświadczalnie jego stężenie z wodą w zawiesinie oraz wielkość porcji. Czas jego wytwarzania (zawiesiny) oraz częstotliwość usuwania osadu. Nie można pozwolić, aby lustro zaczepiło się (utknęło) o szlifierkę. Zawiesinę ścierną wygodnie jest przechowywać w butelkach z plastikowymi rurkami o średnicy 2-3 mm włożonymi w korki. Ułatwi to nakładanie go na powierzchnię roboczą i zabezpieczy przed zatykaniem się dużymi cząsteczkami.
Postęp szlifowania sprawdzaj patrząc w lusterko pod światło po spłukaniu wodą. Duże wgłębienia pozostałe po niezdarnym szlifowaniu powinny całkowicie zniknąć, zmatowienie powinno być całkowicie jednolite - tylko w w tym przypadku pracę z tym materiałem ściernym można uznać za zakończoną. Warto popracować dodatkowe 15-20 minut, aby mieć pewność, że wypolerujesz nie tylko niezauważone żłobienia, ale także warstwę mikropęknięć. Następnie opłucz lustro, podkładkę szlifierską, tacę, stół, dłonie i przystąp do szlifowania innym, najmniejszym materiałem ściernym. Dodawaj równomiernie zawiesinę ścierną, po kilka kropli, wcześniej wstrząsając butelką. Jeśli dodasz zbyt mało zawiesiny ściernej lub wystąpią duże odchylenia od powierzchni kulistej, lustro może się „przykleić”. Dlatego należy umieścić lustro na podkładce szlifierskiej i wykonywać pierwsze ruchy bardzo ostrożnie, bez większego nacisku. Szczególnie łaskoczące jest „chwytanie” lustra późne etapy drobne szlifowanie. Jeśli pojawiło się takie zagrożenie, w żadnym wypadku nie należy się spieszyć. Zajmij się równomiernym (ponad 20 minut) podgrzaniem lustra z podkładką szlifierską pod strumieniem ciepła woda do temperatury 50-60°, a następnie ostudzić. Następnie lustro i podkładka szlifierska odsuną się od siebie. Można przyłożyć kawałek drewna do krawędzi lustra w kierunku jego promienia, zachowując przy tym wszelkie środki ostrożności. Nie zapominaj, że szkło jest materiałem bardzo delikatnym i ma niską przewodność cieplną, a przy bardzo dużej różnicy temperatur pęka, jak to czasem bywa w przypadku szkła szklanego, jeśli wleje się do niego wrzącą wodę. Kontrolę jakości na końcowych etapach drobnego mielenia należy przeprowadzić przy użyciu mocnego szkła powiększającego lub mikroskopu. Na końcowych etapach drobnego szlifowania prawdopodobieństwo zarysowań dramatycznie wzrasta.
Dlatego podajemy środki ostrożności zapobiegające ich wystąpieniu:
przeprowadzić dokładne czyszczenie i mycie lustra, tacy, rąk;
czyścić na mokro miejsce pracy po każdym podejściu;
staraj się jak najrzadziej odsuwać lustro od podkładki szlifierskiej. Należy dodać ścierniwo przesuwając lusterko w bok o połowę jego średnicy, równomiernie rozprowadzając je po powierzchni talerza szlifierskiego;
Po umieszczeniu lustra na talerzu szlifierskim należy je docisnąć, a duże cząsteczki, które przypadkowo spadną na talerz szlifierski, zostaną zmiażdżone i nie zarysują płaszczyzny wykroju szklanego.
Pojedyncze rysy czy wgłębienia nie wpływają negatywnie na jakość obrazu. Jeśli jednak jest ich dużo, zmniejszą kontrast. Po dokładnym szlifowaniu lustro staje się półprzezroczyste i doskonale odbija promienie świetlne padające pod kątem 15-20°. Kiedy już będziesz mieć pewność, że tak jest, rozdrobnij go bez nacisku, szybko obracając, aby wyrównać temperaturę z ciepłem dłoni. Jeśli po cienkiej warstwie najdrobniejszego materiału ściernego lustro porusza się swobodnie, z lekkim świstem, przypominającym gwizdanie przez zęby, oznacza to, że jego powierzchnia jest bardzo zbliżona do kulistej i różni się od niej jedynie o setne części mikrona. Naszym zadaniem podczas późniejszej operacji polerowania nie jest jego żadne zepsucie.
Polerowanie lustrzane
Różnica między polerowaniem lustrzanym a szlifowaniem dokładnym polega na tym, że wykonuje się je na miękkim materiale. Wysoce precyzyjne powierzchnie optyczne uzyskuje się poprzez polerowanie na żywicznych podkładkach polerskich. Co więcej, im twardsza jest żywica i im mniejsza jest jej warstwa na powierzchni twardego talerza szlifierskiego (jest on podstawą talerza polerskiego), tym dokładniejsza jest powierzchnia kuli na lustrze. Aby wykonać żywiczny pad polerski, należy najpierw przygotować mieszaninę bitumu i kalafonii w rozpuszczalnikach. W tym celu 20 g asfaltu naftowego IV klasy i 30 g kalafonii zmielić na drobne kawałki, wymieszać i wlać do butelki o pojemności 100 cm3; następnie wlać do niego 30 ml benzyny i 30 ml acetonu i zamknąć korkiem. Aby przyspieszyć rozpuszczenie kalafonii i bitumu, należy okresowo wstrząsać mieszaniną, a po kilku godzinach lakier będzie gotowy. Nałóż warstwę lakieru na powierzchnię talerza szlifierskiego i pozostaw do wyschnięcia. Grubość tej warstwy po wyschnięciu powinna wynosić 0,2-0,3 mm. Następnie nabrać lakier pipetą i upuszczać po jednej kropli na wyschniętą warstwę, zapobiegając zlaniu się kropel. Bardzo ważne jest równomierne rozprowadzenie kropli. Po wyschnięciu lakieru pad polerski jest gotowy do użycia.
Następnie przygotuj zawiesinę polerską - mieszaninę proszku polerskiego i wody w proporcji 1:3 lub 1:4. Wygodne jest także przechowywanie go w butelce z korkiem, wyposażonej w plastikową rurkę. Teraz masz wszystko, czego potrzebujesz, aby wypolerować lustro. Zwilż powierzchnię lustra wodą i upuść na nią kilka kropel zawiesiny polerskiej. Następnie ostrożnie umieść lustro na talerzu polerskim i przesuwaj je. Ruchy podczas polerowania są takie same jak przy szlifowaniu dokładnym. Ale lustro można naciskać tylko wtedy, gdy porusza się do przodu (przesunięcie z podkładki polerskiej), należy je bez nacisku przywrócić do pierwotnej pozycji, trzymając palcami jego cylindryczną część. Polerowanie będzie przebiegać niemal bezgłośnie. Jeśli w pomieszczeniu jest cicho, możesz usłyszeć odgłos przypominający oddychanie. Poleruj powoli, bez zbyt mocnego naciskania na lustro. Ważne jest, aby ustawić tryb, w którym lustro pod obciążeniem (3-4 kg) idzie dość ciasno do przodu, ale łatwo się cofa. Pad polerski zdaje się „przyzwyczajać” do tego reżimu. Liczba uderzeń wynosi 80-100 na minutę. Od czasu do czasu wykonuj nieprawidłowe ruchy. Sprawdź stan nakładki polerskiej. Jego wzór powinien być jednolity. Jeśli to konieczne, osusz go i wrzuć do we właściwych miejscach lakieru, po dokładnym potrząśnięciu nim butelki. Proces polerowania należy monitorować pod światło, używając silnego szkła powiększającego lub mikroskopu o powiększeniu 50-60 razy.
Powierzchnię lustra należy wypolerować równomiernie. Bardzo źle jest, jeśli środkowa strefa lustra lub na krawędziach jest polerowana szybciej. Może się to zdarzyć, jeśli powierzchnia gąbki polerskiej nie jest kulista. Wadę tę należy natychmiast wyeliminować, dodając lakier bitumiczno-kalafoniczny do niskich obszarów. Po 3-4 godzinach praca zwykle dobiega końca. Jeśli przyjrzysz się krawędziom lustra przez silną lupę lub mikroskop, nie będziesz już widzieć wgłębień i wgłębień. niewielkie zadrapania. Warto pracować przez kolejne 20-30 minut, zmniejszając ciśnienie dwa do trzech razy i zatrzymując się na 2-3 minuty co 5 minut pracy. Zapewnia to wyrównanie temperatury od ciepła tarcia i rąk, a zwierciadło uzyskuje dokładniejszy kształt kulistej powierzchni. Zatem lustro jest gotowe. Teraz o cechy konstrukcyjne i części teleskopu. Na szkicach pokazano typy teleskopów. Będziesz potrzebować niewielu materiałów, a wszystkie są dostępne i stosunkowo tanie. Pełny pryzmat może służyć jako zwierciadło wtórne. odbicie wewnętrzne z dużej lornetki, obiektywu lub filtra z aparatu, którego płaskie powierzchnie posiadają nałożoną powłokę odblaskową. Jako okular teleskopu można zastosować okular z mikroskopu, krótkoogniskowy obiektyw z aparatu fotograficznego lub pojedyncze soczewki płasko-wypukłe o ogniskowej od 5 do 20 mm. Należy szczególnie zaznaczyć, że ramy zwierciadeł głównego i wtórnego muszą być wykonane bardzo starannie.
Jakość obrazu zależy od ich prawidłowego ustawienia. Lustro w ramie powinno być mocowane z małą szczeliną. Nie wolno dopuścić do zakleszczenia się lustra w kierunku promieniowym lub osiowym. Aby teleskop dawał obraz Wysoka jakość konieczne jest, aby jego oś optyczna pokrywała się z kierunkiem w stronę obserwowanego obiektu. Regulacji tej dokonuje się poprzez zmianę położenia lusterka pomocniczego wtórnego, a następnie poprzez regulację nakrętek regulacyjnych ramy lusterka głównego. Po złożeniu teleskopu konieczne jest wykonanie powłok odblaskowych na powierzchniach roboczych lusterek i ich zamontowanie. Najłatwiej jest pokryć lustro srebrem. Powłoka ta odbija ponad 90% światła, ale z czasem blaknie. Jeśli opanujesz metodę chemicznego osadzania srebra i podejmiesz działania zapobiegające matowieniu, to dla większości astronomów amatorów będzie to najbardziej najlepszym rozwiązaniem Problemy.
Czasami naprawdę chcesz popatrzeć na nocne niebo, przyjrzeć się bliżej gwiazdom lub spojrzeć na lecącą kometę, ale nie ma takiej możliwości. Ponieważ teleskopy są dość drogie. A czasami chcemy tylko popatrzeć na gwiazdy. Istnieje wyjście z tej sytuacji, możesz złożyć teleskop własnymi rękami.
Koszt montażu prostego teleskopu refraktorowego systemu Galileo wyniósł zaledwie 5 dolarów.
Aby to zrobić, potrzebujesz:
- szkło powiększające o średnicy 100mm;
- soczewka o średnicy 25-50mm minus 18 dioptrii, będziemy jej używać jako okularu;
- rura z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm;
- adapter plastikowy;
- mały kawałek gumowej rury samochodowej;
- dwa pierścienie uszczelniające o różnej szerokości wykonane z rury plastikowej o średnicy 100mm;
- Szkocka;
- Śrubokręt;
- nóż biurowy;
- młotek;
- Szkocka.
Tak więc wszystkie niezbędne narzędzia i materiały są przygotowane, możesz przystąpić bezpośrednio do montażu teleskopu.
Dwa łączniki są zakładane na kawałek plastikowej rury plastikowe rury otwarta uszczelka.
Nadmiar części jest odcinany od szkła powiększającego, tj. uchwyt, będzie tylko przeszkadzał, obszar cięcia jest dokładnie przeszlifowany. Następnie lupę w plastikowej oprawie owija się wąską uszczelką, która jest wykonana z tej samej plastikowej rury kanalizacyjnej o średnicy 100 mm. Ponieważ Szyba jest nieco większa niż średnica uszczelki, wykonuje się w niej nacięcie.
Następnie ostrożnie wkładamy lupę wraz z uszczelką do rurki z tworzywa sztucznego, na którą nakładamy łączniki do rur z tworzywa sztucznego z uszczelką otwartą, tak aby nie wystawała. Następnie jeden z łączników podnosi się do poziomu szkła powiększającego i dokręca po obu stronach śrubokrętem, dzięki czemu mocujemy szkło powiększające na końcu rury.
Następnie musimy przymocować plastikowy adapter, który można kupić w każdym sklepie z narzędziami. Pozostałą uszczelkę wkładamy w szeroki otwór adaptera, do wnętrza uszczelki wsuwamy konstrukcję z rurki i szkła powiększającego. Za pomocą młotka uszczelkę opuszcza się tak głęboko, jak to możliwe w adapterze.
Soczewkę okularu mocujemy do kawałka gumowej rurki samochodowej za pomocą taśmy na całym obwodzie.
Wkładamy tę konstrukcję w wąską część plastikowego adaptera i również zabezpieczamy taśmą.
Powiększenie, jakie daje obiektyw, jest równe stosunkowi ogniskowej soczewki do ogniskowej okularu. Dwie soczewki o mocy 0,5 dioptrii dają ogniskową jednego metra. Jeśli ogniskowa okularu wynosi 4 centymetry, teleskop da powiększenie 25 razy. To wystarczy, aby obserwować Księżyc, satelity Jowisza, Plejady, mgławicę Andromedy i wiele innych interesujących obiektów nocnego nieba.
Nie próbuj wybierać do okularu soczewek o ogniskowej 1-2 centymetrów. Obraz wytwarzany przez taki teleskop będzie znacznie zniekształcony.
Źródła:
- Teleskop wykonany z okularów
Luneta to starożytny przedmiot, który pozwala obserwować odległe obiekty. Jest to jednak urządzenie optyczne, które było używane jeszcze w epoce Wielkiej odkrycia geograficzne, nie straciła na popularności do dziś. Lunetę możesz wykonać własnymi rękami i to nie tylko do gier czy rekonstrukcji historycznej. Ten naziemny instrument obserwacyjny powinien generować obraz w pozycji pionowej, a nie odwróconej.
Będziesz potrzebować
- - 2 soczewki;
- - gruby papier (whatman lub inny);
- - żywica epoksydowa lub klej nitrocelulozowy;
- - czarna matowa farba (na przykład emalia samochodowa);
- - drewniany klocek;
- - polietylen;
- - Szkocka;
- - nożyczki, linijka, ołówki, pędzle.
Instrukcje
Na drewnianym cylindrycznym półfabrykacie, którego średnica jest równa soczewce negatywowej, owiń 1 warstwę folii z tworzywa sztucznego i zabezpiecz taśmą. Można zabrać ze sobą zwykłą torbę na zakupy. Owiń papier folią rura, ostrożnie pokrywając każdą warstwę klejem. Długość rury powinna wynosić 126 mm. Jego średnica zewnętrzna jest równa średnicy obiektywu (dodatnia). Usunąć rura z pustego miejsca i pozostaw do wyschnięcia.
Gdy klej wyschnie i stwardnieje rura, owiń ją jedną warstwą folii plastikowej i zabezpiecz taśmą. Dokładnie tak samo jak w poprzednim kroku, zawiń rura papier na kleju, aby grubość ścianki wynosiła 3-4 mm. Długość rury zewnętrznej również wynosi 126 mm. Usunąć część zewnętrzna od wewnątrz i pozostawić do wyschnięcia.
Usuń polietylen. Włóż wewnętrzną rura na zewnątrz. Mniejsza część powinna poruszać się bardziej wewnątrz z pewnym tarciem. Jeśli nie ma tarcia, zwiększ średnicę zewnętrzną mniejszej rury, używając jednej lub więcej warstw rozcieńczalnika. Odłącz rury. Pomaluj powierzchnie wewnętrzne na czarny mat. Wysuszyć części.
Do okularu przyklej 2 identyczne papierowe pierścienie. Można to zrobić na tym samym drewnianym klocku. Zewnętrzna średnica pierścieni jest równa wewnętrznej średnicy małej rury. Grubość ścianki wynosi około 2 mm, a wysokość około 3 mm. Pomaluj pierścienie na czarno. Można je wykonać od razu z czarnego papieru.
Zamontuj okular w następującej kolejności. Nasmaruj wewnętrzną powierzchnię małej rury na jednym końcu klejem na około dwa centymetry. Włóż pierwszą, potem małą soczewkę. Umieść drugi pierścień. Unikaj dostania się kleju na soczewkę.
Gdy okular jest włączony, wykonaj soczewkę. Zrób jeszcze 2 papierowe pierścienie. Ich średnica zewnętrzna powinna być równa średnicy dużej soczewki. Weź arkusz cienkiego kartonu. Wytnij z niego okrąg o średnicy równej średnicy soczewki. Wewnątrz koła wykonaj okrągły otwór o średnicy 2,5-3 cm i przyklej kółko do końca jednego z pierścieni. Pomaluj również te pierścienie czarną farbą. Zamontuj soczewkę w taki sam sposób, w jaki montowałeś okular. Jedyna różnica jest taka, że najpierw rura wkłada się pierścień z przyklejonym do niego okręgiem, który powinien być skierowany do wnętrza rury. Otwór pełni rolę membrany. Umieść soczewkę i drugi pierścień. Pozwól konstrukcji wyschnąć.
Włóż łokieć oka do obiektywu. Wybierz odległy obiekt. Punkt rura dla ostrości, przesuwania i rozkładania rur.
Wideo na ten temat
notatka
Nie ma potrzeby wykonywania urządzenia o dużym powiększeniu, w przeciwnym razie ręczna obsługa rury będzie niewygodna.
Pomocna rada
Rura może być pomalowana farbą białą, srebrną lub brązową. Przed malowaniem zdemontuj urządzenie. Część okularu można pozostawić bez zmian.
Teleskop można wyposażyć w osłonę odcinającą nadmiar promieni bocznych.
Możesz użyć wysokiej jakości długiego obiektywu ze starego aparatu.
Źródła:
- jak zrobić papierową fajkę
Widok rozgwieżdżonego nieba może sprawić, że niewiele osób pozostanie obojętnych. Ale jeszcze przyjemniej jest oglądać Księżyc i inne ciała niebieskie w teleskop. Wykonanie prostego teleskopu jest całkiem możliwe, wystarczy chęć, trochę wolnego czasu i najprostsze narzędzia i materiały.
Instrukcje
Z kartki papieru whatman wytnij pasek papieru o szerokości 5 cm i długości 50 cm, który pomaluj z jednej strony czarnym tuszem. Owiń pasek wokół soczewki i zabezpiecz go klejem. Aby zapewnić równomierne ułożenie soczewek, a nie podczas korzystania z teleskopu, należy je przymocować po obu stronach za pomocą pierścieni Whatmana włożonych w klej i ściśle przylegających do soczewki.
Przed założeniem fiksatora zewnętrznego należy przed obiektywem umieścić przysłonę - okrągły kawałek kartonu pomalowanego tuszem na czarno, z wyciętym pośrodku otworem o średnicy trzech centymetrów. Przysłona jest konieczna, ponieważ bez niej obraz będzie znacznie zniekształcony przez aberracje spowodowane niedoskonałościami szkła użytego w obiektywie.
Obiektyw gotowy, teraz potrzebny jest tubus - właściwy tubus teleskopu. Składa się z dwóch części wykonanych z papieru whatman. Aby przykleić pierwszy z nich, wytnij pasek papieru whatman o szerokości 80 cm i długości około metra. Rozwiń z niego rurkę, której średnica powinna być taka, aby soczewka ściśle w nią pasowała. Część formowania papieru Whatman powierzchnia wewnętrzna tubę, pomaluj czarnym tuszem. W ten sam sposób przyklej drugą część rurki o długości dwudziestu centymetrów, powinna ona z tarciem wchodzić w główną rurę i móc się poruszać. Później, podczas ustawiania teleskopu, przymocujesz go za pomocą kleju.
Na okular weź małą soczewkę o średnicy około 1-2 cm i ogniskowej 3-4 cm.Powiększenie teleskopu zależy od ogniskowej tej soczewki, jest ona równa stosunkowi ogniskowej długość obiektywu (dla Ciebie jest to 1 metr) do ogniskowej okularu. Oznacza to, że Twój teleskop zapewni wzrost około 20 - 30 razy. Nie próbuj wybierać obiektywów o bardzo krótkiej ogniskowej, ponieważ znacznie zwiększy to zniekształcenia.
Przyklej soczewkę okularu do papierowej tuby Whatmana o długości 20 cm, pomalowanej wewnątrz czarnym tuszem. Przed obiektywem umieść przysłonę z otworem o średnicy 5-7 mm. Po
Zapewne każdy w swoim życiu choć trochę interesował się astronomią i chciał mieć przy sobie instrument, który pozwoliłby mu bliżej przyjrzeć się tajemnicom gwiaździstego nieba.
Dobrze jest mieć lornetkę lub Luneta- nawet przy tak słabych instrumentach astronomicznych można już podziwiać piękno gwiaździstego nieba. Jeśli jednak Twoje zainteresowanie tą nauką jest wystarczająco duże, ale nie ma w ogóle dostępu do narzędzia lub dostępne narzędzia nie zaspokajają Twojej ciekawości, nadal będziesz potrzebować potężniejszego narzędzia - teleskop które możesz wykonać samodzielnie w domu. W naszym artykule instrukcja krok po kroku ze zdjęciami i filmami o tym, jak zrobić teleskop własnymi rękami.
Fabrycznie wykonany teleskop będzie Cię sporo kosztować, dlatego jego zakup jest wskazany tylko wtedy, gdy chcesz zajmować się astronomią na poziomie amatorskim lub zawodowym. Ale najpierw, aby zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności, a w końcu zrozumieć, czy astronomia jest naprawdę dla Ciebie, powinieneś spróbować zrobić teleskop własnymi rękami.
W wielu encyklopediach dla dzieci i innych publikacjach naukowych można znaleźć opis budowy prostego teleskopu. Już takie narzędzie pozwoli Ci zobaczyć kratery na Księżycu, dysk Jowisza i jego 4 satelity, dysk i pierścienie Saturna, sierp Wenus, niektóre duże i jasne gromady gwiazd i mgławice, gwiazdy, niewidoczne gołym okiem. Od razu warto zaznaczyć, że taki teleskop nie może poszczycić się jakością obrazu w porównaniu z teleskopami fabrycznymi ze względu na niedopasowanie przeznaczenia optyki, która będzie używana.
Urządzenie teleskopowe
Na początek trochę teorii. Teleskop jak na zdjęciu składa się z dwóch zespołów optycznych - obiektyw I okular. Soczewka zbiera światło z obiektów, a jej średnica bezpośrednio decyduje o maksymalnym powiększeniu teleskopu i możliwości obserwacji słabych obiektów. Okular powiększa obraz utworzony przez soczewkę, a następnie przez ludzkie oko w konstrukcji optycznej.
Istnieje kilka rodzajów teleskopów optycznych, dwa z nich są najbardziej popularne refraktor I . Soczewka reflektora jest reprezentowana przez lustro, a soczewka refraktora jest reprezentowana przez system soczewek. Wykonanie lustra do reflektora w domu jest dość pracochłonnym i precyzyjnym procesem, którego nie każdy może wykonać. W przeciwieństwie do reflektora, niedrogi soczewki refraktorowe można łatwo kupić w sklepie optycznym.
Zwiększyć teleskopu jest równy stosunkowi Fob/Fok (Fob to ogniskowa obiektywu, Fok to okular). Nasz teleskop będzie miał maksymalne powiększenie około 50x.
Aby wykonać soczewkę, należy zakupić półprodukt do soczewek okularowych o mocy 1 dioptrii, co odpowiada ogniskowej 1 m. Takie półfabrykaty mają zwykle średnicę około 70 mm. Niestety soczewki okularowe wykonane w formie łąkotek słabo nadają się do tego zastosowania, ale można na nich poprzestać. Jeśli masz obiektyw dwuwypukły o długiej ogniskowej, zaleca się użycie tego.
Za okular może służyć zwykłe szkło powiększające (lupa) o małej średnicy około 30 mm. Dobrym rozwiązaniem może być także okular mikroskopu.
Jak mieszkania można użyć dwóch tubusów wykonanych z grubego papieru, jednego krótkiego – ok. 20 cm (okular), drugiego ok. 1 m (główna część tubusu). Krótka rura jest włożona w długą. Korpus może być wykonany z szerokiego arkusza papieru Whatman lub z rolki tapety zwiniętej w tubę w kilku warstwach i sklejonej klejem PVA. Liczba warstw dobierana jest ręcznie, aż rura stanie się wystarczająco sztywna. Wewnętrzna średnica rurki głównej powinna być równa średnicy soczewki okularowej.
Soczewkę (soczewkę okularową) mocuje się w pierwszym tubusie stroną wypukłą na zewnątrz za pomocą oprawki - pierścieni o średnicy równej średnicy soczewki i grubości około 10 mm. Dysk jest instalowany bezpośrednio za obiektywem - membrana z otworem pośrodku o średnicy 25 - 30 mm - jest to konieczne, aby zredukować znaczne zniekształcenia obrazu powstałe od pojedynczego obiektywu. Zmniejszy to ilość światła zbieranego przez obiektyw. Obiektyw zamontowany jest bliżej krawędzi tubusu głównego.
Okular montowany jest w zespole okularu bliżej jego krawędzi. Aby to zrobić, będziesz musiał wykonać mocowanie okularu z tektury. Będzie się składał z cylindra o średnicy równej okularowi. Cylinder ten będzie przymocowany do wnętrza tubusu za pomocą dwóch krążków o średnicy równej wewnętrznej średnicy zespołu okularu z otworem o średnicy równej okularowi.
Ogniskowanie będzie realizowane poprzez zmianę odległości obiektywu od okularu na skutek ruchu zespołu okularu w tubusie, a fiksacja nastąpi na skutek tarcia. Wygodnie jest ustawiać ostrość na jasnych i dużych obiektach, takich jak Księżyc, jasne gwiazdy i pobliskie budynki.
Budując teleskop należy wziąć pod uwagę, że soczewka i okular muszą być do siebie równoległe, a ich środki muszą znajdować się ściśle na tej samej linii.
Można także poeksperymentować ze średnicą otworu przysłony i znaleźć optymalną. Jeśli użyjesz obiektywu o mocy optycznej 0,6 dioptrii (ogniskowa wynosi 1/0,6, czyli około 1,7 m), zwiększy to otwór przysłony i zwiększy powiększenie, ale zwiększy długość tubusu do 1,7 m .
O tym zawsze warto pamiętać w teleskopie i każdym innym przyrząd optyczny Nie możesz patrzeć na słońce. To natychmiast uszkodzi twój wzrok.
Zapoznałeś się zatem z zasadą budowy prostego teleskopu i teraz możesz go wykonać samodzielnie. Istnieją inne opcje teleskopu od soczewki okularowe lub teleobiektywy. Wszelkie szczegóły produkcyjne, a także inne informacje, które Cię interesują, można znaleźć na stronach internetowych i forach poświęconych astronomii i budowie teleskopów. Jest to bardzo szeroka dziedzina, praktykowana zarówno przez początkujących astronomów, jak i zawodowych astronomów.
I pamiętaj, wystarczy zanurzyć się w nieznany dotąd świat astronomii - a jeśli zechcesz, pokaże Ci wiele skarbów gwiaździstego nieba, nauczy Cię technik obserwacji, fotografowania zupełnie innych obiektów i wiele więcej, czego wcześniej nie robiłeś nawet o tym nie wiem.
Dla Ciebie czyste niebo!
Wideo: jak zrobić teleskop własnymi rękami
Obserwowanie gwiazd i innych ciał astronomicznych na niebie to bardzo zabawny proces. Planety Układ Słoneczny, satelity, konstelacje, „spadające gwiazdy” – to wszystko to tylko niewielka część rozległego i zupełnie nieznanego Wszechświata. Najwyraźniej widoczny jest Księżyc, najbliższe nam ciało kosmiczne, nie licząc sztucznych satelitów Ziemi stworzonych przez człowieka. Jednak nawet Księżyc jest dość trudny do zobaczenia w szczegółach gołym okiem. W tym celu ludzkość wynalazła specjalne urządzenie - teleskop, które pozwala „przybliżyć” obserwowany obiekt i dokładniej go zbadać. Spróbujmy wymyślić, jak zrobić prosty teleskop własnymi rękami.
Wszystkie teleskopy optyczne można podzielić na dwie grupy: teleskopy refraktorowe, w których zastosowano soczewki załamujące i tym samym gromadzące światło, oraz teleskopy zwierciadlane, w których takim elementem są zwierciadła. Łatwiej jest zrobić teleskop refrakcyjny własnymi rękami, ponieważ wymaga to zbierania soczewek, które nie są trudne do znalezienia, w przeciwieństwie do specjalnych luster zbierających. Zrobimy taką lunetę o powiększeniu 50x, do której potrzebne będą: gruby papier (papier Whatman), karton, czarna farba, klej i dwie soczewki zbierające.
Najpierw przyjrzyjmy się budowie prostego teleskopu refrakcyjnego. Jego główną częścią jest soczewka – dwuwypukła soczewka znajdująca się w przedniej części teleskopu i zbierająca promieniowanie. Jego główne cechy to: średnica obiektywu (przysłona) 
im większa apertura, tym więcej promieniowania zbiera teleskop, czyli tym większa jest jego rozdzielczość i w efekcie można zastosować większe powiększenia; ogniskowa obiektywu. Kolejnym ważnym elementem teleskopu jest okular. Powiększenie teleskopu oblicza się jako wartość równą stosunkowi ogniskowej obiektywu do ogniskowej okularu ¸ i wyraża się w wielokrotnościach:
.
Poza tym istnieje coś takiego jak maksymalne użyteczne powiększenie teleskopu, które jest równe dwukrotności średnicy obiektywu , wyrażona w milimetrach. Nie ma sensu robić teleskopu o większym powiększeniu, ponieważ najprawdopodobniej nie będzie można zobaczyć nowych szczegółów, a ogólna jasność obrazu znacznie się zmniejszy. Tak więc, jeśli chcesz zrobić teleskop o powiększeniu 50x, średnica obiektywu musi wynosić co najmniej 25 mm. Jednak mała średnica zmniejsza rozdzielczość, dlatego w przypadku teleskopu 50x wskazane jest użycie obiektywu o średnicy 60 mm.
Minimalne użyteczne powiększenie teleskopu określa średnica jego okularu 
, która nie powinna przekraczać średnicy całkowicie otwartej źrenicy oka obserwatora, w przeciwnym razie nie całe światło zebrane przez teleskop dotrze do oka i zostanie utracone. Maksymalna średnica źrenicy oka obserwatora wynosi zwykle 5-7 mm, zatem minimalne użyteczne powiększenie wynosi 10x (razy apertury 0,15).
Przystępujemy bezpośrednio do produkcji teleskopu. Z wielkoformatowego papieru Whatmana nie da się wykonać teleskopu, gdyż papier Whatmana nie ma wystarczającej sztywności, co będzie prowadzić do problemów z regulacją teleskopu. Optymalny rozmiar wynosi około 1m. Dlatego ogniskowa obiektywu powinna również wynosić około 1 m, co odpowiada moc optyczna+1 pkt. W przypadku soczewki należy wykonać fajkę z papieru Whatman o długości 60-65 cm i średnicy odpowiadającej średnicy soczewki obiektywu (6 cm). Przed sklejeniem wnętrze tubusu należy pomalować na czarno, aby zapobiec przedostawaniu się nadmiaru promieniowania do okularu. Obiektyw można zamocować w tubusie za pomocą dwóch zębatych obręczy wyciętych z tektury.
Na okular trzeba wykonać tubus o długości 50-55 cm. Tubusy obiektywu i okularu również łączymy ze sobą za pomocą tekturowych obręczy, które umożliwiają przesuwanie tubusu okularu względem tubusu przy użyciu niewielkiej siły. Aby teleskop zapewniał powiększenie 50x, soczewka okularu musi mieć ogniskową 2-3 cm.
Powstały teleskop ma jedną wadę - daje odwrócony obraz. Aby to skorygować, będziesz potrzebować innej soczewki skupiającej o tej samej ogniskowej co soczewka okularu. W tubusie okularu należy zamontować dodatkową soczewkę.
Wykonując teleskop należy również wziąć pod uwagę, że w teleskopach o dużym powiększeniu różne zjawiska dyfrakcyjne są bardziej widoczne, co znacznie pogarsza widoczność. Powiększenie to jest powszechnie stosowane do obserwacji obiektów na dyskach planet i Księżyca, a także podczas obserwacji gwiazd podwójnych. Dlatego, aby zredukować ten efekt, potrzebna jest przysłona (czarna płytka z otworem o średnicy 2–3 cm), którą umieszcza się w miejscu, w którym promienie z obiektywu skupiają się. Po tej poprawie obraz stanie się mniej jasny, ale wyraźniejszy.
Korzystając z proponowanej metody, sugerujemy rozwiązanie problemu:
Jakie powinny być główne parametry teleskopu o powiększeniu 100x?